Если денег мало то ставь переднее редукторное мотор-колесо. У переднего лучше развесовка.
Если смотреть низ рынка то ~7-8к на мотор, <1к контролер, 6-8к за батарею (шахид-вариант на 10-12Ah). За 15-16к можно электрофицировать велосипед.
Если денег средне, то есть два пути:
1) Ставь редукторное мотор-колесо Bafang, или MXUS с синусным контроллером.
~12-15к за мотор, ~6.5к за контроллер на базе VESC.
Высокая надёжность, тишина хода и огромные возможности настройки параметров управления мотором + телеметрия на телефон.
2) Ставь кареточный мотор с сенсором крутящего момента. Например - Tongsheng TSDZ2B, или ToSeven DM2.
30-50к за мотор.
В обоих случаях экономить на аккумуляторе уже не стоит, нормальные по ёмкости (48V@~20Ah) и качеству ячеек, а также с предустановленной smart-BMS стоят в районе 20-25к.
Если денег много то бери что-то с мотором от Bosch, Shimano.
Цены до бесконечности, требуют специальную раму. Короче говоря - проприетарный кал с сомнительной ремонтопригодностью.
Редукторные колёса дешевле, легче и их можно крутить ногами, но они требуют регулярного обслуживания и периодической замены шестёренок + около семи разных подшипников.
Прямоприводные тяжелее и создают сопротивление качению, но отличаются исключительной надёжностью - из расходников всего два подшипника.
Батарею лучше собирать самостоятельно. Это не очень сложно. Либо за качество отвечаешь сам, либо кот в мешке.
Также можно заказать сборку АКБ у мастеров с авито, они ещё и фотками процесса сборки поделятся.
Предыдущий >>1592487 (OP)
А нехуй собирать (покупать) АКБ из подвальных ячеек и забивать на балансировку и мониторинг температуры АКБ.
Качественные батарейки только от механических повреждений загораются, если на всё остальное хуй не забивать.
Если горит дома - пытаться минимизировать ущерб, заливая всё окружающее пространство водой. Либо бежать нахуй, если задымление пошло.
Если загорится в лифте - приготовиться к смерти.
Если на улице - отбежать подальше.
> пытаться минимизировать ущерб
Судя по видосам, там такая температура горения, и отстрел в разные стороны ячеек, что заливать водой пол бесполезно.
> если задымление пошло.
Что значит если? Обязательно и необратимо. Ядовитое густое облако.
> Качественные батарейки только от механических
Батареечка открыта всем ветрам. Любой тычок в мелком ДТП.
> А нехуй собирать (покупать) АКБ из подвальных ячеек
Ячейки может и не подвал, а собираются в каком нибудь китайском подвале.
>Судя по видосам, там такая температура горения, и отстрел в разные стороны ячеек, что заливать водой пол бесполезно.
Как повезёт. У кента знакомого недавно полыхнула АКБ в мангале самоката - наехал на арматуру. АКБ даже не целиком сгорела, лол, только пробитые ячейки.
>Что значит если? Обязательно и необратимо. Ядовитое густое облако.
Как повезёт, опять же. Они не всегда полыхают и срут дымом, часто дело обходится выбиванием клапанов спуска давления с ячеек но такое в интернет не выложат, смотреть не на что и дурачков стращать опасностью лития не выйдет.
>Батареечка открыта всем ветрам. Любой тычок в мелком ДТП.
У нас с высоты в 15м о стальную трубу уебался робот на магнитных колёсах, на котором стояло две литиевые АКБ как раз для электровелосипедов. Не подвальный кал, батарейки стоили около 30к за 48В@16Ah каждая.
У одной корпус треснул, у другой АКБ корпус треснул с продавливанием и одну ячейку замяло - и нихуя, она просто начала параллель высаживать. Только через два дня я её откусил с параллели - остальные ячейки живые, вообще нихуя не произошло.
И это при том, что они в себя насосали воды, пока робот валялся в луже после падения и аккумы двое суток потихоньку ржавели.
На одном из этих АКБ я потом 2500км проехал в сумме.
Так что мелкие ДТП они уж точно переживут, да и тебе должны в борт уебать, чтобы АКБ повредилась. Только если ты не сверхразум, который догадался батарейку закрепить перед рулём.
>Ячейки может и не подвал, а собираются в каком нибудь китайском подвале.
Я уже написал, что мониторить нужно батарейку, чтобы не полыхнула. Так-то даже при хорошей химии и сборке может ебануть от перегрева или перезарядки, если сэкономить на BMSке и активном балансире.
>>1632127
В два раза дороже. Я бы не купил.
>Можно ли на контроллере её отключить, раз она отключает на слишком высоком напряжении?
Можно. Лезь внутрь контроллера, ищи где там делитель входного напряжения для UVLO (она может либо отдельной быть, либо микроконтроллер вырубает силовую часть при срабатывании UVLO).
А в нормальных контроллерах изменение этого порога - дело 15 секунд, за которые ты просто с телефона записываешь в конфигураторе нужное значение порога срабатывания UVLO :)
>Но зачем их две штуки?
Для безопасности. Контроллер не в курсе, от чего именно питается - там может быть АКБ и без BMS.
Пару недель назад воткнул передний привод, наконец-то.
Теперь сзади стоит MXUS 3K (3000W номинал, 150Нм крутящего момента с текущими настройками тока (можно и больше выжать как нехуй, лол)).
Спереди Bafang G.020 (500W, форсировать не буду - он чисто как стабилизатор переднего колеса работает).
Сегодня выдался случай испытать его на всём том безобразии, что будет зимой. И слякоть, и снег, и даже мокрый лёд.
