Электрики тред #32, самоизолирующийся за свой счет
Электрики тред
!6piYS6uGFs
26/05/20 Втр 06:35:16
№1
Платиновый гайд по теме.
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM..говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.
— Характеристика автомата
— Для домашнего применения подходят самые распространённые с хар-кой С (или B, если хотите играться с селективностью).
— Положняк по лампочкам. (возможно устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
Защита от перекоса и дурака
Ты живешь в коммиблоке постройки времен НЭПа, или у тебя есть родовое гнездо(бабкин сад в ебенях), запитанное от вояк/завода/хуйни, где и дня не проходит без перекоса фаз и напруга может быть какой угодно, но не в пределах нормы, а тратится на стабилизатор душит жаба
Дешевый и сердитый вариант - реле напряжения.
Модули/контакторы от легранда, абб и подобных нам не подходят, т.к. их стоимость порой превышает стоимость стабилизатора. Твой выбор - УЗМ51м (есть и трехфазный вариант) НоваТек РН-106, ZUBR D40t/d63t, DigiTop, Ресанта и т.п. Для частного дома/сада имеет смысл дополнительно воткнуть перед УЗМ нормальный УЗИП (хотя бы Schneider Easy9), т.к. дохлый варистр УЗМа от молнии не спасет.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
1. Подойдет ли категория 5e или нужно что-то посерьезней, например, 7a?
2. Подойдет ли UTP (неэкранированная витая пара) или желательно экранированная (S/FTP, F/FTP)? Если кабель будет экранированным, то нужно и все остальное на этом кабели экранировать (розетки, например)?
3. Нужно ли как-то отделять силовые кабели от витой пары? Расстоянием или разными трассами, например, силовые пойдут вверх и дальше по потолку, а витая пара - вниз и дальше по полу под стяжкой.
4. Витую пару проводить в гофре или и так сойдет, т.к. вероятность повреждения витухи под штукатуркой, на потолке и под стяжкой крайне мала?
У меня силовые кабели пойдут под штукатуркой (не в штробах) вверх и над подвесными потолками. Планирую витуху пустить в 16мм гофре вниз и дальше в стяжке.
витуху можно класть рядом сетевыми на расстояниях типовой хаты. там слишком разные частоты, чтобы срать (но возможно в случае неисправного оборудования или, например, старые аналоговые телеки умеют срать в сеть кучей ВЧ, правда хз остались ли еще такие). скорее витуха наводки ВЧ будет давать на силу, чем наоборот (к тому же во всем активном оборудовании стоит фильтр НЧ как раз частоту сети 50-60Гц). исключение - трехфазные сети, там получаются сложные гармоники, особенно если есть двигатели, сварочники и прочее промоборудование. там отдельно (разделение расстоянием, не помню сколько см)
категория определяет пожелания по скорости. но и накладывает требования к прокладке (радиусы поворотов и изгибы, оконечные розетки и вставки). скорее важен хороший производитель, медь и честный диаметр.
экранированная витуха не для того, чтобы НА НЕЕ наводок не было, а чтобы ОТ НЕЕ наводок не было. дома однохуйственно. но если будет экранированная - экран кабеля никуда присоединять не надо, а то может быть неприятно.
мимо сертифицированный спец по лвс в прошлом.
Почему опять тут эта устаревшая шапка?
>например, 7a?
Троллишь?
Любая экранированная подойдет. Категория к экранированию отношения не имеет.
Алсо, как ты собрался расшивать 7а, позволь поинтересоваться? А готов соблюсти стандарт по радиусу сгибания 7а?
>Подойдет ли UTP (неэкранированная витая пара) или желательно экранированная (S/FTP, F/FTP)?
Подойдет. Желательно экранированная.
>то нужно и все остальное на этом кабели экранировать (розетки, например)?
Сам собрался экранировать? Фольгой обмотаешь?
>Нужно ли как-то отделять силовые кабели
Экранку в принципе не надо.
>4. Витую пару проводить в гофре или и так сойдет, т.к. вероятность повреждения витухи под штукатуркой, на потолке и под стяжкой крайне мала?
Срок службы витой пары какой? Вангую, намного меньше ввгнг. Алсо, через 3 года ты захочешь 10гбит, но сейчас зачем-то проложил 5е. Ну и витуху гораздо легче протянуть через гофру в случае замены, чем ввгнг, так что в этом случае класть ее в гофру весьма оправдано.
Покормил
>>178074 →
Ок, а если за мой счет, то что вместо пакетника ставится?
Автомат обычный? Или 2p-выключатель?
И поставит ли УК этот автомат, если я его куплю? Вангую, я не могу просто так взять и заменить этот элемент просто потому, что он моей собственностью не является.
бля, заебал.
самый короткий вариант - звонишь в УК, оставляешь заявку на неработающую розетку, приходит электрик, ты ему рассказываешь про замену пакетника, он тебе объясняет как это сделает и за сколько денех. Всё.
Ну или можешь дальше спрашивать ванг на дваче.
Выключателей имхо уже не делают, только автоматы. Тебе нужен двухполюсный.
Если перфекционист - бывают автоматы под пломбу.
И DIN-рейку для монтажа на пластину.
С каких пор автомат лучше выключателя для отключения нагрузки?
У автоматов более тонкие пластины и расстояние между ними меньше, что осталяет вероятность для появления дуги. И не говоря уже о том, что у АВ прижимная сила меньше, чем у выключателя.
>>179679
>Выключателей имхо уже не делают
Сотни их, начиная от шнайдеров популярных серий типа easy/acti и т.п.
> С каких пор автомат лучше выключателя для отключения нагрузки?
ты схемы типовой разводки в МКД видел? в этажных щитах везде АВ стоят. рубльники на стояках в ВРУ и щитовых.
можно и ВН, но он нихуя не лучше АВ по своим характеристикам на тех же номиналах.
>>179767
> Там вообще есть дугогасительное устройство?
есть.
Как быть?
>в этажных щитах везде АВ стоят
Т.е. твой аргумент "все ставят и ты поставь"? Я хуею.
Этажные щиты в рашке это такой пиздец, что ко многим из них подходить страшно.
>можно и ВН, но он нихуя не лучше АВ по своим характеристикам на тех же номиналах.
Я уже перечислил. Для тебя повторю:
Больше расстояние между пластинами
Прижимная сила больше
Что делает выключатель более надежным устройством.
Что значит должна? Эта разница регламентирована в в конституции?
Может и должна, хз.
А по факту в АВ тонкие пластины, а в выключателе толстые.
По факту в АВ меньше расстояния между контактами, а в выключателе больше.
По факту в АВ меньше прижимная сила, а в выключателе больше.
Говоря про рубильник, я говорю про выключатель нагрузки. Пикрл1 (разъединитель) не обсуждаем, т.к. рубильник (разъединитель) в истинном значении этого слова нужен, когда требуется видимое отключение нагрузки (на производстве, например)
Тезис 1: Толще пластины
Пик2
Тезис 2: Больше расстояния между контактами
Пик2
Тезис 3: Прижимная сила больше
Измерений у меня нет, но ты попробуй как-нибудь. Рычаг у ВН намного более массивный
Тезис N: Простое устройство априори надежнее сложного
Пруф не требуется я скозал
Ну и это следует из параметра кол-ва циклов вкл-выкл на отказ.
У АВ он обычно на порядок ниже, чем у выключателя нагрузки (в 10 раз).
PS. На фото самые дешманские ВН без дугогасилки
Учитесь
Можно ли установить счетчик с автоматической отправкой показаний?
Я гуглил и нагуглил какие-то контроллеры и сторонные сервисы к ним, которые нужно докупать к счетчику.
Неужели нельзя отправлять данные напрямую в петроэлектросбыт и без посредников в виде этих сервисов?
>в случае неуплаты и прочие анальные изнасилования устраивать
Спасибо
Нагуглил, СРТ Стриж называется.
Пиздец. По сути, то же самое, что я уже нашел про
>какие-то контроллеры и сторонные сервисы к ним, которые нужно докупать к счетчику
только монополия, контора Сечинская.
Инженер астуэ в треде. Какой тебе нужен счетчик? Дом частный или квартира? Одна фаза или три? Бери любой счетчик с встроенным gsm/gprs модемом. Лишь бы он был одобрен энергосбытовой организацией. Это всякие СЕ, Меркурии, Сэт и тд. А потом идешь в то место, куда показания относишь, и говоришь, что вот так и так хочу за свой счет въебать счетчик с gsm-модемом. Пишешь потом доверенность, что разрешаешь им удаленно снимать показания и все тому подобное. Симку они даже тебе могут сами дать свою. А вообще сейчас идет программа по установке умных счетчиков, которые сами показания будут передавать. У нас в Татарстане в прошлом году начали ставит. Причем у всех. Так что узнай, попадаешь ли ты в этом году под эту программу. В любом случае все-таки для начала сходи в энергосбыт и разузнай что да как. А там уже проконсультируем по поводу счетчиков
https://drive.google.com/file/d/1KJrs-3-BHZHjLXnBsWdk4SrT9N57_jrG/view
И у меня нахуй вопрос.
