Если денег мало то ставь переднее редукторное мотор-колесо. У переднего лучше развесовка.
Если смотреть низ рынка то ~7-8к на мотор, <1к контролер, 6-8к за батарею (шахид-вариант на 10-12Ah). За 15-16к можно электрофицировать велосипед.
Если денег средне, то есть два пути:
1) Ставь редукторное мотор-колесо Bafang, или MXUS с синусным контроллером.
~12-15к за мотор, ~6.5к за контроллер на базе VESC.
Высокая надёжность, тишина хода и огромные возможности настройки параметров управления мотором + телеметрия на телефон.
2) Ставь кареточный мотор с сенсором крутящего момента. Например - Tongsheng TSDZ2B, или ToSeven DM2.
30-50к за мотор.
В обоих случаях экономить на аккумуляторе уже не стоит, нормальные по ёмкости (48V@~20Ah) и качеству ячеек, а также с предустановленной smart-BMS стоят в районе 20-25к.
Если денег много то бери что-то с мотором от Bosch, Shimano.
Цены до бесконечности, требуют специальную раму. Короче говоря - проприетарный кал с сомнительной ремонтопригодностью.
Редукторные колёса дешевле, легче и их можно крутить ногами, но они требуют регулярного обслуживания и периодической замены шестёренок + около семи разных подшипников.
Прямоприводные тяжелее и создают сопротивление качению, но отличаются исключительной надёжностью - из расходников всего два подшипника.
Батарею лучше собирать самостоятельно. Это не очень сложно. Либо за качество отвечаешь сам, либо кот в мешке.
Также можно заказать сборку АКБ у мастеров с авито, они ещё и фотками процесса сборки поделятся.
Предыдущий >>1592487 (OP)
А нехуй собирать (покупать) АКБ из подвальных ячеек и забивать на балансировку и мониторинг температуры АКБ.
Качественные батарейки только от механических повреждений загораются, если на всё остальное хуй не забивать.
Если горит дома - пытаться минимизировать ущерб, заливая всё окружающее пространство водой. Либо бежать нахуй, если задымление пошло.
Если загорится в лифте - приготовиться к смерти.
Если на улице - отбежать подальше.
> пытаться минимизировать ущерб
Судя по видосам, там такая температура горения, и отстрел в разные стороны ячеек, что заливать водой пол бесполезно.
> если задымление пошло.
Что значит если? Обязательно и необратимо. Ядовитое густое облако.
> Качественные батарейки только от механических
Батареечка открыта всем ветрам. Любой тычок в мелком ДТП.
> А нехуй собирать (покупать) АКБ из подвальных ячеек
Ячейки может и не подвал, а собираются в каком нибудь китайском подвале.
>Судя по видосам, там такая температура горения, и отстрел в разные стороны ячеек, что заливать водой пол бесполезно.
Как повезёт. У кента знакомого недавно полыхнула АКБ в мангале самоката - наехал на арматуру. АКБ даже не целиком сгорела, лол, только пробитые ячейки.
>Что значит если? Обязательно и необратимо. Ядовитое густое облако.
Как повезёт, опять же. Они не всегда полыхают и срут дымом, часто дело обходится выбиванием клапанов спуска давления с ячеек но такое в интернет не выложат, смотреть не на что и дурачков стращать опасностью лития не выйдет.
>Батареечка открыта всем ветрам. Любой тычок в мелком ДТП.
У нас с высоты в 15м о стальную трубу уебался робот на магнитных колёсах, на котором стояло две литиевые АКБ как раз для электровелосипедов. Не подвальный кал, батарейки стоили около 30к за 48В@16Ah каждая.
У одной корпус треснул, у другой АКБ корпус треснул с продавливанием и одну ячейку замяло - и нихуя, она просто начала параллель высаживать. Только через два дня я её откусил с параллели - остальные ячейки живые, вообще нихуя не произошло.
И это при том, что они в себя насосали воды, пока робот валялся в луже после падения и аккумы двое суток потихоньку ржавели.
На одном из этих АКБ я потом 2500км проехал в сумме.
