Делимся своими макрофотками в масштабе от 1:2 (но лучше от 1:1) и крупнее.
Обсуждаем фотки других анонов, аппаратуру, техники съемки и технологии фокус-стекинга.
ОП заготовил несколько технических гайдов по теме. Они будут в отдельных постах внутри треда. Не претендую на звание эксперта, т.к. сам только начинаю изучать тонкости макро. Да и получается пока не очень.
Почему тебе стоит попробовать макро:
— Это не дорого. При наличии системной цифровой камеры со сменными объективами, вкат в макро стоит намного дешевле, чем вкат в фотоохоту с телевиком, астросъемку и другие узкоспециализированные направления.
— Это относительно не популярный жанр. В пейзажной, портретной и уличной фотографии все мыслимые и немыслимые сюжеты уже 100500 раз были сняты до нас, и всё стало банальным. В макро с увеличением 5:1 ты ещё можешь наснимать кучу привычных вещей так, как до тебя их почти никто не снимал. И есть ненулевые шансы, что результат покажется интересным не только тебе и маме.
— Всё это можно наснимать не выходя из комнаты. Идеальный вариант для фотографов-сычей.
— Жесткое макро — это комплексный технически сложный процесс. Если ты пердолик технозадрот инженер, возможно макросъемка — это хобби, которого тебе давно не хватало.
Самый дорогой, простой и очевидный вариант: макрообъектив. Он фокусируется от минимальной дистанции фокусировки до бесконечности. Максимальный масштаб увеличения будет на МДФ, обычно он написан прямо на самом макрообъективе. Можно немного усилить масштаб с помощью телеконвертера, не потеряв при этом возможность фокусироваться на бесконечность.
Макрокольца с обычным объективом. Уменьшают МДФ, и соответственно увеличивают максимально возможный масштаб проекции объекта съемки на матрицу. Но за это забирают возможность фокусироваться на бесконечность и снижают эффективную светосилу.
Можно адаптировать объектив с коротким рабочим отрезком под систему с длинным рабочим отрезком. Например прикрутить на Юпитер-3 или Индустар-69 переходное кольцо М39-М42, и вкрутить его в адаптер с М42 на твою систему. Только не повторяй моих ошибок, помажь резьбу на объективе смазкой (не литолом и аналогами с литиевым загустителем), и не храни его долго с прикрученным кольцом. Оно прикипит так, что потом не открутишь.
Можно перевернуть задом наперед обычный Гнилос-44-2 и использовать его как светофильтр перед полтиником. Ну или просто поставить объектив в камеру через реверсивное кольцо.
Объективы от микроскопов с резьбой RMS (Royal Microscopical Society). По принципу адаптации к фотику есть два типа: с коррекцией на бесконечность, и с коррекцией на длину тубуса. Первый тип можно использовать как светофильтр, прикрутив его перед обычным телеобъективом, сфокусированным на бесконечность. Второй тип ставится на фотоаппарат через тубус длиной 140-180мм (обычно 160мм). На пик2 слева планохромат с увеличением 10:1, относительным отверстием f4 (0.25 = 1/4 = f4), которому нужно расстояние 160мм от задней части объектива (от плоскости корпуса после резьбы) до матрицы, с поправкой на покровное стеклышко толщиной 0.17мм (в целом пофигу какая поправка для съемки макрофото). Справа — бесконечный планохромат с масштабом 40:1, относительным отверстием 0.65 (примерно f1.5), поправкой на стеклышко 0.17мм. Ну вы поняли.
Список покупок для дешевого вката в жесткое макро:
— Китайский микроскопный объектив с резьбой RMS под тубус 160мм с увеличением 2x-40x (лучше не берите на первое время больше 5x, вы и на 2x охуеете от разных сложностей). За 1500-5000 рублей.
— Адаптер RMS-M42 за 300 рублей.
— Набор макроколец для М42, лучше с телескопическим геликоидным кольцом, чтобы в итоге набрать ими длину около 160мм минус длина адаптера с М42 на байонет. Получится до 2500 рублей за среднебюджетный вариант не из совсем хуевого силумина.
— Адаптер с М42 на вашу систему.
И собираем пепяку, как на пик-3 (на белую накладку не обращайте внимания, она осталась со времен, когда я пытался крутить геликоид фоллоу-фокусом).
Обзоры микроскопных объективов для фото можно посмотреть на https://radojuva.com/2010/07/lenses-for-microscope-macro/
Некоторые микроскопные ЛОМО с авито тоже неиронично хороши. На заглавной странице буржуйского https://www.photomacrography.net/ сейчас висит фотка, сделанная на простой советский ЛОМО 3,7.
Тут поможет фокус-стекинг. Снимаем серию кадров с разной дистанцией фокусировки (точнее в моем случае с разным положением объектива относительно объекта). Потом собираем из них один резкий кадр на компьютере.