Как можно электрику считать по квадратным метрам квартиры? Что за чушь?
>Использование кабельной продукции
>ГОСТ
>м2 99,57 298,25 ₽ 29 696,75 ₽
Схуяли стоимость укладки кабеля считается по площади квартиры, а не по длине трассы?
Если у меня квартира 300 метров, а мне нужно проложить 5 метров трассу, он тоже будет умножать на 300 квадратов?
>Инженер астуэ в треде.
Привет
>Какой тебе нужен счетчик? Дом частный или квартира? Одна фаза или три?
Квартира, одна фаза
>Бери любой счетчик с встроенным gsm/gprs модемом.
Полуркал по топ-5 магазинов и нигде, сука, нигде нет такого фильтра в каталоге. Какое-то говно просто.
>Лишь бы он был одобрен энергосбытовой организацией.
Я звонил в россети, они сказали, что они не занимаются одобрением счетчиков. Аналогично ответили в петроэлектросбыте.
Спросил в ЖСК - сказали с ними тоже ничего согласовывать не надо. Лол.
>Это всякие СЕ, Меркурии, Сэт и тд. А потом идешь в то место, куда показания относишь, и говоришь, что вот так и так хочу за свой счет въебать счетчик с gsm-модемом. Пишешь потом доверенность, что разрешаешь им удаленно снимать показания и все тому подобное. Симку они даже тебе могут сами дать свою.
Кажется, это история про ДС.
>А вообще сейчас идет программа по установке умных счетчиков, которые сами показания будут передавать. У нас в Татарстане в прошлом году начали ставит. Причем у всех. Так что узнай, попадаешь ли ты в этом году под эту программу. В любом случае все-таки для начала сходи в энергосбыт и разузнай что да как. А там уже проконсультируем по поводу счетчиков
Да пидоры они, нихуя не хотят работать, нихера не объясняют. В магазинах тоже пидоры - не могут четко и прямо написать, что счетчик поддерживает автоматическую передачу показаний.
Какие плюсы-минусы? Стяжку я в любом случае буду делать.
Из плюсов видимо - чуть меньшая длина кабеля (розетки в основном внизу) и что не надо хуярить стену там, где трасса переходит из комнаты в комнату, т.к. в стяжке это можно сделать по проемам.
> ак можно электрику считать по квадратным метрам квартиры?
думаю он взял все свои проекты и вывел среднее значение. при большой базе такой параметр имеет место быть, особенно при ремнотах под ключ. для начального расчета стоимости при переговорах с заком почему бы и нет.
я скорее охуел от цены конечной.
в стяжке проще и чуть дешевле. но остается свет - его обычно сразу по потолку тянут.
в целом особой разницы нет. везде есть свои ньюансы.
например ремонтопригодность - в стяжке она околонулевая.
> т.к. в стяжке это можно сделать по проемам
ггыгы как раз по феншую если то по полу когда кладут, через проемы не проводят ничего, чтобы не просверлили порожками. только через стену.
Алсо, если плитка/ламинат будет расширяться - все равно упрётся в верхнюю плоскость Г-профиля и ее распидорасит...
Ну хз. Смысл тогда ставить тебе этот счетчик и тратить деньги, раз сбыт не занимается подобной хуйней. Да и в квартире - ну такое себе ставить. Тв уточнил у них вообще, будут ли они тебе удаленно снимать показания? Е ли нет, то затея не имеет смысла. Если да, тогда гугли вот что. Раз однофазный счетчик, то юзай сайты таких производителей, как Инкотекс, Энергомера, Нзиф, Рим. Точно знаю, что у инкотекса есть счетчики однофазные с встроенным gsm-модемом. Это Меркурий 203.2Т с буквой G в названии. Типа меркурий 203.2Т GBO и Меркурий 204 ARTM POBH.G. можешь тут глянуть https://www.incotexcom.ru/catalogue/odnofaznye-schyotchiki. У энергомеры это се 208. Тоже смотри в условных обозначениях букву G. Вот ссылка. http://www.energomera.ru/ru/products/meters. У остальных гугли сам. У нзифа сайт nzif.ru. И счетчики с gsm-модулем в обычном леруамерлен ты не найдёшь. В этм возможно, и то только под заказ. Глянь на сайтах - у них должны быть представители в Питере. Да и счетчики эти дороже обычных будут. И в них еще бывает, что gsm-модуль зависает. По-крайней мере в трехфазных меркуриях такая болезнь была. Про однофазные не сталкивался. Теперь по поводу симки. Тебе нужна симка с нахуй отключенными функциями. Причем всеми, ебать их в рот, такими как голосовые вызовы, смс, гороскопы и прочих мусор. У мтс есть тариф "телематика". Как раз подходит в нашем случае. И да. Симки в счетчиках стандартного размера. Никакие еи наносим
Вопрос по поводу розетки в ванной комнате. Сейчас там у меня одна, вся проводка под плиткой + где-то метра полтора до ванны и ее всегда загораживает стиральная машинка. То есть шансов у воды туда попасть - минимум.
Сейчас в розетку включена стиралка 2300 Вт. Но мне нужно повесить над стиралкой электрический полотенце-сушитель мощность до 400 Вт.
Вот что правильнее будет в данной ситуации
1) Сделать из одной розетки двухгнездовую ? При этом наверно еще проштробить придется
2) Просто купить переходник например пикрелейтед? Написано выдерживает до 3600 Вт.
Кроме подбора переходника по мощности стоит ли еще о чем-то волноваться?
Нужно ли чтобы он был водонепроницаемый и прочее - ну все что нужно для условий ванны и тд?
Спасибо, анон, чекну модели.
>>180341
>раз в месяц открыть шкаф и глянуть показания.
В один шкаф загляни, в другой загляни, это пиздец. Еще если учесть, что у меня два стояка (т.е. 4 счетчика на воду) - я заебусь в шкафы эти заглядывать. Куда проще настроить автоматическую передачу и автоплатёж с карточки.
> я заебусь в шкафы эти заглядывать
глядите какая неженка. унитаз смывать не заебываешься каждый раз?
> Куда проще настроить автоматическую передачу и автоплатёж с карточки.
ты и сейчас можешь по среднему настроить платеж, а раз в полгода подбивать разницу.
тебе говорят, что отправка данных безмозгоебли возможна только в случае если твоя ресурсоснабжающая компания (или УК как ее посредник) поддерживает такую услугу. иначе это лишено экономического и практического смысла. потому нахуй чекать модели, если ты не узнал возможно ли это технически. а если технически возможно - они тебе сами скажут модели, которые поддерживаются.
> т.е. 4 счетчика на воду
вот это куда более актуально, кстати. чем электричество.
я пока остановился на китайских счетчиках импульсов, которые поставил в электрощитке. теперь не лазаю за толчком каждый раз.
>унитаз смывать не заебываешься каждый раз?
Был бы не против, если бы он сам смывал. Но это пока экзотика.
>по среднему настроить платеж, а раз в полгода подбивать разницу.
Сраный костыль.
>они тебе сами скажут модели, которые поддерживаются.
Нихуя они мне не сказали.
Допустим, над прикроватной тумбой, допустим под рабочим столом?
У меня есть кладовка, куда я бы хотел спрятать щит, но до нее примерно 6 метров от ввода в квартиру.
>>180605
>Если есть дети, делают повыше.
Не нужно из дома делать детсад с психдиспансером.
>>180612 Ставь куда угодно. Только несущие стены сильно не ломай.
ввгнглс я так понял, можно класть не в штробах, да?
у шнайдера есть Blanca BLNRS441122
двойная с одним посадочным гнездом, ip44
https://www.electro-mpo.ru/catalog/superprice/3062/998683/
Знаю про CAN-шину только. И как искать такие счетчики?
Нет в ЭТМ ми пв1, ни пв3. О какой маркировке ты говоришь?
Или не лезть нахуй пока работает?
Что и к чему подключать чтобы на каждой клавише была отдельная лампочка?
Две отдельноработающие лампы я делал, а как три не могу понять.
Купи металлический ящик куда влезет дин рейка и счетчик.
Автоматы конечно говнецо но если денег жалко оставь.
Поставь хотя бы одно узо.
И самое главное проверь все соединения как в щите так и к распайках-розетках. Чтоб никакого алюминия, нормальное сечение, целая изоляция.
Короткие концы удлини гильзами ГМЛ ну или скрутка-пайка.
Алюминька входная если что, дом такой. Денег не жалко, я просто никогда сам нихуя в щитке не менял.
Защита от перенапряга нужна и если да то какая? Я блять боюсь этих историй с двумя фазами в сети, хотя у меня на всех ценный устройствах стоит стабилизатор отдельный (надо бы всю хату стабилизировать, но как не знаю)
>Алюминька входная
Люминь большого сечения не страшен. Это с розеточноми-осветильными линиями проблемы. Оно конечно решается но это то еще дрочево.