Так что мелкие ДТП они уж точно переживут, да и тебе должны в борт уебать, чтобы АКБ повредилась. Только если ты не сверхразум, который догадался батарейку закрепить перед рулём.
>Ячейки может и не подвал, а собираются в каком нибудь китайском подвале.
Я уже написал, что мониторить нужно батарейку, чтобы не полыхнула. Так-то даже при хорошей химии и сборке может ебануть от перегрева или перезарядки, если сэкономить на BMSке и активном балансире.
>>1632127
В два раза дороже. Я бы не купил.
>Можно ли на контроллере её отключить, раз она отключает на слишком высоком напряжении?
Можно. Лезь внутрь контроллера, ищи где там делитель входного напряжения для UVLO (она может либо отдельной быть, либо микроконтроллер вырубает силовую часть при срабатывании UVLO).
А в нормальных контроллерах изменение этого порога - дело 15 секунд, за которые ты просто с телефона записываешь в конфигураторе нужное значение порога срабатывания UVLO :)
>Но зачем их две штуки?
Для безопасности. Контроллер не в курсе, от чего именно питается - там может быть АКБ и без BMS.
Пару недель назад воткнул передний привод, наконец-то.
Теперь сзади стоит MXUS 3K (3000W номинал, 150Нм крутящего момента с текущими настройками тока (можно и больше выжать как нехуй, лол)).
Спереди Bafang G.020 (500W, форсировать не буду - он чисто как стабилизатор переднего колеса работает).
Сегодня выдался случай испытать его на всём том безобразии, что будет зимой. И слякоть, и снег, и даже мокрый лёд.
Шо могу сказать? С передним приводом ехать ОХУЕННО. Просто сидишь и кайфуешь от поездки, потому что тебе не приходится бороться с мопедом за удержание траектории - переднее колесо само себя тянет туда, куда ты его направил.
Не знаю, как я всю прошлую зиму на одном только заднем отъездил - даже в -30C постоянно вспотевший был к концу поездки из-за непрекращающейся эквилибристики.
Сейчас и центр тяжести сильно ниже (сумки сбоку, моторы тяжелее, да и жопу я ниже опустил), и полный привод - зимой тупо буду кайфовать от коммьютинга.
Осталось только дождаться пинлока с подогревом на шлем, чтобы визор не запотевал в морозы.
Ну и в целом сейчас мопед имеет практически законченный вид, полностью перекрывая мои задачи.
Осталось только новый комплект светотехники доделать - на более ярких светодиодах и с другим принципом управления (адресные светодиоды, которые сейчас стоят, словили бледного - новый мотор так сильно срёт наводками, что задний фонарь всеми цветами радуги мерцал при газовании. Пришлось его совсем снять пока что).
Кроме этого переделок практически не осталось - разве что багажные сумки на вилку перенести для улучшения развесовки зимой. Ну и подогрев аккумулятора и демпфера вилки запилить, чтобы оно в мороз работало нормально и чтобы мопед можно было на улице парковать.
Время езды на одной зарядке со вторым мотором уменьшилось, или +/- так же?
Из-за заднего мотора уменьшилась. От в целом тяговитее и быстрее предыдущих редукторников, соответственно кушает больше. На 500W редукторнике я 25% заряда тратил на поездку в одну сторону до работы, а на этом уже 33% заряда сжирается за тот же путь. Передний мотор расход не увеличил никак.
Но похуй, всё равно на одной зарядке туда-сюда могу съездить, при том, в отличие от Li-Ion, напряжение АКБ практически одно и то же по всей кривой разряда, соответственно тяга практически не падает при разрядке.
Угу. В предыдущем треде процесс сборки описывал, там вся инфа:
>>1598666 →
Буквально любую, эта пойдёт.
>термопрокладки ещё лучше будут
Зависит от расстояния между поверхностями. Если плотно прижимаются, то лучше термопаста, если есть зазор 1-2мм, то прокладки.
Транзисторы внутри в корпусе TO-220?
Если да, то ультимативный вариант - прокладки из нитрида алюминия, или нитрида бора (идеал). И термопастой промазать, конечно
>TO-220
Оно. Буду на термопасту ставить, т.к. уже купил.