Шо могу сказать? С передним приводом ехать ОХУЕННО. Просто сидишь и кайфуешь от поездки, потому что тебе не приходится бороться с мопедом за удержание траектории - переднее колесо само себя тянет туда, куда ты его направил.
Не знаю, как я всю прошлую зиму на одном только заднем отъездил - даже в -30C постоянно вспотевший был к концу поездки из-за непрекращающейся эквилибристики.
Сейчас и центр тяжести сильно ниже (сумки сбоку, моторы тяжелее, да и жопу я ниже опустил), и полный привод - зимой тупо буду кайфовать от коммьютинга.
Осталось только дождаться пинлока с подогревом на шлем, чтобы визор не запотевал в морозы.
Ну и в целом сейчас мопед имеет практически законченный вид, полностью перекрывая мои задачи.
Осталось только новый комплект светотехники доделать - на более ярких светодиодах и с другим принципом управления (адресные светодиоды, которые сейчас стоят, словили бледного - новый мотор так сильно срёт наводками, что задний фонарь всеми цветами радуги мерцал при газовании. Пришлось его совсем снять пока что).
Кроме этого переделок практически не осталось - разве что багажные сумки на вилку перенести для улучшения развесовки зимой. Ну и подогрев аккумулятора и демпфера вилки запилить, чтобы оно в мороз работало нормально и чтобы мопед можно было на улице парковать.
Время езды на одной зарядке со вторым мотором уменьшилось, или +/- так же?
Из-за заднего мотора уменьшилась. От в целом тяговитее и быстрее предыдущих редукторников, соответственно кушает больше. На 500W редукторнике я 25% заряда тратил на поездку в одну сторону до работы, а на этом уже 33% заряда сжирается за тот же путь. Передний мотор расход не увеличил никак.
Но похуй, всё равно на одной зарядке туда-сюда могу съездить, при том, в отличие от Li-Ion, напряжение АКБ практически одно и то же по всей кривой разряда, соответственно тяга практически не падает при разрядке.
Угу. В предыдущем треде процесс сборки описывал, там вся инфа:
>>1598666 →
Буквально любую, эта пойдёт.
>термопрокладки ещё лучше будут
Зависит от расстояния между поверхностями. Если плотно прижимаются, то лучше термопаста, если есть зазор 1-2мм, то прокладки.
Транзисторы внутри в корпусе TO-220?
Если да, то ультимативный вариант - прокладки из нитрида алюминия, или нитрида бора (идеал). И термопастой промазать, конечно
>TO-220
Оно. Буду на термопасту ставить, т.к. уже купил.
>прокладки из нитрида алюминия, или нитрида бора
Про такие прокладки не знал. Когда обслуживал в предыдущий раз, там снаружи корпуса под винтами, которые прижимают планку с транзисторами к корпусу, были шайбочки из какого-то такого, как я тогда решил, пластика. Я их выкинул. Они для чего-то важного нужны? Зачем они там?
Пидорасы продавцы нихуя не пишут.
>там снаружи корпуса под винтами, которые прижимают планку с транзисторами к корпусу, были шайбочки из какого-то такого, как я тогда решил, пластика. Я их выкинул. Они для чего-то важного нужны? Зачем они там?
Бля, чел, ну ты даёшь :D
Это электроизоляционные шайбы, они нужны чтобы у тебя полевые транзисторы не коротили на корпус.
Ищи новые и ставь обратно.
Под транзисторами тоже должна быть изолирующая прокладка, если у них корпус с открытым контактом. И под гайкой на транзисторе тоже должна изоляционная шайба быть, раз уж на то пошло.
>Буду на термопасту ставить, т.к. уже купил.
Изоляционная прокладка всё равно нужна. В стоке там, скорее всего, силиконовые, но их как раз можно поменять на нитридные - лучше будет тепло от транзисторов на корпус уходить
>Это электроизоляционные шайбы, они нужны чтобы у тебя полевые транзисторы не коротили на корпус.
>Ищи новые и ставь обратно.
Но я откатал лето без них. Какова вероятность, что что-то там сгорело?
Нулевая.
Если бы сгорело - ты бы уже не поехал.
Видимо, изнутри тоже изоляторы стоят где надо.
Заказал такие прокладки с шайбами. На это прикручу транзисторы к планке (сейчас там вместо прокладок каптоновый скотч, так было из магазина), а саму планку поставлю к корпусу на термопасту, прикрутив на наружние винты без диэлектрических шайбочек (или с ними, но мне кажется, что смысла в этом месте нету).
Так должно быть?
>На это прикручу транзисторы к планке (сейчас там вместо прокладок каптоновый скотч, так было из магазина)
Пасту нужно в том числе между транзистором и прокладкой, и между прокладкой и планкой мазать. Любое место, где на пути тепла до корпуса будет воздух, короче.
>прикрутив на наружние винты без диэлектрических шайбочек (или с ними, но мне кажется, что смысла в этом месте нету)
Если центральные контакты транзисторов уже будут изолированы прокладками и шайбами, то смысла снаружи подкладывать шайбочки действительно не так много
Но прокладка силиконовая. Мне кажется, что термопаста с ней будет лишней. Она может через отверстие продавиться и будет замыкать. И силикон, скорее всего, всю пасту без остатка выдавит.
Бля, не спорь.
Сказано мазать - значит надо мазать.
Если хочешь узнать зачем - гугли, я ебал по полочкам раскладывать.
Я погуглил и решил всё же не мазать прокладки термопастой. Все доводы "за" - это предполагаемое наличие воздушной прослойки в этом соединении без приведения каких-то фактов того, что с пастой будет надёжней. При этом тот же гугл говорит, что наличие пасты на термопрокладке только ухудшает теплоотдачу. Я только шлифану в зеркало планку, а транзисторы от грязи протру, если она есть.