>Я блять боюсь этих историй с двумя фазами в сети
Они несколько преувеличены. Я бы рекомендовал ставить когда у тебя техники на 200 и более тысяч. А так есть дефолтный УЗМ-51М
>надо бы всю хату стабилизировать, но как не знаю
Для этого нужно делать отдельную розеточную сеть. Ибо глупо стабилизовать пылесос с чайником. Ну и ставить не допотопные моторизированные-релейные ящики а ибп с двойным преобразованием. 1-2шт по 3000-5000VA.
> Или не лезть нахуй пока работает?
я бы вот это посоветовал. иначе бы ты уже сам все сделал.
потому что у тебя старая платформа стальная, счечик говеный.
там надо все убирать до голой стены, ставищь накладной щиток приличный и собирать все заново. я бы посоветовал максимум прибраться в проводах и проверить изоляцию (скрутки-скруточки). если заебывает внешний вид - купить ящик, вырезать у него заднюю стенку и закрыть это дело. и живи наслаждайся. если же хочешь все переделать - тут тебе сейчас надают советы (про надежные автоматы, причем только от абб и сименса профсерий)
По такой аналогии было в коммуналке, где я жил какое то время, там стояли пробки советские на деревянном щите и проводка сталинская медная в тканевой оплетке лол и это в 2019 году было.
Счетчик не я выбирал, да и чем он говно, он же новый лол, единственное что не для щитков, как я понял. Чем тебе советские щит не нравится типо не безопасно или некрасиво?
> ем тебе советские щит не нравится типо не безопасно или некрасиво?
много место занимает и да, не очень опрятный вид.
на современных компонентах на той же площади можно собрать вдвое-втрое больший функционал.
> Счетчик не я выбирал, да и чем он говно,
механические почти все говно сейчас. это раньше были с железными шестеренками и валами. сейчас пластик. умереть может очень быстро и неожиданно. рекомендую электронный.
я ж написал - если тебе норм, оставь как есть. оно будет работать при минимальной профилактике долгие годы.
> Електрики увидят, пиздюлей дадут и заставят переделывать.
какие электрики, жэковские? им похуй. может они и делали, кстати.
>>180835
абб-дрочер, ответь сначала зачем ему 6кА автоматы.
ему (как и большинству всех жильцов многоквартирных домов) нахуй больше 4.5кА не надо (потому что есть ВРУ которое сгорит раньше)
по ценам переплата с нихуя (кроме как НАДЕЖНО) почти в два раза (даже с изи9 если сравнить) и это только автоматы.
там по фото видно что парень не жирует - там ему топ это изи9 тот же, а лучше оставить что есть и просто купить узо (тоже дешевое, но механику - астра, декрафт, иек).
Где я ему советовал именно 6кА автоматы? Учись читать.
>кроме как НАДЕЖНО
Тебе НАДЕЖНО не нужно, сиди хоть с иеками, болезный. Анон сам решит, нужно ему надежно или нет.
>там по фото видно что парень не жирует
Нихуя там не видно, если ты не телепат. Видно только то, что проводка старая и автоматы дефолтные.
> Где я ему советовал именно 6кА автоматы? Учись читать.
> S200
https://library.e.abb.com/public/44c5b5ac208f3f25c1257ad7004ec86a/2CDC002157D0202_view.pdf
И что, я ему посоветовал их потому что они 6кА? Ты же сделал акцент именно на этом.
Похуй вообще, 6 кА или 4,5. Или ты взял рандомный параметр и пытаешься троллировать?
>абб-дрочер, ответь сначала зачем ему автоматы с красной полосочкой.
>ему (как и большинству всех жильцов многоквартирных домов) нахуй красная полоска не нужна не надо (потому что не все любят красный цвет)
>>180809
>>180793
>>180780
>>180773
>>180772
>>180768
>>180758
>>180729
>>180721
Коро я спросил на форумал и прочих местах где обитают обычные электрики и мне сказали что нужно проводку дома переделывать, потому что:
-"кабель ПВС это говно расчитанное на 10 лет и им нельзя скрытую проводку делать по стандартам"
Мне чето не хочется сайдинг снимать в корридоре, а в комнате гипрок вообще блять. Реально пожар получить из-за кабеля ПВС? Может поставить просто автоматику по надежней ?
>Может поставить просто автоматику по надежней ?
Про автоматику тебе уже сказали.
Автоматика как раз поможет, если кабель начнет греться.
Но для этого надо подобрать правильный номинал, тютелька в тютельку в зависимости от сечения и от потребителей.
Я бы на твоем месте не стал этим заниматься и купил бы электрика.
Репортнул, скрыл.
https://youtu.be/1D97LixPH5g
если электромонтажник предлагает штробить стену горизонтально, для переноса розетки это норм?
как вообще найти хорошего электрика, чтобы хата не полыхнула через годик?
плиточник-сантехников-электриков-гитаристов даже не рассматриваю правильно делаю?
В случае с ввгнг-лс, гофра нужна исключительно для удобства монтажа.
Твой монтажник просто не хочет почему-то на тебе заработать.
>как вообще найти хорошего электрика, чтобы хата не полыхнула через годик?
Как и всегда - по знакомству. Или рекомендациям. Крайний случай - профильные форумы.
>правильно делаю?
Ну да, обычно у шив квалификация низка во всем, что они умеют.
Лучший вариант - одна сработанная бригада, состоящия из разных спецов. Но это в решениях "под ключ" обычно.
Да, знаю что по ГОСТу и ПУЭ надо по сгораемому перекрытию в металлической трубе, я ебал такие требования, обойдусь правильным автоматом + УЗО, и системой орошения или газовыми пиротушителями в чердачном пространстве.
Вы вообще на американские билдинг коды посмотрите, и я усираюсь сделать покошернее.
Подводные?
> Похуй вообще, 6 кА или 4,5. Или ты взял рандомный параметр и пытаешься троллировать?
похуй, когда не твой кошелек.
> S200 не сильно ударит по карману по сравнению с младшими сериями
у с200 кроме 6кА для обывателя разницы и нет никакой. а стоит он минимум в полтора раза дороже их же с200х.
> абб-дрочер, ответь сначала зачем ему автоматы с красной полосочкой
перефорс? я-то как раз дроча около абб не понимаю.
так же как и желания впихнуть домой полупромышленные автоматы (любого производителя).
>>Нет, хвост гофры должен спускаться в штробу, а не обрываться на входе в нее.
До самой розетки/выключателя?
другойанон
>полупромышленные
Такой категории нет, это твои фантазии.
>>181150
>у с200 кроме 6кА для обывателя разницы и нет никакой
Она либо есть, либо ее нет. "для обывателя" - лишняя приставка, т.к. от обывателя (ровно как и от профессионала) не требуется никаких действий, чтобы комплектуха работала после подключения. Она работает сама по себе. Если тебе такие фундаментальные вещи кажутся сложными, то не стоит вступать в спор.
Вопрос: 1.Каков риск, что коротнет, если провода заштукатурены?
2. Чем бы заделать дырку от сверла, чтобы заизолировать оголенные в месте сверления провода? Думал про силикон или термоклей, но не уверен, что они не проводят электричество. Долбить полстены, возиться с гильзой и термоусадкой не варик вообще, я ленивый и криворукий (как можно было догадаться).
2 килорубля попросили при том, что новый счетчик у меня есть.
ну т.е. пошла уже софистика и ответа зачем ему там с200, который
> S200 не сильно ударит по карману по сравнению с младшими серия
не будет. ок, понятно.
> не стоит вступать в спор
уговорил - ставим везде с200. а лучше сименс manufactury\industrty cases
деньги-то не свои, хуле
> Каков риск, что коротнет, если провода заштукатурены?
50\50
штукатурка - не изолятор, влагу впитывает. утечка в стену возможна.
если повредил жилу, то возможен прогар при большом потреблении.
пометить розетку и не включать ничего мощного.
> Чем бы заделать дырку от сверла
> термоклей
this
прочистить, продуть (имено продуть грушей, а не высасывать пылесосом - оно не избавит от всей пыли), под давлением захуярить соплей чтобы лезло наружу. молится, что все получилось.
> Долбить полстены, возиться с гильзой и термоусадкой
полстены не требуется. если повреждена только изоляция, достаточно просто добраться до этого места, обезжирить и залить соплями со всех сторон. гильза нужна если только повреждение жилы.
> я ленивый и криворукий
не брать больше в руки инструмент, который может тебя убить.
> При истечении поверочного интервала разве счетчик меняют+пломбируют не бесплатно?
счетчик всегда за счет владельца, пломбировка - везде по-разному, но обычно она за факт и платная. поверочный не поверочный - похуй, замена счетчика.
> 2 килорубля попросили при том, что новый счетчик у меня есть.
что-то дохуя, но может ты в ДС - у вас там сотенные купюры вообще не деньги. вероятно это не только пломбировка, но, например, монтаж или еще какие-то работы.
у меня когда старый счетчик сдох дома, я тупо сам поменял. потом электрик пришел и опломбировал за 200р и акт составил для энергосбыта.
Анон, вопрос не столько технического плана, сколько правового.