>прокладки из нитрида алюминия, или нитрида бора
Про такие прокладки не знал. Когда обслуживал в предыдущий раз, там снаружи корпуса под винтами, которые прижимают планку с транзисторами к корпусу, были шайбочки из какого-то такого, как я тогда решил, пластика. Я их выкинул. Они для чего-то важного нужны? Зачем они там?
Пидорасы продавцы нихуя не пишут.
>там снаружи корпуса под винтами, которые прижимают планку с транзисторами к корпусу, были шайбочки из какого-то такого, как я тогда решил, пластика. Я их выкинул. Они для чего-то важного нужны? Зачем они там?
Бля, чел, ну ты даёшь :D
Это электроизоляционные шайбы, они нужны чтобы у тебя полевые транзисторы не коротили на корпус.
Ищи новые и ставь обратно.
Под транзисторами тоже должна быть изолирующая прокладка, если у них корпус с открытым контактом. И под гайкой на транзисторе тоже должна изоляционная шайба быть, раз уж на то пошло.
>Буду на термопасту ставить, т.к. уже купил.
Изоляционная прокладка всё равно нужна. В стоке там, скорее всего, силиконовые, но их как раз можно поменять на нитридные - лучше будет тепло от транзисторов на корпус уходить
>Это электроизоляционные шайбы, они нужны чтобы у тебя полевые транзисторы не коротили на корпус.
>Ищи новые и ставь обратно.
Но я откатал лето без них. Какова вероятность, что что-то там сгорело?
Нулевая.
Если бы сгорело - ты бы уже не поехал.
Видимо, изнутри тоже изоляторы стоят где надо.
Заказал такие прокладки с шайбами. На это прикручу транзисторы к планке (сейчас там вместо прокладок каптоновый скотч, так было из магазина), а саму планку поставлю к корпусу на термопасту, прикрутив на наружние винты без диэлектрических шайбочек (или с ними, но мне кажется, что смысла в этом месте нету).
Так должно быть?
>На это прикручу транзисторы к планке (сейчас там вместо прокладок каптоновый скотч, так было из магазина)
Пасту нужно в том числе между транзистором и прокладкой, и между прокладкой и планкой мазать. Любое место, где на пути тепла до корпуса будет воздух, короче.
>прикрутив на наружние винты без диэлектрических шайбочек (или с ними, но мне кажется, что смысла в этом месте нету)
Если центральные контакты транзисторов уже будут изолированы прокладками и шайбами, то смысла снаружи подкладывать шайбочки действительно не так много
Но прокладка силиконовая. Мне кажется, что термопаста с ней будет лишней. Она может через отверстие продавиться и будет замыкать. И силикон, скорее всего, всю пасту без остатка выдавит.
Бля, не спорь.
Сказано мазать - значит надо мазать.
Если хочешь узнать зачем - гугли, я ебал по полочкам раскладывать.
Я погуглил и решил всё же не мазать прокладки термопастой. Все доводы "за" - это предполагаемое наличие воздушной прослойки в этом соединении без приведения каких-то фактов того, что с пастой будет надёжней. При этом тот же гугл говорит, что наличие пасты на термопрокладке только ухудшает теплоотдачу. Я только шлифану в зеркало планку, а транзисторы от грязи протру, если она есть.
Блядь, необучаемые...
У меня в начале этого года взорвался нахуй самодельный драйвер коллекторного двигателя на 125В@10A DC ровно по той причине, что когда я его собирал в начале прошлого года - я забыл намазать термуху между радиатором, прокладкой и транзисторами. Транзисторы грелись так сильно, что на них побежало заводское лужение.
С момента прошлого, самого первого взрыва, он до этого проработал 5 лет. Как раз потому-что я его промазал термухой, но не менял её всё это время.
Но ты же умнее - делай как знаешь. Потом не прибегай плакать сюда, что твоя собранная на сухую хуета сгорела.
>самодельный
>взорвался
Связь есть? Связь есть. Не аргумент.
Лето я отъездил с каптоновым скотчем вместо этих термопрокладок (с Китая такой приехал). И ничегошеньки не сгорело.