Блядь, необучаемые...
У меня в начале этого года взорвался нахуй самодельный драйвер коллекторного двигателя на 125В@10A DC ровно по той причине, что когда я его собирал в начале прошлого года - я забыл намазать термуху между радиатором, прокладкой и транзисторами. Транзисторы грелись так сильно, что на них побежало заводское лужение.
С момента прошлого, самого первого взрыва, он до этого проработал 5 лет. Как раз потому-что я его промазал термухой, но не менял её всё это время.
Но ты же умнее - делай как знаешь. Потом не прибегай плакать сюда, что твоя собранная на сухую хуета сгорела.
>самодельный
>взорвался
Связь есть? Связь есть. Не аргумент.
Лето я отъездил с каптоновым скотчем вместо этих термопрокладок (с Китая такой приехал). И ничегошеньки не сгорело.
Ладно, т.к. я мало тут понимаю, выберу такое компромиссное решение: если между каптовым скотчем и транзюками было что-то намазано - то и я намажу. А если не было - то мазать не буду.
>Связь есть? Связь есть. Не аргумент.
А связи между тем, что с термухой оно работало 5 лет, а без неё продержалось год - ваш аргумент не аргумент?
Нахуя я с такими дебилами в интернете спорю, пиздец. Сам пришёл, сам спросил как делать - теперь мне доказывает, что он лучше знает, как надо, НО РАЗ УЖ С ЗАВОДА БЫЛО НАМАЗАНО - ТАК И БЫТЬ, ТОЖЕ НАМАЖУ. Наверни говна, дружище.
Если ты додик и хочешь чтобы автомобилисты у виска крутили и пальцем показывали -собирай электро вел.
У современных автомобилей если их не крутить не ковырять довольно низкая стоимость владения. Довольно обидно было бы узнать что у велосипеда очень много расходников и велосипед легко украсть. И чем лучше вел тем хуже с этим дела хотя можно сигналку поставить.
Я считал за 10 лет. 5 лет ездить на аккуме как нехуй делать.
Считалось что чел проезжает 15 км до города и назад и чуток там ездит. Ну у меня особо не получилось. Но я объясню. Во первых там 20 дней все равно почти месяц из года выходные законные. И топливо может полностью компенсировать работодатель. Это очень смишно додикам на детских лисапедах. Самое неудобное здесь сами автомобилисты мешающие движению на велосипеде. Это кошмар.
Если все прикинуть то даже сейчас стоимость владения велосипеда даже с мотор колесом может выходить дороже как если кто-то купил машину покатался и продал. Если у него есть уже права.
Все равно что купил аккум и пизди липиздричество из розетки. Блестящий план.
А в результате одни расходники. Могу список написать бьют по карману.
Ебать, всё настолько плохо с продажами авто, что менеджеров теперь припрягают рекламировать свою хуйню вместо, блядь, электровелосипедов???
В электровелосипеде буквально всё дешевле по стоимости эксплуатации.
40км пути можно на 1кВтч заряда проехать (и это на заряженном байке, не на 250Вт хуйне), аккум сопоставимой ёмкости стоит ~20к. Даже при днищенских 500 циклах заряд-разряд на аккумуляторе можно проехать 20т.км, а при условных 10р/кВтч эти 500 циклов обойдутся в неподъёмные 5т.р.
25к за 20 тысяч километров пробега. При том на аккумуляторе можно дальше ездить, просто ёмкости в нём меньше.
Покрышки, тормозные колодки и диски стоят копейки, можно сказать что на те же 20т.км расходников ещё на 25к выйдет.
Итого 2.5р/км. В ЧЕТЫРЕ РАЗА ДЕШЕВЛЕ твоего манярасчёта.
Покажи мне хоть одну машину, которая столько же тратит денег на один километр пробега.
Какие же ебланы сюда залетают иногда, я в ахуе.
Вес вела 15 кг. Навес аккум 6 кг, мотор колесо и контролер 10 кг. Всадник 70-80 кг. На одно колесо половина веса. Всего 4 подшипника.
Так подшипники 4 штуки - замена каждые 4 месяца
Смазка - тоже менять.
Купить хорошие тормоза и смазывать тросики. Иногда выходят из строя колодки.
Макинтош - надо купить, порошки - постоянно брызги летят. Опционально можно купить защиту и варежки.
Если в мотор колесе есть какие-то шестерни пластиковые их надо менять. При частой езде может и раз в год.
Велофонарик передний и задний и батарейки к нему. 2 года и аккум на свалку. Светодиоды тоже расходники.
Велозамок, сигнализация.
Покрышки, они не созданы на такое частое использование. Частая замена.
Чистящие средства например для мытья посуды, тряпочки для протирки вела.
Балончик с краской и прозрачным лаком, полироль для лака.
Если кореточный мотор тогда обычная магазинная цепь растянется за месяц если мотор 750 ватт. Без доводок невозможно катать либо нятяжителем и просто ждать пока звездочки буду стачиваться.
Можно тросики сюда добавить. Если гидравлика то может и надо менять соответственно тормозную жидкость.
Болтики на педалях - квадрат. Если педалирование есть и начнет вываливаться болт. Нужен уплотнитель резьбы. Надо покупать.
Мотор колесо, кареточный мотор. Надо покупать графитовую смазку.
Всякие тестеры и батарейки к ним тестировать проводку колесо батарею. Паяешь батарею аккумуляторный сварочный купи.
На сидушку купи ткань и прошей накидку.
Если говняная тушка и ржавеет надо разбирать и обслуживать преобразователями ржавщины и покраской.
Малые проколы надо заплатки покупать и запаску.