Есть дом середины 50х(нет заземления, мелкие щитки под 3м. потолком, проводка в тканевой оплетке, черные автоматы(подъездные) под дюжиной слоев побелки, короче классика) в котором счетчики стоят внутри квартир. Счетчик - механика, как на третьем оппике, и никогда ни кем не поверялся, иногда только ходят по квартирам, делая контрольные записи показаний, и на сайте энергокомпании числится уже как лет 15 с проебанным межповерочным сроком.
В последнее время в платежках за свет, и на сайте, начали пугать переводом на общедомовой тариф, или типа того, если не будет произведена замена счетчика, при этом, как оказалось, уже в следующем месяце начнется какая-то госпрограмма, обязывающая поставщиков эл.энергии самим произвести замену счетчиков, на всякие умные йобы с автоотправкой показаний. Но это подъездные счетчики на балансе электрокомпаний, которые ставятся там в 99% современного жилья, а как быть с внутреквартирными?
Я честно пытался нагуглировать инфу, и нашел лишь то, что в обычной ситуации(без госпрограммы), счетчик внутри квартиры это только твоя забота, но быть может с новыми правилами в июле ситуация как-то изменится, не? Все это осложняется тем, что у меня хата приватизирована, ну и кукаретически, я собственник всего, что за входной дверью, но в отличие от тех-же водосчетчиков, на которые у меня есть доки, и акты установки, на электросчетчик у меня есть ровно нихуя, и во время приватизации небыло никаких бумаг передачи в собственность/пользование, и.т.д.
> электросчетчик у меня есть ровно нихуя
значит де юре для сбыта у тебя нет счетчика в твоей ситуации.
самое простое уже сказали - купить и заменить счетчик самостоятельно. это твои затраты. они явно прописаны в договоре с ресурсоснабжающей организацией.
я вообще редко в своем регионе знаю ситуации где домовые и квартирные счетчики на балансе электрокомпаний.
Это вообще адекватно, лол? У меня не новостройка, сверхмощностей никаких нет.
Это получается вводной автомат на 80 Ампер что ли?
Или просто электрик перепил?
> Мне электрик сказал, что в квартиру надо вводной кабель сечением 10.
> Это вообще адекватно, лол?
вполне. больше не меньше.
> У меня не новостройка, сверхмощностей никаких нет.
сегодня нет, завтра реконструкция и есть.
> Это получается вводной автомат на 80 Ампер что ли?
40А
fixed
Есть какие-то особые правила для этого? Какого размера отверстие? Или можно по диаметру кабеля? Трубы никакие не надо вставлять?
От чего зависит номинал вводного автомата и сечение вводного кабеля?
>на 50 мм
Это чем он будет ковырять метровое отверстие д50? Думаешь у него лежит в кладовке HR5001C и проломной бур с удлинителями?
ПС. Трубу бери электротехническую д20, если у тебя на ввод не идет бронированный кабель 3х240. На конец трубы, со стороны улицы, надень отвод и поверни его раструбом вниз, чтобы вода в хату не затекала. Отверстие сверли тоже с небольшим наклоном в сторону улицы.
>Это 7,5 квт, достаточно, если ты не включаешь одновременно 3 комфорки, духовку, стиралку и чайник с микроволновкой.
Ну когда-нибудь это теоретически может произойти.
>зависит от выделенной мощности на твою квартиру
Опять общаться с УК, да?
>>181468
>чтобы вода в хату не затекала.
На самом деле чуть проще, я бурюсь с лестничной площадки (там счетчик) в квартиру. И счетчик будет стоять ровно на другой стороне стены, куда я пробурюсь. Так чт наверное никакая защита не нужна.
Я просто думал, в трубе проще будет кабель протягивать и он мб будет меньше греться, хз?
Алсо, может кто знает, можно ли интерфейсный кабель самостоятельно экранировать, приклеить фольгу там, лол?
У меня будет одна дырка (тупо дорого делать несколько), в которой пойдет силовой кабель, интернет-витуха, интерфейсный кабель от счетчика до контроллера.
Если кабель от счетчика до контроллера я могу сделать какой-нибудь суперэкранированной UTP, то интернет-кабель это уже собственность провайдера (да и дорого будет тянуть UTP с крыши до меня).
Можно ли как-то экранировать небольшой кусок витухи, который пойдет параллельно силовому в трубе?
Тут есть внешняя розетка, хочу от неё отвести ещё два провода в разные стороны. Как это сделать правильно? во что упаковывать соединение и провода? Штробить не буду - всё равно розетка за мебелью и ничего видно не будет.
Это платина и мне сразу нахуй идти?
>интернет-витуха, интерфейсный кабель от счетчика до контроллера.
Если на силовом у тебя не висят электроприводы на сотку кВт с частотниками и не коммутируется нагрузка типа контактной сварки на десяток килоампер, то глубоко поебать твоим витухам, в экране они или нет.
кун набирающийся смелости сделать розетку
В этом треде пояснял. >>178035 → >>177917 →
У меня линкрелейтед зелёный под овал и квтшный автомат до 10 квадрат под нвши.
Могу пояснить если у тебя конкретные вопросы, чтобы обзор индустрии не писать.
Спасибо. Т.е. можно особо не выёбываться и покупать тот с которым будет в комплекте идти самая большая коробка клеем?
>>181575
>Под что?
Под ушки
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE
Да я наоборот обжимку хочу - раз в пол года бывает нужно что нибудь к чему нибудь прицепить по человечески, а чисто пайке я не доверяю паять я умею, поэтому обжимаю пассатижами и потом пропаиваю... Колхозно выглядит, а я хочу чтобы было как у сына маминой подруги.
>полторашку
Трёшку. Почитав про эти ваши обжимки понял что они ниразу не универсальные и понадобится отдельная обжимка под трубочки НВШИ
дома стоит(висит бля) люстра с е14 цоколем, но не хватает освещения, а лампы диодные до 12вт только нашел, с е27 е их 15ваттных дохуя и дешевле еще.
спасибо за ответы
В отверстие полезут: вводной 3х10, интернет экранированный (т.е. толще обычного), домофон, еще запас под какую-нибудь шнягу.
Иначе просто бури две дырки по 22-25мм.
Когда видят, что у кого то проводка ПВС проводом проложена, сразу говорят, что у них через 10 лет изоляция сама рассыпется и будет КЗ?
Она че блять алебастровая что бы самой рассыпаться?
Хуйню он сделал, надо было оба провода под клемму садить и всё. Но если нравится ваги ставить, а потом пердолиться с укладкой их под розеткой, да что бы ничего сильно не перегнуло нигде и не вырвало, то ради бога. А фазные там провода или не фазные, это роли не играет
Для начала, как определить где вход во входной автомат, а где выход?
И как не убиться током, если в падике в щитке толком нихуя не отключить? Я хочу под напругой входной автомат для начала поменять.
Всё очень просто, самые жирные два провода в двойной автомат входящие это входные. Определяешь, который из них фазной выкручиваешь с автомата и одеваешь на него колпачок СИЗ или любую хуйню что бы заизалировать его к ебеням по дальше. Второй, который нулёвый от греха по дальше так же.
Всё, дальше твоя хуйня без напряжения, ебись с ней как хочешь.
Хули там уметь то ебать. Что не электрик то блять одни и те же ответы - не лезь. Уже блять всё есть и автоматы нормальные и провода негорючие и клещи с защитой ручек, нет блять всё равно не лезь. Учиться они как будут? Электрики в СССР накатывали пол стакана утром и под напряжением 380 вольт карячили, так что он КЗ душки очков оплавлялись и нормально было.
Из прибора торчит хвост, из стены тоже. Как их соединить?
Специальная розетка или клеммная коробка (Schneider Electric KLK-5S). С коробкой возникает вопрос быстрого отключения, но добежать до щитка всяко быстрее чем искать розетку в кухонном шкафу. Что посоветуете?
Аноны, ловите идею на МИЛЛИОН.
Когда выравниваете стены - закладываете маяки туда, где должны быть штробы под электрику. Выровняли стены - сняли маяки, а штробы уже есть! Остались углубления от маяков - это и есть штробы. Дискасс, наверняка о таком лайфхаке никто не задумывался. Не благодарите.
Я хуй знает, у меня вообще гипрок в комнате (фальшстена), ибо метраж позволяет закрыть советское говно и не ровнять. Провода прокидывать удобно и менять удобно, просто вытащил и всё, либо можно кусок вырезать, короче всё как в США. А в корридоре сайдинг. Так что я хуй клал на маяки и выравнивание кривых советских стен.
> клеммная коробка (Schneider Electric KLK-5S)
вот это. отключть автоматом само собой.
я сделал глубокий подрозетник, туда затолкал клеммник из КЛК5С и все соединения там внутри. наружу вывел провод через заглушку с дыркой к плите. хвост родной от плиты выкинул (он короткий) - подсоединил ПВСм соот-го сечения, концы обжал НШВИ.
>Когда выравниваете стены - закладываете маяки туда, где должны быть штробы под электрику
Гениально, блядь!! А можно сразу подрозетники прибить и по ним стену штукатурить, тогда и под них резать ебучий бетон не придется. И щиток сразу поставить и по его уровень ротбанта намазюкать. Уууух, пойду расскажу Кузьмичам-электрикам какие гении на пикабах сидят.