Ладно, т.к. я мало тут понимаю, выберу такое компромиссное решение: если между каптовым скотчем и транзюками было что-то намазано - то и я намажу. А если не было - то мазать не буду.
>Связь есть? Связь есть. Не аргумент.
А связи между тем, что с термухой оно работало 5 лет, а без неё продержалось год - ваш аргумент не аргумент?
Нахуя я с такими дебилами в интернете спорю, пиздец. Сам пришёл, сам спросил как делать - теперь мне доказывает, что он лучше знает, как надо, НО РАЗ УЖ С ЗАВОДА БЫЛО НАМАЗАНО - ТАК И БЫТЬ, ТОЖЕ НАМАЖУ. Наверни говна, дружище.
Если ты додик и хочешь чтобы автомобилисты у виска крутили и пальцем показывали -собирай электро вел.
У современных автомобилей если их не крутить не ковырять довольно низкая стоимость владения. Довольно обидно было бы узнать что у велосипеда очень много расходников и велосипед легко украсть. И чем лучше вел тем хуже с этим дела хотя можно сигналку поставить.
Я считал за 10 лет. 5 лет ездить на аккуме как нехуй делать.
Считалось что чел проезжает 15 км до города и назад и чуток там ездит. Ну у меня особо не получилось. Но я объясню. Во первых там 20 дней все равно почти месяц из года выходные законные. И топливо может полностью компенсировать работодатель. Это очень смишно додикам на детских лисапедах. Самое неудобное здесь сами автомобилисты мешающие движению на велосипеде. Это кошмар.
Если все прикинуть то даже сейчас стоимость владения велосипеда даже с мотор колесом может выходить дороже как если кто-то купил машину покатался и продал. Если у него есть уже права.
Все равно что купил аккум и пизди липиздричество из розетки. Блестящий план.
А в результате одни расходники. Могу список написать бьют по карману.
Ебать, всё настолько плохо с продажами авто, что менеджеров теперь припрягают рекламировать свою хуйню вместо, блядь, электровелосипедов???
В электровелосипеде буквально всё дешевле по стоимости эксплуатации.
40км пути можно на 1кВтч заряда проехать (и это на заряженном байке, не на 250Вт хуйне), аккум сопоставимой ёмкости стоит ~20к. Даже при днищенских 500 циклах заряд-разряд на аккумуляторе можно проехать 20т.км, а при условных 10р/кВтч эти 500 циклов обойдутся в неподъёмные 5т.р.
25к за 20 тысяч километров пробега. При том на аккумуляторе можно дальше ездить, просто ёмкости в нём меньше.
Покрышки, тормозные колодки и диски стоят копейки, можно сказать что на те же 20т.км расходников ещё на 25к выйдет.
Итого 2.5р/км. В ЧЕТЫРЕ РАЗА ДЕШЕВЛЕ твоего манярасчёта.
Покажи мне хоть одну машину, которая столько же тратит денег на один километр пробега.
Какие же ебланы сюда залетают иногда, я в ахуе.
Вес вела 15 кг. Навес аккум 6 кг, мотор колесо и контролер 10 кг. Всадник 70-80 кг. На одно колесо половина веса. Всего 4 подшипника.
Так подшипники 4 штуки - замена каждые 4 месяца
Смазка - тоже менять.
Купить хорошие тормоза и смазывать тросики. Иногда выходят из строя колодки.
Макинтош - надо купить, порошки - постоянно брызги летят. Опционально можно купить защиту и варежки.
Если в мотор колесе есть какие-то шестерни пластиковые их надо менять. При частой езде может и раз в год.
Велофонарик передний и задний и батарейки к нему. 2 года и аккум на свалку. Светодиоды тоже расходники.
Велозамок, сигнализация.
Покрышки, они не созданы на такое частое использование. Частая замена.
Чистящие средства например для мытья посуды, тряпочки для протирки вела.
Балончик с краской и прозрачным лаком, полироль для лака.
Если кореточный мотор тогда обычная магазинная цепь растянется за месяц если мотор 750 ватт. Без доводок невозможно катать либо нятяжителем и просто ждать пока звездочки буду стачиваться.