Ключи разнообразные. Для спиц тоже. Ручной насос. Переходнички на велосипедные камеры.
Усилители момента если мотор колесо.
Всякие разные доделки рамы.
WD 40
Если вилка с амортизатором плати за обслуживание.
Аккум надо в лучшем случае сдавать и новый покупать каждые 2 года.
И думаете сколько стоит в месяц владение кареточным мотором. 4 тысячи рублей. Цепь с натяжителем можно 3 месяца использовать. Она касарь стоит.
В лучше случае кастомные шестерни и две цепи ставить с натяжителями.
Даже с мотор колесом тратить меньше 2 т.р. на элетро вел не выйдет. В месяц.
Я в 17 году покупал 48в 20а за 23 тыщи из китая в сборе с зарядкой.
Можете инфляционным калькулятором проверить сколько это. Обычный, не литий который. Пош вибрации. Щас уж хз что.
Я представляю как школьник почитает мои сообщения и он подумает про твою картинку или что лучше не связываться в этими велосипедами.
Давай посчитаем народный комп допустим 55 тыщ рублей. 4 тыщи за год это 48 тыщ.
Можно только сравнивать с автобусами. Электро велоспиед может немного выигрывать у автобусов. Потому что можно куда угодно ехать и когда угодно. Но в общем проблема с зарядкой. И даже быстрой зарядкой. Вся хуйня в том что литиевые аккумы новые могут плохо на вибрации отзываться. А значит дешевизна и та фейковая.
>Давай посчитаем народный комп допустим 55 тыщ рублей. 4 тыщи за год это 48 тыщ.
Гораздо удобнее клянчить деньги на проезды и и ходить пешком если не далеко. Глядишь и видео карточка за 100к в кармане.
Крове вариков если на доставку их не выдают. Тогда да.
Допустим автобус 35 рублей. Туда и назад 70р в день. Бутерброды и компот еще. Ну будем считать что просто бутер и компот в 100р хотя поболее будет наверное. Итого, ну воскресения пускай тоже пофиг. 170 на 30 выйдет 5100 рублей месяц. 9 месяцев 45900 примерно 46 тыщ. За два года. Почти 100к рублей что и требовалось доказать.
https://coub.com/view/1frhij
Зеркала забыл еще. Еще можете купить светоотражатели на одежду ГИБДД может требовать за городом.
Миллионер на фото считай. Я собирал вел в 17 году. С учетом инфляции убухал на него 160 тыщ. Не доделал. Посмотрел может тыщ еще 80 надо было въебать. И он далеко не такой. 750 ват бафанг. А тушка просто железка ржавеющая. Серьезно.
Что за фотка. Охуенно. Моет сам Бил Гейтс тут сидит.
Распишу. Просто инфляция уже 2 раза. Ну уже подешевело вообще-то. Но если все просматривать может и не так. Литий подсовывают для ноутов, а он не для транспорта. Быстрая зарядка блять.
Там была тушка вела обычного городского типа круизера. 15 тыщ рублей. Потом Гдето 15т по скидке колесный переключатель ну винчи. Гидравлика шимано на оба колеса. 23 тыщи аккумулятор 48в 20а. Обода другие и камеры. Ну колеса поменял. Бафанг 23 тыщи по-моему тоже стоил. 750ватт. 1к на тот момент шимано цепь просто расходники. нятяжитель цепи. Задние зеркала китайские. Контролер отключения двигателя на тормоза, сенсор. Еще усилитель момента. Но не подошел особо. Дисковые тормоза. Тросики и прочее. Ключи смазка, выпрессовыватель цепи. Ну ясно.
Кстати поводу вариатора. Он у меня предыдущей модели. Не обслуживаемые они. На холоде не храню его. На зиму надо вообще отдельное колесо. Так вот я думаю щас всякими "шопотами" с ибея купить такой выйдет 50 т.р. Но он не особо нужен зато когда под ноль разряжен вел вполне едешь. Можно было бы и петухом обойтись наверное.
>>1634044
У них мото-мопедная классификация покрышек и ободов, т.е. на покрышке указывается размер обода, а не покрышки
>>1634624
>>1634639
Чииииво? Чё за шизофазия? Инет в дурку провели?
>Посоны подскажите, а где смазку купить для редукторного мотора?
https://www.ozon.ru/product/smkpro-smazka-silikonovaya-40-ml-1-sht-536122708/
Вот такую брал. Охуенная силиконка. Не такая густая, как заводские смазки редукторников, но подойдёт более чем.
Блин, чейта не доверяю я этому азон-зон-зону, у меня там и аккаунта даже нет.
В ОП-посте есть ответ на вопрос, чел...
Баклофенг, либо МКУСЬ. Мотор можно и на 500Вт взять, а контроллер под нужную мощность.
А что по весу у них? Мнеб чем меньше тем лучше - вел приходится таскать на себе местами, а мощность лишняя - дело десятое.
>Мнеб чем меньше тем лучше
Тогда ищи моторы типа AKM Q128. По размерам как динамовтулка, масса меньше 3кг, аккумулятор тоже можно небольшой собрать/купить под него. Были моторы ещё миниатюрнее его емнип
Bafang H400 2.4 кг (но про 29 ничего не пишут) https://www.bafang-e.com/en/oem-area/components/component/motor/fm-g312250dv
Bafang H600 1.7 кг (про 29 опять же ничего не пишут)
https://www.bafang-e.com/en/oem-area/components/component/motor/fm-g370250dv
Можно, просто ёмкость на холоде меньше и на меньший пробег хватит.
> ему пизда приходит
Нет.
>или ему пизда приходит от циклов минус на улице плюс в квартире?