Как снимать:
С рук. Беру яркий свет. Ставлю на фотике скоростную серийную съемку. Подвожу фокус чуть ближе передней границы снимаемого объекта. Прижимаю руку с фотиком к ребрам. Зажимаю кнопку съемки и делаю плавный вдох. Такое работает только с небольшими увеличениями, до 4:1.
С рук хорошо снимать насекомых и пауков, потому что они не будут ждать, пока вы разложите и наведёте штатив с макро-ригом и светом. Просто берите в одну руку фотик, во вторую фонарик, и снимайте. Сильного увеличения здесь не нужно, 1:1-4:1 на фуллфрейме достаточно и даже местами избыточно для большинства букашек.
С направляющей макро-рейкой. Можно купить ручную рейку типа пик-1, но дешманские варианты сгодятся только для 1:1, в лучшем случае 2:1. Там направляющая сделана из куска говноалюминия, и у неё будут такие поперечные биения в процессе движения вдоль оси, что вы отсосёте с приличным масштабом увеличения. Я купил и отсосал.
Можно сделать свою моторизованную макро-направляющую из рельсовой направляющей MGN для ЧПУ станка с винтовой (или шариково-винтовой, если ты богач) передачей. Станочная рельса, какой бы китайской она не была — это уже серьезный агрегат для серьезных задач. На пик-2 моя самодельная направляющая с мотором. Проект на гитхабе: https://github.com/ipv3network/MacroPribor-32 Стоимость такой поделки около 4000-5000 рублей, если считать только обязательные компоненты, без излишеств типа falcam f22 и зажимов от смоллрига.
Вот еще проекты опенсорсных макро-направляющих от других авторов:
https://github.com/appliedprocrastination/OpenMacroRail/
https://github.com/mattwach/motorized_macro_rail
Можно еще крутить геликоидное макро-кольцо с камерой на штативе. Руками или фоллоу-фокусом.
Можно крутить фокусировку на объективе, руками, фоллоу-фокусом или с пульта, если камера такое поддерживает. Вот например есть проект программируемого пульта на контролере ESP32 для Сони, который делает фокус-стекинг для автофокусных объективов на камерах, в которые не завезли фокус-стекинг из коробки: https://github.com/frank26080115/alpha-fairy/
Можно купить микру 4/3 (потому что у неё ГРИП широкая на маленькой матрице) со встроенным фокус-стекингом. Ну это уже для хардкорных макро-задротов, я к такому пока не готов.
— https://github.com/PetteriAimonen/focus-stack/ — не самая точная, но самая быстрая софтина, поддерживает opencl, собирает стек силами видеокарты. Иногда хорошо получается.
— https://www.zerenesystems.com/ — платная проприетарная, но работает без ограничений во время пробного периода. Пробный период легко сбросить удалением одного файла. Неплохо собирает по двум разным алгоритмам.
— Если весь автоматический софт обосрался — можно выровнять стопку изображений через https://hugin.sourceforge.io/ в GUI или входящий в его состав консольный align_image_stack, ну или тот же focus-stack (если он обосрался только с объединением, а не выравниванием). Открыть выровненные изображения как слои в GIMP. Наложить на них маски в виде монохромной копии слоя. Применить к маскам фильтр выделения края по алгоритму Собеля или Прюитта, подкрутить им уровни, может быть добавить гауссово размытие. И доработать маски вручную кистью.
Весь известный мне фокус-стекинговый софт работает с растровыми изображениями. Так что если ты планируешь делать финальную цветокоррекцию после сборки стека — лучше отключи всякие sigmoid/filmic в проявщике RAW и экспортируй фотки в TIFF c 16 или 32 битами на канал и линейным цветовым профилем (типа Rec 2020, не sRGB/AdobeRGB), если фокус-стекинговый софт такое осилит. И фотки из фокус-стекера тоже экспортируй в жирный TIFF. Так останется больше динамического диапазона для финальной коррекции.
Если ты не линуксоид, то скорее всего у тебя есть ещё разный проприетарный софт для фокус-стекинга. Но у меня Линукс, поэтому пользуюсь тем что есть.
Скорее всего из-за бликов и отражений. На жестком макро увеличении (от 20:1) бликующими и глянцевыми становятся даже те поверхности, которые невооруженным глазом кажутся абсолютно матовыми. Программным алгоритмам сложно отличить мощный блик от контура объекта. Нужен поляризационный фильтр. А лучше два: один между источником света и объектом съемки, а второй между объектом съемки и объективом. Второй фильтр можно засунуть между объективом и матрицей, как можно ближе к объективу и как можно параллельнее плоскости матрицы. С микроскопными объективами не под бесконечность это может быть непросто. Но без поляризатора не сфоткаешь нормально мелкие металлические хуйнюшки и кристаллы.
На первых трех фотках результаты без поляризатора. На последней спичечная головка с приложенным рукой круглым CPL.