Можно тросики сюда добавить. Если гидравлика то может и надо менять соответственно тормозную жидкость.
Болтики на педалях - квадрат. Если педалирование есть и начнет вываливаться болт. Нужен уплотнитель резьбы. Надо покупать.
Мотор колесо, кареточный мотор. Надо покупать графитовую смазку.
Всякие тестеры и батарейки к ним тестировать проводку колесо батарею. Паяешь батарею аккумуляторный сварочный купи.
На сидушку купи ткань и прошей накидку.
Если говняная тушка и ржавеет надо разбирать и обслуживать преобразователями ржавщины и покраской.
Малые проколы надо заплатки покупать и запаску.
Ключи разнообразные. Для спиц тоже. Ручной насос. Переходнички на велосипедные камеры.
Усилители момента если мотор колесо.
Всякие разные доделки рамы.
WD 40
Если вилка с амортизатором плати за обслуживание.
Аккум надо в лучшем случае сдавать и новый покупать каждые 2 года.
И думаете сколько стоит в месяц владение кареточным мотором. 4 тысячи рублей. Цепь с натяжителем можно 3 месяца использовать. Она касарь стоит.
В лучше случае кастомные шестерни и две цепи ставить с натяжителями.
Даже с мотор колесом тратить меньше 2 т.р. на элетро вел не выйдет. В месяц.
Я в 17 году покупал 48в 20а за 23 тыщи из китая в сборе с зарядкой.
Можете инфляционным калькулятором проверить сколько это. Обычный, не литий который. Пош вибрации. Щас уж хз что.
Я представляю как школьник почитает мои сообщения и он подумает про твою картинку или что лучше не связываться в этими велосипедами.
Давай посчитаем народный комп допустим 55 тыщ рублей. 4 тыщи за год это 48 тыщ.
Можно только сравнивать с автобусами. Электро велоспиед может немного выигрывать у автобусов. Потому что можно куда угодно ехать и когда угодно. Но в общем проблема с зарядкой. И даже быстрой зарядкой. Вся хуйня в том что литиевые аккумы новые могут плохо на вибрации отзываться. А значит дешевизна и та фейковая.
>Давай посчитаем народный комп допустим 55 тыщ рублей. 4 тыщи за год это 48 тыщ.
Гораздо удобнее клянчить деньги на проезды и и ходить пешком если не далеко. Глядишь и видео карточка за 100к в кармане.
Крове вариков если на доставку их не выдают. Тогда да.
Допустим автобус 35 рублей. Туда и назад 70р в день. Бутерброды и компот еще. Ну будем считать что просто бутер и компот в 100р хотя поболее будет наверное. Итого, ну воскресения пускай тоже пофиг. 170 на 30 выйдет 5100 рублей месяц. 9 месяцев 45900 примерно 46 тыщ. За два года. Почти 100к рублей что и требовалось доказать.
https://coub.com/view/1frhij
Зеркала забыл еще. Еще можете купить светоотражатели на одежду ГИБДД может требовать за городом.
Миллионер на фото считай. Я собирал вел в 17 году. С учетом инфляции убухал на него 160 тыщ. Не доделал. Посмотрел может тыщ еще 80 надо было въебать. И он далеко не такой. 750 ват бафанг. А тушка просто железка ржавеющая. Серьезно.
Что за фотка. Охуенно. Моет сам Бил Гейтс тут сидит.
Распишу. Просто инфляция уже 2 раза. Ну уже подешевело вообще-то. Но если все просматривать может и не так. Литий подсовывают для ноутов, а он не для транспорта. Быстрая зарядка блять.
Там была тушка вела обычного городского типа круизера. 15 тыщ рублей. Потом Гдето 15т по скидке колесный переключатель ну винчи. Гидравлика шимано на оба колеса. 23 тыщи аккумулятор 48в 20а. Обода другие и камеры. Ну колеса поменял. Бафанг 23 тыщи по-моему тоже стоил. 750ватт. 1к на тот момент шимано цепь просто расходники. нятяжитель цепи. Задние зеркала китайские. Контролер отключения двигателя на тормоза, сенсор. Еще усилитель момента. Но не подошел особо. Дисковые тормоза. Тросики и прочее. Ключи смазка, выпрессовыватель цепи. Ну ясно.