Нельзя заряжать замерзшие, те от 0С и ниже
Там необратимая деградация, да. По чуть-чуть, но все же.
Все остальное - просто временое явление
Кстати, телефонов и ноутов это тоже касатеся. Когда вы приходите с -25С со своим айфоном при 1% и сразу тыкаете его в зарядку, а не хотя бы минут через 10 - гробите батарейку.
Есноо, что велу требуется чуть дольше времени на самопрогрев.
> от 0С и ниже
>вы приходите с -25С со своим айфоном
У телефона в кармене никогда не будет температура ниже 0.
Не раз видел как их возят в сумках/кормушках и прям там заряжают. Ультракомбо.
А есть катальщики на Хайбайк или подобном ?
Литий на разряде может до -20 работать. А вот заряжать - да, надо от +5, а лучше от комнатной. Короч, не кидайся заряжать сразу, пусть постоит, в идеале вообще 4ч. Тогда все норм будет.
>>1638080
Обладель горбыля пикрил. Спрашивай ответы.
>Обладель горбыля пикрил. Спрашивай ответы.
Реалистично заезжать (не по асфальту, а ко каменистой лесной дороге с камнями) где-нить на 1600-2000 за одну покатушку без страданий ?
Почему ты взял хардтейл вместо двухподвеса?
Быстро привык к весу, не мешает ли он катать ? Батарея только оригинальная встанет за охулиард, или есть аналоги качественные ?
надеюсь, ты не в городе на нем ездишь ?
>надеюсь, ты не в городе на нем ездишь
Конечно нет, лал.
>Реалистично заезжать (не по асфальту, а ко каменистой лесной дороге с камнями) где-нить на 1600-2000 за одну покатушку без страданий ?
В горах не живу, так что столько не набираю. Конкретно на этом - нет. Для гор, да еще с таким набором смотри с баткой 1000Втч+. Здесь 500Втч.
>Почему ты взял хардтейл вместо двухподвеса?
Не люблю, когда оборудование мозги ебет. А у обладателей подвесов вечный хоровод с их линками, настройками и прочей еботней. Еще нидайбох вода попадет. А тут и так +2 узла (двигло с баткой). Ладно бы, если опять же в горах жил, а для олл-москоу ХТ вполне норм. Двигло мозги пока не ебет.
>Быстро привык к весу, не мешает ли он катать ?
Не засекал, катать мешает, только когда батку высаживаешь. Ну или "разблокировка" на ассисте откиснет (я просто магнитик на педаль нацепил, и он недавно отвалился незаметно). Оче грустно, но терпимо. Один раз батку забыл зарядить и поехал без неё. Оказалось, не так плохо. Двигло сопротивляется, но не сильно и -3кг с веса. Так что опять же, пойдет.
А катать не мешает, хотя к технике электричка более требовательна. Это легкие велы ты еще можешь чисто силой дотянуть, а тут хуй. Она еще длинная, как мразь с колесной базой 1300 с небольшим. В оврагах стабильна, а вот на прыжках сложнее. Постоянно недодавливаю в вылет, пока не могу привыкнуть. Переднее хорошо так в воздухе, кажется, что уже летишь, а смотришь в записи - там еще давить и давить. Ясен хуй, сложное не прыгаю, но на простых вещах недолет не страшен опять же из-за длины. Ну недолетел "сиськи" (если не сильно резкие), ну и хуй с ними.
>Батарея только оригинальная встанет за охулиард
Да. Там же бош, защита от не тех баток стоит.
Засада в другом. Там CX-3, а под него ни зездочек спереди, ни шатунов нет нихуя. Кое-как на bike24 нашел паук на 104bcd, чтобы 32t поставить вместо вроде бы 40t (или 38, хз) сковороды.
Так что тут тебе надо в большей степени смотреть на размер батки, тип двигла и есть ли под него всякая хуйня. В этом плане лучше всех пока CX-4 и вроде CX-5. Они по посадочным местам совместимы.
>к технике электричка более требовательна.
> на прыжках
> вылет
Ну ясен хуй, что навеска там чисто заглушка, лал. Я её всю поменял.
Кстати, на ссан-туре прямо наклейка висит, что мол, увага, только для катания вокруг клумбы.
Давай фото скидывай, тогда и спросим за навеску и прочее. Ограничение скорости было, убирал?
Не, за фотками не пойду, вел в кладовке. Переклюк сзади sram gx, вилка yari 140мм, колеса dt swiss e1900. Самая хуйня - это mt200 вместо тормозов, но мне хватает, m8200 лежат на полке, все руки до замены не дойдут. Ближе к весне поменяю. Про перед уже писал, на пауке NW звезда neutrino 32t.
Ограничение было, убрал, перецепив датчик поближе к педали и нацепив на педаль магнит с усилием 8кг за 200р, кек.
>вилка yari 140мм
Там и со стоковой 100мм рич короткий, а ты его ещё уменьшил неподходящей вилкой, тебе там как, норм вообще?
483 - это короткий по-твоему? Мне вообще норм. Я еще вынос чуть покороче поставил до смены вилки и даже тогда по ощущениям хотелось прямо совсем чутка укоротить. Ну вот и укоротил. И стоковая не 100, а 120.
>483
>стоковая не 100, а 120
Тогда ладно, я какую-то не ту гео посмотрел наверное.
Так же если скорость маленькая руль начинает в разные стороны уходить и я равновесие не держу.
Колхозник это вообще не электровелосипед, а если уж считать его таковым, то это примерно как Ашан из мира электровелосипедов, а точнее элеткроскутеров. У них проблемы с управлением, с вилками, да они вообще не предназначены для такой скорости которую могут развить, емнип там даже рулевая на дюйм чуть ли не резьбовая, короче это пиздос полный, транспорт для самоубийц по сути.