Левая клавиша чтоб включалп и выключала свет, а Правая включала и отключала винтялятор.
>А какими rj45 на дин-рейку пользуются?
Обычно на дин-рейку вешается уже готовое устройство со входом RJ45. Всякие ПЛК, модули ввода-вывода и прочее АСУТП. Смысл в просто розетке RJ45 до меня никак не дойдет. Проще патч-панель серверную приделать в щиток.
Или покупаешь такую лебеду https://redutsb.ru/product/hyperline-fp-ie-din-kj-1-gy а в нее тыкаешь вот такую https://www.hyperline.ru/catalog/komponenty-mednoy-sistemy/moduli-formata-keystone-jack/ и сможешь даже USB на дин-рейке замутить
Стоечная патчпанель под 16 кейстоунов - 360р
Настенная панель на 12 с IDC - 750р
Хочешь дешево - ставь обычную сдвоенную IDC розетку.
>>182607 Не всегда же только осветительные щиты собирать. В щитах управления оборудованием часто приходится смешивать и силу и логику и слаботочку.
Сделал. Все работает теперь отдельно. Правда При одновременном включении света и вентилятора , свет выключаеться - будто замыкает. Надеюсь это не влияет на смену ламп, то есть никого не ударит током при смене ламп даже с выключенным автоматом общим. (не силен в фазах ).Но - Главное что они теперь отдельно могут работать. Спасибо тебе большое
А если не перепрограммировать - на каком этапе пизды дадут? Когда придет электрик пломбировать? Так на самом счетчике вроде не написан регион - только на коробке. А, хотя есть же паспорт. А если перепрограммируешь счетчик, то ставится отметка в паспорте, да?
>>182683
Эти слухи ходят примерно с 2014 года. И каждый год это "официальный старт установки умных счетчиков". Короче, ждать можно долго.
Алсо, не совсем понимаю, схуяли они должны ставить счетчик бесплатно для пользователя. А если не бесплатно - то я и сам могу поставить, хули.
Второй момент - не хочу чтобы энергосбыт мог одной кнопкой обесточить мою квартиру. Неплательщиком не являюсь, но никогда не знаешь, когда к тебе придут менты с бутылкой, например. Поэтому себе я купил простой счетчик с импульсным выходом без всяких iot-приблуд.
>схуяли они должны ставить счетчик бесплатно для пользователя
А я наоборот считаю, что снабжающая организация должна озаботится установкой и обслуживанием КИП. А то с водой, например, ебата какая-то получается. Сам покупаешь и ставишь счетчик, еще и обновляешь его раз в три года, как я понял. В чем тогда экономия для потребителя, хуй поймешь. Или "энергосберегающие" лампочки за сотни денег, которые дохнут на порядок быстрее, чем успевают окупиться.
Взялся я её привести в порядок и добавить ещё пару розеток. После этого странное и началось. В щитке у меня три десятиамперных автомата и на входе общий двухполюсник на 40А. Один из этих автоматов я выделил под розеточную линию. Когда от розетки работает холодильник, всякие зарядники и тд, то всё нормально. Но вот я включаю чайник, он греется 2-3 минуты. В тот момент, когда он готов уже закипеть вырубается защита. Причём тот самый двухполюсник на 40 ампер, остальные никто не срабатывает.
Я такого вообще никогда не видел. Чё это такое может быть?
Не совсем понял. Если чайник перегружает линию (у него мощности меньше двух кватт), то почему не делает это сразу, а через несколько минут? Если его не полный ставить, а налить пару чашек, то закипает и отключается без проблем. Если ток слишком большой, то почему не отрубается тот автомат, который рассчитан на меньший? И главное, почему этого не было раньше? Внутрь щитка я не лазил, там всё так и оставалось нетронутым. Если бы при протягивании проводов изоляцию повредил, то бахнуло бы сразу, как только электричество включится.
> Если ток слишком большой, то почему не отрубается тот автомат, который рассчитан на меньший?
в автоматах домашних серий можешь забыть о селективности.
> Если его не полный ставить, а налить пару чашек, то закипает и отключается без проблем
может еще что тЭН пиздой накрылся. при длительном нагреве его пробивает, при коротком не успевает. а при кз выбивать может любой автомат в щитке на линии.
чтобы я сделал:
1. исключил что это чайник. легко проверяется утюгом, нагревателем или еще чем что дает аналогичную мощность за короткий промежуток
2. заменил вводной 40а автомат
Ебаный продавец мне задвигал, что ПАСМАТРИ ТАМ СЕРДЦЕВИНА КЕРАМИКА ВАХ.
Ещё керамику хочешь? Единственные годные керамические не специальные хуёвины электротехнические что я видел - патроны для мгл в европейских светильниках.
>>183108
Если речь про компактные автоматы на динрейку:
То что они раньше выпускали - дикое говно, винты под шлиц и срываются от пукнувшего рядом комара. Щас типа как какая-нибудь донная китайчатина, чем по-моему и является.
Здоровенные автоматы размером с кирпич для щитовых нормас у них, нареканий не было.
Именно что применение керамики щас - это охуенный маркетинговый плюс. Все донные изделия с ней - говно каких поискать. Что патроны, что розетки - дрись полная. У патронов металлические детали отваливаются и винты проворачиваются, у розеток просто шедевральные клеммники где микрохуй создателя этой конструкции провод зажимается промеж двух винтов.
> Где лучше заземлить пекарню — на батарею соседа или в цветочном горшке?
На батарею, очевидно же. Только на свою, соседу проблематично будет.
Родственник близкий, 40+ стажа электриком, разводил мне автоматы на комнаты и т.д. и сказал, что нахуй не надо менять пакетник. Стоит себе и ещё столько же простоит.
Он ещё что-то сказал, типа они качеством отличались в зависимости от завода (или республики?) и у меня нормальные.
https://cs-cs.net/paketnik
И заметь, статья 2013 года
То есть все стало еще хуже
Въёбывают мелкие пакетники. В москве как их рвать начало - мосэнерго с них ручки нах поснимало чтобы их никто не крутил. Пакетники типа на 25 ампер нормас но себе я поменял потому что успел немного поебаться с этими пакетниками, видел как они ломаются, собирал из трёх один лишь бы как и вообще советскую начинку щитов в гробу вертел.
Электрику тому норм потому что он к ним прям очень привык за много лет и они ему норм.
По вечерам - произвольно частенько перестает работать свет. Вентилятор при этом всегда работает нормально. Я пробывал разбирать и даже менять включатели. Я пробывал по разному перемычку обжимать и пересобирать схему. Итог один. По вечерам через день свет перестает реагировать. Либо не говорит вовсе. Либо хаотично мигает и выключается. Чинится сам по себе чудом и работает сутками -пока снова не хватит глюк.
В чем может быть дело? Может быть в шнурах ? В напряжении каком то ? (к сожалению вся проводка пол потолком и чтоб осмотреть надо снять весь ламбрин)
это обычный термистор почти у всех стиралок.
при нагреве уменьшается сопротивление
смотришь в сервис мануале на стиралку какой номинал при каких условиях - меряешь.
у них обыно сдвигается харакетиристика - он как бы работает. но вдвое меньшем диапазоне - соот-но, мозги выдают ошибку особенно если режим с высокой температурой
Далее отключил ток(чтобы сделать по еловечески) и полез смотреть, все там разобрал, чтобы больше не коротило, даже повернул провода в разные стороны. Далее включил электричество - защита не сработала и снова мощного короткого замыкания как в первый раз(чтобы сработала защита на счетчике) не произошло, но чувствовалось что где то коротит т.к. несколько секунд мигала лампа на компьютерной колонке в другой розетке, а потом и вовсе отключилось - т.е. ток во всех розетках пропал. И так все время - врубишь - помигает лампа несколько секунд и сдыхает. Отключаешь свет от греха подальше.
Ну думаю, испортил проводку и придется все менять т.к. где то начало коротить, а где хз. Точно не в испорченной розетке т.к. там я все как бы разобрал. В общем расстроился и хотел уже было платить электрику, но от нехуй делать дополнительно изолировал провода в испорченной розетке и собрал ее, и вуаля - все заработало.
Вопрос - что это было? Если дело в ободранной изоляции, то почему было КЗ если провода даже не соприкасались?
Дискасс.
Напольную поверхность пока не выбрал - либо плитка пвх, либо керамогранит.
А ванну не кладут пленку, да? Током ебанет?
А то всё Шнайдеры, ИЕКи, АББ...
Несколько раз в неделю, чаще ночью, но бывает и днём отключается и сразу включается всё эллектричество в квартире.
Автоматы не вырубает, нагрузки в это время минимум
В чем может быть дело?
реально ли сделать проходной на базе обычного + беспроводного выключателя? или придётся покупать два беспроводных?
Тут дома назрел квест - установка УЗО.
Вопрос 1: где взять нулевой провод если к цоколю пробки под счетчиком идет только фаза? Вести от ближайшей розетки?
Вопрос 2: почему при обесточенной сети (пробка выкручена) индикаторкая отвертка горит на обоих контактах розетки?