Кстати поводу вариатора. Он у меня предыдущей модели. Не обслуживаемые они. На холоде не храню его. На зиму надо вообще отдельное колесо. Так вот я думаю щас всякими "шопотами" с ибея купить такой выйдет 50 т.р. Но он не особо нужен зато когда под ноль разряжен вел вполне едешь. Можно было бы и петухом обойтись наверное.
>>1634044
У них мото-мопедная классификация покрышек и ободов, т.е. на покрышке указывается размер обода, а не покрышки
>>1634624
>>1634639
Чииииво? Чё за шизофазия? Инет в дурку провели?
>Посоны подскажите, а где смазку купить для редукторного мотора?
https://www.ozon.ru/product/smkpro-smazka-silikonovaya-40-ml-1-sht-536122708/
Вот такую брал. Охуенная силиконка. Не такая густая, как заводские смазки редукторников, но подойдёт более чем.
Блин, чейта не доверяю я этому азон-зон-зону, у меня там и аккаунта даже нет.
В ОП-посте есть ответ на вопрос, чел...
Баклофенг, либо МКУСЬ. Мотор можно и на 500Вт взять, а контроллер под нужную мощность.
А что по весу у них? Мнеб чем меньше тем лучше - вел приходится таскать на себе местами, а мощность лишняя - дело десятое.
>Мнеб чем меньше тем лучше
Тогда ищи моторы типа AKM Q128. По размерам как динамовтулка, масса меньше 3кг, аккумулятор тоже можно небольшой собрать/купить под него. Были моторы ещё миниатюрнее его емнип
Bafang H400 2.4 кг (но про 29 ничего не пишут) https://www.bafang-e.com/en/oem-area/components/component/motor/fm-g312250dv
Bafang H600 1.7 кг (про 29 опять же ничего не пишут)
https://www.bafang-e.com/en/oem-area/components/component/motor/fm-g370250dv
Можно, просто ёмкость на холоде меньше и на меньший пробег хватит.
> ему пизда приходит
Нет.
>или ему пизда приходит от циклов минус на улице плюс в квартире?
Нельзя заряжать замерзшие, те от 0С и ниже
Там необратимая деградация, да. По чуть-чуть, но все же.
Все остальное - просто временое явление
Кстати, телефонов и ноутов это тоже касатеся. Когда вы приходите с -25С со своим айфоном при 1% и сразу тыкаете его в зарядку, а не хотя бы минут через 10 - гробите батарейку.
Есноо, что велу требуется чуть дольше времени на самопрогрев.
> от 0С и ниже
>вы приходите с -25С со своим айфоном
У телефона в кармене никогда не будет температура ниже 0.
Не раз видел как их возят в сумках/кормушках и прям там заряжают. Ультракомбо.
А есть катальщики на Хайбайк или подобном ?
Литий на разряде может до -20 работать. А вот заряжать - да, надо от +5, а лучше от комнатной. Короч, не кидайся заряжать сразу, пусть постоит, в идеале вообще 4ч. Тогда все норм будет.
>>1638080
Обладель горбыля пикрил. Спрашивай ответы.
>Обладель горбыля пикрил. Спрашивай ответы.
Реалистично заезжать (не по асфальту, а ко каменистой лесной дороге с камнями) где-нить на 1600-2000 за одну покатушку без страданий ?
Почему ты взял хардтейл вместо двухподвеса?
Быстро привык к весу, не мешает ли он катать ? Батарея только оригинальная встанет за охулиард, или есть аналоги качественные ?
надеюсь, ты не в городе на нем ездишь ?
>надеюсь, ты не в городе на нем ездишь
Конечно нет, лал.
>Реалистично заезжать (не по асфальту, а ко каменистой лесной дороге с камнями) где-нить на 1600-2000 за одну покатушку без страданий ?
В горах не живу, так что столько не набираю. Конкретно на этом - нет. Для гор, да еще с таким набором смотри с баткой 1000Втч+. Здесь 500Втч.