Но тормозные диски и суппорты там идентичные мопедным, кто им остальное всё мешал таким же сделать хз, наверное каретка с педалями и наклейка на моторе 250вт.
Себестоимость мешала, очевидно же.
Колхозники и берут потому что они собраны из самого дешевого говна и сами стоят дешево.
Так-то на рынке куча вариантов более качественных скутеров и мопедов, но и стоят они от 100к и выше.
Пинлок с подогревом.
Клеится на любой шлем, не даёт визору запотевать. Пользую уже три недели, охуенная вещь. Советую.
На electrotransport писал небольшой пост про эту хуйню - https://electrotransport.ru/index.php?msg=2398899
В сторону горнолыжных касок и очков даже не смотри - ебало будет замерзать, прошлой зимой это проверил.
Обычный пинлок минусовые температуры не держит, это тоже испытано.
>с подогревом.
Разве обычного недостаточно, чтобы не запотевал визор?
Обычного достаточно, когда на улице температура не ниже нуля. С обычным летом откатал - работает как надо :)
При том обычный самоклеящийся стоит чёт около 700-800р и подходит на любой шлем.
>В сторону горнолыжных касок и очков даже не смотри - ебало будет замерзать, прошлой зимой это проверил.
Потому что помимо шлемака там идёт подшлемник-балаклава или бафф что закрывает лицо. Но это знают те кто катает на сноуборде или горных лыжах.
У них и снаряга уже ясно-понятно есть.
>Потому что помимо шлемака там идёт подшлемник-балаклава или бафф что закрывает лицо.
Так я и катал в тёплом подшлемнике. Он не помогает, если на улице сильный мороз и ты едешь 20км/ч+.
>Но это знают те кто катает на сноуборде или горных лыжах.
Это знают и все те, кто хоть немного пытался разобраться в зимней снаряге для мото/вело/лыж/сноуборда etc.
В остальном у меня и так экип, в котором и в -30C комфортно ехать под 60км/ч по дороге. С прошлой зимы только шлем поменял.
Если у меня контроллер пикрил, в паре с редукторным баклофеном, то как мне перейти на VESC и будут ли профиты?
Для перехода нужно купить VESC-совместимый контр.
Советую MKS 84100HP, самый беспроблемный из простых.
Из профитов:
Управление мотором по алгоритму FOC (про плюшки загугли сам).
Есть ослабление поля (можно при том же напряжении АКБ ехать быстрее).
Есть сверхмодуляция синуса (контроллер вместо чистого синуса давит в мотор трапецию, что повышает тягу и скорость мотора при том же напряжении АКБ).
Абсолютно любой параметр управления мотором можно настроить.
Есть телеметрия в реальном времени, все параметры выводятся на телефон.
Минусы:
Оно дороже.
Абсолютно любой параметр управления мотора нужно настроить. Если настроить не зная того, что делаешь - можешь на ровном месте поиметь проблем и получить производительность ниже, чем на стоковом контроллере. Ты на изучение информации по настройке и на сам тюнинг как минимум с неделю потратишь, если с нуля влетишь в эту тему.
Но есть и люди, которые за небольшие деньги тебе целиком настройку могут сделать (в т.ч. и удалённо, я тоже могу - на VESC уже три мотора обкатывал, в т.ч. и два редукторных. В телеге можешь найти группу "Vesc Rus" и из админов написать челику с жабой на аве, это я).
С редукторными моторами будут небольшие проблемы в виде того, что VESC искаропки не умеет обрабатывать датчик скорости мотор-колеса (белый провод, который один из шести сигнальных с мотора). Чревато тем, что при движении накатом контроллер не будет показывать скорость, а вместе с ней и не будет плюсовать пробег. Вместо датчика скорости вообще по-хорошему надо будет в мотор ставить термодатчик в обмотки статора, чтобы мониторить температуру.
Короче, если двигло по мощности менее 500Вт, то я вообще не советую лезть в VESC, оно тебя сожрёт. Если речь идёт о киловаттах мощности - там уже только VESC, как минимум из-за большей эффективности (меньше нагрев) и больших возможностей форсирования мотора (настройка фазного и батарейного тока, ослабление поля, сверхмодуляция и т.д.).
>на VESC уже три мотора обкатывал, в т.ч. и два редукторных
Вот тут напиздел. ЧЕТЫРЕ мотора я обкатывал, из них три редукторных. Сейчас на байке стоит два мотора и два контроллера на базе VESC.
Бывали. Вне асфальта буквально каждое катание, на асфальте редко.
Спасибо, понял, у меня 350 Ватт. Просто хотелось ограничить мощность в некоторых режимах, или особенно при старте, когда нажимаешь на курок чуть сильнее чем нужно, и мотор выжирает сразу по 600 Ватт, а мне бы наоборот поэкономить батарею лучше, излишняя резвость не нужна.
Там такое тоже реализовать можно, но да, шибко нецелесообразно выйдет такой контр брать, чтобы в итоге <10% его мощности использовать :)
Хотя, по эффективности он лучше трапецеидальных, конечно.
И суть в чем, в том что есть обычные велики не предназначенные для моторов, и переделка их в электро часто сопровождается гемором, а результат получается так себе. Как у меня например, переделал в электро найнер хардтейл, и теперь страдаю от тряски. И причем настолько, что к вечеру уже голова начинает болеть, если катать весь день и быстрее 15 км/ч.
Есть мотоциклы и мопеды, которые слишком тяжёлые и мощные. Но у них полная подвеска, передняя и задняя.