Скорее всего у тебя на пробке не фаза, а ноль. А индикатор может гореть, есть у тебя параллельно розетки какая нибудь лампа подключена
Есть люстра с лампами (разные цвета), которая в один прекрасный день просто начала гореть сама и игнорировать переключатель. Сначала я подумал, что проблема в нём (Видел много видосов где с подсветкой переключателя проблемы) , заменил - не помогло.
Прихуячил на потолок туда просто патрон и лампочку самую простую - лампа всё равно горит.
Может быть такое, что как-то игнорируется провод от переключателя и сразу электричество поступает на патрон?
>на пробке не фаза, а ноль
Да, это оно.
>>184543
>ищи их на выходе с него
Попробуй поищи когда всё наглухо опломбировано, а снаружи видны тольк два проводка. Однин на счетчик, второй на пробку.
Лол. Храповик для того, чтобы домовитая спидораха электричество не отматывала?
Так тебе переделывать нужно, позвони насчёт пломбировки узнай и электрика вызови, если сам не знаешь как соединять. На пробку заведи фазу или вместо неё поставь автомат, иначе и убиться можно, у тебя же фаза не отключается никак по сути. Ну а для этого и нужно крышку снять под пломбой. Ну а раз фаза не отключается и лезть туда самому нехуй.
https://www.youtube.com/watch?v=NJgP_MM76D4
Чем отличается easy9 от acti9?
Кроме того, что вторые красивше. Есть ли смысл переплачивать? У меня 2-кк и довольно много линий по меркам нормис, в т.ч. есть проточная вент.установка.
Промсерия. Всем тем же отличается, чем и у других производителей. Формально током от которого его не распидорасит при внезапном кз на пару-тройку порядков сверх номинала. А по факту это обеспечено кудакак-более-улутшеным конструктивом. Конкретнее это к тем кто автоматы разбирает и обзорчики пишет.
Я например у не промышленной серии абб сворачивал клеммник, он внутри корпуса с креплений срывался, а в промсерии - никогда, хотя промсерии абб перекрутил овердохуя.
Если есть желание не "переплачивать" то лучше не переплачивать, сэкономишь денег.
>Если есть желание не "переплачивать" то лучше не переплачивать, сэкономишь денег.
Ну ты понимаешь, "не переплачивать" может возникнуть либо от
1) глупости, когда тебе вообще похер какая комплектуха стоит или ты вообще не шаришь
2) осознанного желания поставить более дешевый вариант, т.к. ты точно знаешь, что с ним у тебя все будет заебок
Вот я нихуя не знаю на эту тему, но теоретически могу раскошелиться на acti9. Просто я не знаю, насколько это нужно.
Удлинитель исправен, фен тоже проверил - КЗ нет. Но самое загадочное - автомат в щитке не сработал. Свет пропал в подъезде, причем частично, т.е. в нескольких квартирах он остался.
Пришедший электрик починил всё минут за 5. Сказал, что сработал общий подъездный автомат. После этого я еще раз проверил розетку, и даже включил фен - всё ок, ничего не вырубилось.
Вопрос: какова вероятность, что свет всё-таки наебнул я? Я правильно понимаю, что если по каким-то причинам мой автомат не исправен, в случае КЗ будет срабатывать подъездный?
Спасибо заранее.
В комнате был сделан ремонт, 3 розетки были перенесены ниже. В результате 2 работают, а третья нет, индикатор горит на нуле, а мультиметр показывает 50в. Гугл пишет, что это обрыв нуля. Где его наиболее вероятно искать? В старом подрозетнике удлинял кабель пропаянной скруткой, не верю, что она могла поломаться. Получается или между старым подрозетником и новой розеткой, либо в распред коробке?
Если он где-то в штробе к новой розетке поломался, не может же две фазы гореть?
Соединение типа "провод обжатый в гильзу спецклещами" нормально в зажим типа ЗВИ пихать? Или все равно говно мочи? Если говно мочи, то почему? Площадь контакта же большая будет, а отдельные жилы внутри гильзы перетираться при закручивании не будут.
Пиздец короче, ноль с этой розетки в коробке не прозванивается - проебался где-то по пути от коробки до розетки. А вскрывать старую розетку не хочу, там уже отделка нахуй, покрашено. Как же я обосрался.
Теперь вопросы: почему на нуле горит индикатор, если он где-то за розеткой оборвался? Не могу понять.
Насколько тупая идея взять ноль из другой рабочей розетки и протянуть за плинтусом к этой не рабочей? Нагрузок больших нет если что - всякие ноутбуки, зарядки, офисная хуйня.
> Теперь вопросы: почему на нуле горит индикатор, если он где-то за розеткой оборвался? Не могу понять.
паразитный ток мелкий. наводка, поверждение изоляции и куча других причин.
хочешь точного понимания - надо мерять ток амперметром (через ламочку например) и мегометром сопротивление изоляции (если меньше 10 - есть пробой)
> Насколько тупая
в коробке отрезать все провода к розетке
протянуть все за плинтусом от рабочей.
>в коробке отрезать все провода к розетке
Там алюминиевые провода в скрутках. Есть подозрение, что если начну раскручивать, могу еще что-нибудь отломать.
>протянуть все за плинтусом от рабочей.
Тянуть оба провода нужно, чтобы этот оборванный ноль где-то вдруг однажды не замкнул? Так может я тогда просто оба провода в нерабочей розетке заизолирую и оставлю?
> Тянуть оба провода нужно, чтобы этот оборванный ноль где-то вдруг однажды не замкнул?
в том числе.
> Так может я тогда просто оба провода в нерабочей розетке заизолирую и оставлю?
можно и так, но у тебя в стене где-то оборванный ноль (а может и не только ноль).
> Там алюминиевые провода в скрутках. Есть подозрение, что если начну раскручивать, могу еще что-нибудь отломать.
всегда можно тупо откусить бокорезами
Я прямо на картинке на ней вижу надпись f9bx и логотип general electric. Как можно быть таким слепым?
https://market.yandex.ru/catalog--lampochki-s-tsokolem-g23/55150/list?glfilter=12371076%3A12381981&onstock=1
>Если тебя не будет напрягать искать из-за чего именно выбило единственное УЗО
Это ведь делается путём отключения всех автоматов, и поочередным их включением, разве нет? Или с УЗО это так не работает?
>Только не забудь сравнить ток узо (30мА) с суммарным током утечки
Не совсем понял - как это сделать?
>Это ведь делается путём отключения всех автоматов, и поочередным их включением, разве нет? Или с УЗО это так не работает?
да, так и работает
>Только не забудь сравнить ток узо (30мА) с суммарным током утечки
>Не совсем понял - как это сделать?
читать по своим потребителям токи утечек и складывать.
пуэ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника
Так а я правильно понял, что если делать УЗО после вводного ещё и на группы - это нужно ставить селективные, чтобы они срабатывали раньше вводного? В противном случае смысла никакого нет?
По расчётам - расстояние проводника это получается от розетки до УЗО? То есть от розетки идёт кабель до ближайшей распредкоробки, от неё уже до УЗО - получается, скажем, 12м длины от розетки до УЗО. И это нужно считать длины всех проводов вот так и складывать, или берётся самый длинный проводник?
>Так а я правильно понял, что если делать УЗО после вводного ещё и на группы - это нужно ставить селективные, чтобы они срабатывали раньше вводного? В противном случае смысла никакого нет?
на вводе можешь на 300 мА поставить, если у тебя деревянный дом, на группах по 30 мА. можешь на вводе вообще не ставить, а только на группах, и то на розеточных и мокрых
>И это нужно считать длины всех проводов вот так и складывать, или берётся самый длинный проводник?
там же написано - фазный проводник, а значит вся длина всех линий
Анон, я ещё больше запутался теперь.
Дом у меня панелька которой уже 50 лет. Ввод всего 25А, я не думаю что с таким вводом имеет смысл разгуливаться на разделение по группам и пр? Вводной автомат, УЗМ, УЗО и дальше уже пошли автоматы на свет, розетки, стиралка, посудомойка и пр пр. Защитит ведь одно УЗО с током утечки 30ма? И тогда ещё вопрос - УЗО при такой схеме лучше ставить А или АС?
Да, стоит добавить что это будет щиток уже в квартире. Перед квартирой ещё общий щиток в котором тоже будут стоят вводной автомат + УЗО. Возможно, в подъезд имеет смысл поставить УЗО того же номинала, но на 100ма как противопожарное?
Не бей ссаными тряпками, я правда не понимаю но пытаюсь разобраться.
не обязательно, ставь на 30ма на вводе и всё
>УЗО с током утечки 100 мА и 300 мА «противопожарные» обычно устанавливаются на линии большой протяженности, обеспечивают защиту от больших значений утечек тока, которые нередко приводят к пожарам. Не пригодны для защиты человека, так как от 75мА может вызвать у человека паралич органов дыхания.
Поставь 30мА на все розетки, например. Если проводка у тебя старая, есть шанс что будет выбивать при нагрузке близкой или выше номинала вводного автомата. Тогда можешь раскошелиться на отдельное узо на ванную комнату. Конечно, если для тебя не проблема переделать щиток.