>Почему ты взял хардтейл вместо двухподвеса?
Не люблю, когда оборудование мозги ебет. А у обладателей подвесов вечный хоровод с их линками, настройками и прочей еботней. Еще нидайбох вода попадет. А тут и так +2 узла (двигло с баткой). Ладно бы, если опять же в горах жил, а для олл-москоу ХТ вполне норм. Двигло мозги пока не ебет.
>Быстро привык к весу, не мешает ли он катать ?
Не засекал, катать мешает, только когда батку высаживаешь. Ну или "разблокировка" на ассисте откиснет (я просто магнитик на педаль нацепил, и он недавно отвалился незаметно). Оче грустно, но терпимо. Один раз батку забыл зарядить и поехал без неё. Оказалось, не так плохо. Двигло сопротивляется, но не сильно и -3кг с веса. Так что опять же, пойдет.
А катать не мешает, хотя к технике электричка более требовательна. Это легкие велы ты еще можешь чисто силой дотянуть, а тут хуй. Она еще длинная, как мразь с колесной базой 1300 с небольшим. В оврагах стабильна, а вот на прыжках сложнее. Постоянно недодавливаю в вылет, пока не могу привыкнуть. Переднее хорошо так в воздухе, кажется, что уже летишь, а смотришь в записи - там еще давить и давить. Ясен хуй, сложное не прыгаю, но на простых вещах недолет не страшен опять же из-за длины. Ну недолетел "сиськи" (если не сильно резкие), ну и хуй с ними.
>Батарея только оригинальная встанет за охулиард
Да. Там же бош, защита от не тех баток стоит.
Засада в другом. Там CX-3, а под него ни зездочек спереди, ни шатунов нет нихуя. Кое-как на bike24 нашел паук на 104bcd, чтобы 32t поставить вместо вроде бы 40t (или 38, хз) сковороды.
Так что тут тебе надо в большей степени смотреть на размер батки, тип двигла и есть ли под него всякая хуйня. В этом плане лучше всех пока CX-4 и вроде CX-5. Они по посадочным местам совместимы.
>к технике электричка более требовательна.
> на прыжках
> вылет
Ну ясен хуй, что навеска там чисто заглушка, лал. Я её всю поменял.
Кстати, на ссан-туре прямо наклейка висит, что мол, увага, только для катания вокруг клумбы.
Давай фото скидывай, тогда и спросим за навеску и прочее. Ограничение скорости было, убирал?
Не, за фотками не пойду, вел в кладовке. Переклюк сзади sram gx, вилка yari 140мм, колеса dt swiss e1900. Самая хуйня - это mt200 вместо тормозов, но мне хватает, m8200 лежат на полке, все руки до замены не дойдут. Ближе к весне поменяю. Про перед уже писал, на пауке NW звезда neutrino 32t.
Ограничение было, убрал, перецепив датчик поближе к педали и нацепив на педаль магнит с усилием 8кг за 200р, кек.
>вилка yari 140мм
Там и со стоковой 100мм рич короткий, а ты его ещё уменьшил неподходящей вилкой, тебе там как, норм вообще?
483 - это короткий по-твоему? Мне вообще норм. Я еще вынос чуть покороче поставил до смены вилки и даже тогда по ощущениям хотелось прямо совсем чутка укоротить. Ну вот и укоротил. И стоковая не 100, а 120.
>483
>стоковая не 100, а 120
Тогда ладно, я какую-то не ту гео посмотрел наверное.
Так же если скорость маленькая руль начинает в разные стороны уходить и я равновесие не держу.
Колхозник это вообще не электровелосипед, а если уж считать его таковым, то это примерно как Ашан из мира электровелосипедов, а точнее элеткроскутеров. У них проблемы с управлением, с вилками, да они вообще не предназначены для такой скорости которую могут развить, емнип там даже рулевая на дюйм чуть ли не резьбовая, короче это пиздос полный, транспорт для самоубийц по сути.
Но тормозные диски и суппорты там идентичные мопедным, кто им остальное всё мешал таким же сделать хз, наверное каретка с педалями и наклейка на моторе 250вт.