Есть вот эти вот китайские ноунейм говноколхозники, но даже среди них есть более крутые варианты, по типу венбокса или майкаолина (хз правильно написал или нет). У них есть задняя подвеска, и даже вилки кое как работают, хотя они не воздушные.
На другом полюсе истинные элеткровелы с кареточным мотором бош, от настоящих велосипедных брендов типа трек, спешалайзд, каньон итд, за тонны бабок. Понятно что такое не нужно большинству пользователей.
А нечто такого что могло бы быть примерно посередине — нету.
Нет нормальных городских электровелов, которые можно было бы использовать и в курьерстве и просто как повседневный транспорт по городу. С нормальным размером колёс, хотя бы 26-27.5, а лучше 29. С полной рабочей подвеской, передней и задней, с чуть более усиленными алю рамами, может быть с более тяжёлыми амортизаторами, приближенными к мопедным, но не таким тяжёлым. С нормальным креплением мотор-колёс, которые могли бы быть на осях с полноценными круглыми 12 мм, а не как сейчас, когда они 10 мм в ширину и 12 мм в высоту. С нормальными багажниками, и тем не менее, с нормальной рабочей велосипедной трансмиссией, чтоб можно было покрутить нормально, а не как на колхозниках у которых трансмиссия имеется в максимально урезанном виде, чисто для галочки.
В общем, таких вариантов нету, но спрос на них вполне есть.
>>1639172
Для курьерства кареточный не подойдёт, ты заебешься цепи менять и звёзды с кассетами. Тут люди цепи укатывают в хорошую погоду меньше чем за месяц, а ты хочешь с мотором на цепи зимой кататься по снежно солевому дристу.
Только МК, а лучше сразу два.
Кстати интересно если кто на кареточных катает, то какой расход цепей у вас?
Алсо
>полной рабочей подвеской, передней и задней
>Только МК
/0
Что их искать, я знаю что такого нет, и ты тоже это знаешь. На картинке обычный брендовый дорогой 2ухподвес с кареточным мотором на обычных вело компонентах. 5к евро. Я предлагаю действительно пойти в сторону мопедов, но совсем чуть чуть, и взять лучшее от обоих "миров", от мопедов/мотоциклов и велосипедов.
>>1639178
Это похуй, по своему опыту могу сказать, что лучше хоть какая-то аммовилка с передним МК, чем полностью ригидная.
>кококо трисёт(((
Аммо подседел ты никогда не использовал, даун мопедный?
Не увидел там дословного вывода, что лучше. Просто варианты описаны и немного плюсов и минусов
> обычный брендовый дорогой 2ухподвес с кареточным мотором
И он соответствует всем твоим кртериям в предыдущем посте, кроме МК.
>Это похуй
Нет, не похуй.
> лучше хоть какая-то аммовилка с передним МК, чем полностью ригидная.
Да. А ещё лучше с кареточным мотором.
>пойти в сторону мопедов, но совсем чуть чуть, и взять лучшее от обоих "миров", от мопедов/мотоциклов и велосипедов.
Это сурроны всякие, там буквально смесь вело и мото деталей, но весит оно 60+кг. Если добавить багажники, то будет ещё больше, тогда непонятно нахуя оно надо, когда уже можно электроскутер обычный взять.
>Или через понижайку сразу на АКБ цеплять?
Вот этот вариант. Выходы с контроллера могут не потянуть большую нагрузку, эти 5В в основном под дисплей и курок газа выведены.
Собираю на базе городского вела с 20 колесами.
Не знаю. Я себе сделал на 30 МаЧ. На 12 часов курьерки хватает. Точнее, хватало на 8, но это из-за отсечки на контроллере, которая не давала разряжаться на значительно более высоком напряжении, чем отсечка на BMS. Сейчас я на контроллере отключил, должно хватать на 12+ часов.
Ну пусть будет фикс. А/ч, например.
Если мотор редукторный баклофенг g020 350 Вт 36 В, то хватит батареи на 36В 20 Ач. Ну так, впритык, 20 км/ч и 90-100 км хода, чтоб точно на 120 км хода и с 25кмч надо 25 Ач и больше.
Или две батареи по 15 Ач, заезжать домой на обед, брать вторую батарею дома, первую уносить на зарядку.
30 ампер 48 вольт батареи хватит? Мотор 350 ватт 48 вольт собираюсь брать.
Можно же будет ограничить макс скорость на дисплее? 25-30 км в час поставить, больше не надо по городу гонять.
30 ампер 48 В это прям очень большая батарея.
Насчёт ограничений скорости хз, у меня не сработало с моей моделью дисплея, но на каких-то пишут работает.
Не очень большая, но довольно тяжёлая (что на езде не сильно ощущается). Вот у меня влезла в не самый большой треугольник, места осталось под bms + если захотеть, то можно было ещё убрать у контроллера алюминиевый корпус и вставить туда же. Только тогда +морока с выводом радиатора и сохранением герметичности. Использовал 21700 с заявленной ёмкостью 3200 Ач, 130 штук. Для скрепления я их заливал эпоксидкой, предварительно обмотав по концам в 2 слоя бумажного скотча и капая на него по капельке супер-клея в местах соединения. Но если тут использовать специальные ячейки - то да, наверное, очень большая получится и даже в самый большой треугольник может не влезть. Возможно, если раскошелиться на более ёмкие элементы - всё получится проще и быстрее. Но вот больше всего попотеть пришлось именно с фанерным корпусом и результат в практике оказался не совсем удовлетворительным. Лучше бы я делал его из алюминия.
>результат в практике оказался не совсем удовлетворительным. Лучше бы я делал его из алюминия.
Тебе весь тред об этом говорил, столяр ёбаный.