То есть по твоему в пуэ хуйня написана и все не так?
>пуэ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника
>>185215
>>185224
Проводка вся будет новая.
Схема у меня получается такая:
Ввод 25А -> УЗМ -> УЗО (25-40А)
Автоматы идут так:
Свет: 10А комнаты + 10А коридор и санузел + 10А кухня понятно что всё это выдержит и один автомат на 10А, просто для удобства раскидал на 3
Розетки: 16А комнаты + 16А коридор + 16А кухня (розетки над столешкой и несколько розеток для мелочей)
Другое: 16А кондёр + 16А холодильник + 16А стиралка + 16А посудомойка + 20А дух. шкаф (плита газ) + 25А проточный водонагреватель да, я знаю что у меня слабый ввод, но проточник нужен только на летние 2 недели отключения воды, просто не буду ничего включать с ним параллельно
Собственно, вот над этим я и думаю - сажать это всё на вводное УЗО на 30ма, или для каких-нибудь "мокрых" стиралки+посудомойки+проточника взять отдельный УЗО на 10ма?
одного узо мало. нужно минимум два на твоих потребителей.
10ма - если только на то, что будет стоять в ванной (стиралка, розетка под бритву\фен). если там не будет нихуя, то и не надо вовсе.
проточник - отдельный диф на 10ма. и да, заложи под проточник сразу нормальный провод - 4 или 6кв. чтобы перегруз ловить автоматом, а не пожаром в стене.
Клеммная колодка на дин-рейку
>>185189
Короче, слушай сюда, бро. В этажном щитке ебашишь противопожарное узо на 100 или 300мА. Ампераж смотри на вводной автомат. На вводной автомат в электрощитке этажном, а не квартирном. Если 32А, то ставь узо на порядок выше. Т.е вводной автомат -25А, значит узо будет на 32 или 40А. Короче, узо дожно быть либо выше, либо равно вводному автомату. Про этажный щит пояснили. Теперь про электрощиток в квартире. Раз у тебя вводной автомат на 25А, то узо ставишь на порядок выше. Рекомендую поставить узо на мокрые зоны, т.е кухня зона фартука, ванная. На 30мА норм будет. Если у тебя прокинуты отдельные линии на стиралку и посудомойку, то ебашь на них не узо, а диф.автомат. Надеюсь, что не следует объяснять, в чем разница между узо и дифом. Дифы ебашишь на 16А. Т.е принцип подбора ампеража на дифы отличается от принципа подбора ампеража узо. Ну это конечно, если у тебя бюджет позволяет. Если сильно дорого выходит, то тогда просто ебашишь отдельное одно узо на стиралку и посудомойку. Вот на них желательно уже узо 10мА поставить. На комнаты и кондей можешь узо и не ставить. Но если очень хочется, то поставь еще одно узо на 30мА на розетки комнат и кондей. Освещение не вижу смысла хуячить под узо. Но если очень хочется, то можно засандалить ее вместе с розетками в комнатах и кондеях. Подводим итоги. Этажный щит уже не рассматриваем, т.к там и так все ясно. Я вижу 4 варианта с узо в квартирном щите. 1) одно узо на все. 2) 2 Узо на 30мА и 2 дифавтомата. 3) 2 УЗО на 30мА и 1 узо на 10мА. 4) мажор эдишн - нахуй узо и обычные автоматы. Если бабло позволяет, хуярь все на дифы. Ну кроме освещения конечно. Хотя если у тебя с баблом нет проблем, то можешь и освещение на дифы захуярить. Хотя я считаю это переплатой уже.
> стиралка в ванной
стирлка и розетка в ванной - отдельное узо на 10ма мелкого значения - 25А
посудомойке 10ма не надо - можно посадить на общее узо 30ма.
> проточник скорее всего тоже, но не факт - возможно запихну его в короб сантехнический
дак он там и должен стоять. без вариантов. рядом с водоразбором.
Можешь сделать себе как я - дополнительный дифавтомат на газовый котел, стиралку и холодильник сделал как неотключаемую линию. Т.е. если что вырубил общий рубильник и ушел, а эти ребята продолжают работать, ну и УЗО для этих потребителей всегда имеет смысл.
Может эта идея поможет тебе сделать выбор. Ну ебена, анон, ты же не машину покупаешь. Если сомневаешься сейчас, будешь сомневаться и потом. Потраться и ставь, заебал.
О, анон, спасибо тебе за то что подробно расписал.
Вопрос у меня такой есть - могу я повесить на одно УЗО (40А) стиралку 16А + посудомойку 16А + проточник 25А при условии, что одновременно могут быть включены или проточник, или посудомойка+стиралка?. Мой вводной автомат на 25А всё равно не позволить гонять это всё вместе, поэтому если я и буду заводить проточник - то только без другой крупной техники одновременно.
И про общее УЗО - почему я не могу на него просто повесить всё оставшееся? Ну то есть если оно есть - почему бы на него не повесить и свет, и розетки, и кондёр и духовку? Всё равно я выше ввода в 25А не прыгну. Или тут есть какой-то подводный камень?
Можешь и одновременно включать - это пиковое потребление, вероятность что они все будут выжирать эти вмперы невысока. К тому же 25А автомат не вырубится сразу при превышении, а спустя некоторое время по перегреву. То есть предположим все эти устройства жрут в течение 5 минут свой максимум, затем какое-то из них выключается (тот же проточник, или стиралка выключит ТЭН по достижении заданной температуры) и всё.
Задача: сделать розетки в жилой комнате, в количестве 3-4 штук.
Дано: ебучие несущие панели в качестве стен.
Теория: вкорячиваю автомат в щиток, отвожу от него линию до ближайшей ненесущей стены, где делаю распредкоробку. Веду дальше эту двойную/тройную линию по плинтусу с кабель каналом и вывожу по кабелю на каждую точку с минимальной штробой в несущей стене до уровня розетки. Розетки открытого/скрытого монтажа (там где уже есть старые места - скрытый, в остальных открытый шоп меньше перфоратором хуячить стену). В итоге хочу так, чтоб у меня не были все эти розетки на последовательном подключении.
Или просто забить хуй и подключить все точки последовательно по одному кабелю?
Материалы: кабель ввнг 3х2.5, распредкоробка (да пох какая, выберу плоскую), автомат Шнайдер с16)
В темноте заметил, что если взяться рукой за корпус светодиодной лампы, она начинает слабо светиться. Т.к. я сказал: "в темноте", должно быть понятно, что речь про обесточенную лампу. Она вкручена в настольный светильник с выключателем.
Если перевернуть вилку в розетке, эффект не наблюдается. Из чего я длаю вывод, что выключатель разрывает только один контакт. В первом случае ноль, а во втором фазу. Когда разорван ноль, и я трогаю лампочку, ток течет через меня, 110вольт, но из-за высокого сопротивления амперов очень мало и поэтому у меня не отгорают яйца.
Поясните, это вообще нормально? И чего с этим делать?
проводка двух жильная, без земли.
Есть 5 светильников 12 вольт 10 ватт, раньше они цеплялись к родному блоку питания ёбаноым пауком проводов, родной блок сгорел, я купил замену и захотел убрать клубок соединительных проводов.
Как правильно сделать соединения? Припаять? может есть какие-то тройники? Желательно чтобы соединеие было плоским
Первая розетка, с заземлением, по крайней мере выглядит так, а вторая обычная. Причем обе юзают одни и те же провода по сути, но я не разбираюсь в схемах подключения.
Ранее, при такой конфиге, все норм работало.
Искал лампы на лампТесте, но сколько просмотрел, у них есть параметр "Максимальная температура корпуса", но напротив значения пусто. Может имеется в виду что у дорогих ламп такой параметр написан на коробке, и они его не измеряют, а на дешёвых лампочках этого параметра на написан, вот и на сайте нет, не знаю.
Теперь я подбираю другие лампы, желательно до 200Р за штуку, и чтобы их можно было взять в каком-нибудь МВидео, Ситилинке, Леруа. В общем, чтобы мне не пришлось специально за ними куда-то ехать. Остановился на этом, есть в МВидео
https://lamptest.ru/review/00463-navigator-nll-mr16-5-12-3k-gu53/
И на пикрил 2, но на ЛампТесте именно этих Осрам нет, там какие-то единственные за 1200Р.
Кто-нибудь имел опыт с этими моделями или может подсказать мне другие варианты?
А в природе вообще есть качественные патроны подобного типа, а не сделанные из говна?
Есть несколько уличных фонарей в саду, ип 67, чуть не в бассейн засовывая, но внутри вот это говно
Живет с год и умирает
Менять подзаебало, фонари очень долго и тяжело разбираются
Где их искать/заказать?
Даже в этм одно говно
https://www.etm.ru/catalog/?goodsOnPage=10&searchValue=%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D0%B527&cst=1&dst=&sidx=rel&sord=desc&page=1&spec=0
У меня проблема еще в том, что в нем 2 дырки должны быть для крепления, иначе просто висеть на проводе будет внутри фонаря, как-то не очень это..