И где теперь этот тред? Полтора-два пропука активности за месяц. А фанера так и держится. Только боковину с герметика тяжело снимать. Приходится подбивать пластиковые клинышки, целый день потратил на это. Надо было всё-таки сделать там какой-то жёлоб и вставить корд по контуру. Но с другой стороны, там так давит, что и корд порвался бы. Так что надо как-то делать лелюминь с прокладкой.
А у меня не было 3Д принтера.
>сгорают от 5 вольт
Да ну нах, с чего бы им от 5 сгорать? Скорее что херню продали.
Возможно... На озоне в отзывах в конце предыдущего года есть несколько сообщений, что по целой пачке нерабочих получили. Но я проверил один рандомный до установки в газульку, один живой у меня есть. А тот, что я поставил последним в газульку - мёртвый. На магнит не реагирует, показывает на + и сигнале (1 и 3 нога) напряжение батарейки. Остальные уже без ножек, проверить не получится.
>на землю
>На ней 40 вольт.
А куда его надо? Или сколько там вольт должно быть? Я сейчас поставил проверенный датчик. Всё заработало. Но оставил неподключенным этот странный проводок от дисплея - теперь дисплей не горит.
И он сука такая спустя 30 секунд выключается сам, хотя значок "свет вкл" на дисплее горит.
Кто-то сталкивался с такой хуйней?
В разъём на контроллере для подключения света.
Почему только он вырубается спустя 30 секунд непонятно. Вряд-ли это из-за того что велосипед стоит на месте.
Вероятно срабатывает какая-то защита по идее. Полярность правильная, если подключить наоборот то вообще не загорается.
Сама фара какая то хуевая оказалась, там всего один диод, хоть и стоила больше 1к. Может быть он считает что нагрузка маловата, и поэтому отрубает её? Или наоборот, нагрузка слишком велика. Но там же всего один диод, вряд ли он может дать большое потребление. Ещё там как будто бы в ней сигнал звуковой есть, но проводов никаких к нему нет. Придётся наверное её разобрать завтра.
Там нету какого-нибудь энергосбережения?
Я бы обратился к продавцу для начала.
Вот это >>1639447 надо делать, если по уму. Покупаешь понижающий модуль, приделываешь его куда-то красиво, подключаешь к аккумулятору и уже через понижайку питаешь фару. По крайней мере, если попробовать так, и проблема сохранится - то станет понятно, что что-то в фаре сломано. Скорее всего, это будет конденсатор.
Надо поставить тумблер и кнопку без фиксации в обход датчика холла в газульке, добавить переменный резистор и с его помощью подобрать нужную скорость. Затем измеряем сопротивление на переменном резисторе и заменяем его на непеременный с нужным сопротивлением. Когда надо загнать велик по подъезду - включаем тумблер (можно сделать переключатель, чтобы газулька в этот момент отключалась, это от случайного рывка), жмём на кнопку и велосипед едет с вашей скоростью по лесенкам. в самом контроллере такого вроде нету, есть только круиз-контроль, который держит слишком высокую скорость.
Рейт.
Далеко не во всех контроллерах настраивается.
>>1643424
На приличных контроллерах ручка газа отвечает за фазный ток/крутящий момент на двигателе, там эта 140IQ схема с тумблером работать не будет.
Свою бричку просто покрепче прижимаю к лестнице и аккуратно поддаю газку, пока сама вверх не поедет. Управление по току как раз.
Но я повыдёргивал все лишние провода и теперь не могу разобраться, куда и чего подключать. Как это в контроллере сделать?
>>1643440
Можно на таком контроллере вот эту >>1643424 схему реализовать? Или как её на плате делать?
На 3-4 пиках новый корпус для него, просто выпендриваюсь. Торцы на герметос или специальный клей можно посадить. Старый лопнул.
Задача: как можно долгие поездки, скорость хочу держать около 25км в ч, использовать мотор только как ассиста.
Если чисто как ассист - советую вообще брать AKM:
https://aliexpress.ru/item/4001135107233.html
Но если хочешь баклофен, то бери на 500W, который G020. По качеству изготовления топ, плюс легко найти расходку типа подшипников и шестерёнок.
Езжу по грунтовкам и плохому асфальту и боюсь, что с мотором скрость возрастёт и я пососу от тряски.
Правильно думаешь, что с повышением скорости ты пососёшь от тряски. Энергия от скорости квадратично зависит, так что и тряска усилится.
Так что либо максималку ту же держать, либо раму менять.
Соре, для меня вилка - часть рамы.
Но да, хотя бы с рабочей аммовилкой ездить куда приятнее, чем на ригиде. Особенно на электричке.
Ну смотря какие собираешься ездить, мне на ригиде норм с главное высоким широким рулём, пеногрипсами ну и резину спереди воткнул побольше, но есть мысли поставить аморт вилку, хотя у меня 80 процентов по городу велодорожкам
А, у меня гейроповел с 250 и 25 максималкой ну поэтому ригидки там хватает, хотя валяется амовилка и нужно докупитькой че чтоб ее поставить но как то все не идёт, а когда катаюсь на брата электричке там под 40 скорость, и да без аморта возможность пососа сильно увеличивается
Раз уже зашёл есть вопрос по моему велу, там хз какой контроллер, но с дисплеем 866, и смотрю ручки тормозные подключены к косе, но при нажатии ничего не происходит, стоп молчит, заднюю фару на акуме тоже приходится включать кнопкой которая на самой батарее, на переднюю выведена отдельная кнопка на руле, куда смотреть? В настройки или раскручивать батарейный бокс и смотреть контроллер какой и какие провода как идут и разъемы? Подключал для теста другие ручки точно рабочие и они тоже не сигнализировали
Эти ручки не нужны, не зря они отключены. Игрушька дьявола.