Решил проблему при помощи вандалингового апгрейда
Правда фонарь теперь точно не ип 65, выдрал какую-то металлическую хуергу, которая мешала поменять патрон не разбирая полностью этот ебаный фонарь, но была аналоговнетным упором для одной из заглушек снизу
конструкция просто говно-говна.
Теперь во время наводнения до высоты 2 метров будет КЗ..
Но зато менять патрон 2 минуты, а не 2 часа.
>Как выбрать удлинитель?
Всё говно, не выберешь.
Покупай в строительном/электромагазине хороший силовой кабель на нужную тебе квадратуру. покупай розетки с подпружиненными сталиьными клемами, если по хардкору. И собирай сам на деревяшке. Это если, тебе важно гноять киловаты и дергать розетки миллионы раз в день. Качественное в готовом виде не продают. А удлиннители с защитой вообще бутафория, которая, либо горит, либо вырубается от небольшой нагрузки. И некоторые удлиннители даже нельзя разобрать починить, там винты под несуществующие в природе биты антивандальные.
Приляпываешь нужный кабель и вилку и всё збс.
>Двач, растолкуй за удлинители. Одну розетку закрыли диваном, вторую стенкой, поставил удлинители. Но самое главное - на кухне уже не хватает места, в розетках плита, гриль, чайник и микроволновка. Хочу кинуть в тумбочку удлинитель и поставить туда чайник и микроволновку. Как выбрать удлинитель?
Ну вы тут и понаписали. Двач, по идее у меня выбора только два:
1) Придти в магазин и купить что-то
2) Вызвать электрика, и сделать что-то (не желательно)
Короче, пока просто куплю самый мощный удлинитель в магнит косметике и все.
А то что два мощных устройства в тумбочке будет стоять это норма?
Если ты при использовании будешь открытой дверь держать то норм.
Электрики тебе говна наляпают если сам не разбираешься и не способен их безапелляционный бред по понятиям раскидать.
В удлинитель потыкай вилкой вроде конпутерной. Должен туго втыкаться и вытыкаться. Часто у готовых удлинителей совсем дохлые элементы которыми штыри зажиматься должны. Провод толстый должен быть. Я бы тупо 2 или 3 х 2.5 сделал, но в покупном удлинителе простом, типовом - это фантастика. Хотя бы 1 или 1.5.
На одном объекте, общепит, всё было на удлинителях. Все шнуры грелись градусов до 40 - 50. И всё работало пару лет. Нередко вилки в удлинителях пригорали и всё это пердолькали те кому норм в этом копаться за мелкий прайс.
>Электрики тебе говна наляпают если сам не разбираешься и не способен их безапелляционный бред по понятиям раскидать.
>
>В удлинитель потыкай вилкой вроде конпутерной. Должен туго втыкаться и вытыкаться. Часто у готовых удлинителей совсем дохлые элементы которыми штыри зажиматься должны. Провод толстый должен быть. Я бы тупо 2 или 3 х 2.5 сделал, но в покупном удлинителе простом, типовом - это фантастика. Хотя бы 1 или 1.5.
>
>На одном объекте, общепит, всё было на удлинителях. Все шнуры грелись градусов до 40 - 50. И всё работало пару лет. Нередко вилки в удлинителях пригорали и всё это пердолькали те кому норм в этом копаться за мелкий прайс.
Короче ясно - хотя бы купить удлинитель мощнее чем устройство
>>186479
>Ну и вокруг микроволновки штоб место было для обдува и прохода воздуха
>>186478
>Если ты при использовании будешь открытой дверь держать то норм.
Ок
>>186462
>Можно, если балкон на южную сторону.
На южную
Твой счетчик без храповика?
Бамп!
Посоветуйте программу для рисования подобных чертежей и линейных схем, простую в освоении и чтобы не ебаться с "таблетками", лицензиями и прочим. Желательно, чтобы она ещё могла посчитать количество трасси так далее.
Фсио.
Сорвал пломбу. Убрал пробку. Впердолил автомат срабатывания по току IEK C25 и УЗО со схемкой защиты по напряжению. Теперь будет на трехста вольтах срабатывать.
Пробка кстати стояла на 20 ампер. Это нормально в место нее С25-автомат ставить?
Сечение проводки 1,8 или 1,75 х*й поймёшь.
Как же хочется что-нибудь попроще и чтобы не пиратить - просто чертить помещение, задавая размеры стен в массштабе и значения углов, схематически указывать электроустановочные и распредкоробки, рисовать трассы между ними и чтобы была возможность автоматического суммирования их длинн. В идеале, чтобы это было приложение для андройд и приложение для компьютера с возможностью синхронизации - разве я многого прошу?
Держу в курсе
>Как ты это зделол и нахуя?
Скопипастил у этого достопочтенного господина.
https://youtu.be/Awyza4gFsVQ
>>187182 Рисовать однолинейки положив болт на ескд можно в QElectroTech
Размещать точки на плане и рассчитать кабель можно в Sketchup. На первый взгляд это дрочево, но на деле учитывая что у тебя не общестрой а мелкие и нестандартные объекты все получается не так уж и плохо. Делаешь модельку коробки и мебели, раскидываешь по ней заранее заготовленные модельки устройств с двухмерным символом на отдельном слое, объединяешь их в группы и соединяешь линиями. Всем компонентам с устройствами и линиями нужно давать понятные имена.
Затем запускаешь report и получаешь количество розеток и длины кабеля. После в layout делаешь развертки стен и общий план.
https://www.youtube.com/watch?v=0eBQI5TSxtA
Ethernet data cabling is classified as low voltage. Any type of AC wiring is classified as high voltage--even 120V AC.
When running unshielded data cable parallel to typical residential voltage power cables (120V or 240V AC for example), the NEC (National Electric Code) specifies it must be separated by at least 200mm or 8 inches.
The NEC further specifies that shielded data cabling may be run in parallel with lower voltage residential power cable if a distance of 50mm or 2 inches is observed.
In addition to meeting code, the separation distances are geared towards electrical safety and not high-bandwidth data integrity. As Ethernet data cable has increasing demands placed on it, such as 5GBASE-T and 10GBASE-T, the NEC guidelines may not be adequate to protect from data loss
По собственному опыту могу сказать, что USB, проложенный вплотную с питанием пека, перестаёт работать наглухо. А USB это та же витая пара.
Два провода можно в один автомат пихать например, ну под один винт я имею ввиду. А так можешь доставить к вводному АВ ещё три АВ, по одному на каждое строение или использовать пикрил например или ещё как разделить, ответвительным сжимом например.
>>187319
Мне 1 вариант делать или второй? нарисовал схему, как у меня электрика разведена. там лампочка и вытяжка с таймером. Еще второй вентилятор (канальный) он с лампочкой параллельно выключается. А тот, что с таймером должен работать какое-то время после выключения света...
Господа, подскажите, можно такой водонагреватель повесить на 25А автомат? Просто у меня ввод в квартиру максимум 25А. Соответственно автомат на проточник я тоже больше 25А не могу сделать.
32А в общем щитке, 32А вводной в квартире, 25А бойлер, 25А плита+духовка, 25А одна комната (там кондей), 25А стиралка, 25А кухня, отдельно 2 по 16А на свет в кухне и прихожей.
Это, блядь, нормально? Еще 25А хочет на другую комнату повесить.
>Для частного дома/сада имеет смысл дополнительно воткнуть перед УЗМ нормальный УЗИП
Сомневаюсь в адекватности совета, ставить непонятно какой "нормальный" УЗИП для защиты от молнии. Анон послушает и воткнет варисторный "нормальный" без плавкой вставки перед ним, например, а потом будет бегать щиток тушить, а то и дом, после хорошего разряда. От молнии нужна хотя бы двухступенчатая защита, начиная от разрядников на вводе (столбе) и дальше варисторный с защитой плавкими вставками очень желательно в отдельном щитке. И то не факт, что поможет.
а насколько вообще реально спалить кабель? т.е. если одновременно будет работать микроволновка, кондиционер, холодильник, телевизор (led) и допустим еще хлебопечка или миксер, даже если прибавить посудомойку. может он от этого гореть? по потолку на свободе идет под натяжным, в стене под слоем 5мм шпаклевки опуски с потолка по 1-1,5 метра. и не будет ли проблемой постоянное выбивание автомата если 20а поставить? а то я читал, что-то про длительныеи высокие токи и короткие, но не понел. или вот например стиралку, фен, подсветку зеркала и пылесос на другой линии одновременно включить, какой шанс что сплавится? в распредкоробках делал скрутки и запаивал как положено.
Посмотри мощность на приборах, сложи и раздели на напряжение 230, узнаешь силу тока. У медного 2,5 мм2 допустимый длительный ток от 20 до 30 ампер в зависимости от условий прокладки, ну считай 25а. Вот если больше, то будет греться, начнёт плавиться изоляция, контакты, потом может и закоротить.
Автомат кратковременно держит нагрузки выше номинала, есть время токовые характеристики, например автомат с20 будет держать ток 40а двухкратный от 10 сек до 10 мин зависит от температуры , а при токе 30а может вообще не отключаться. Поэтому и используется кабель с запасом по сечению, лучше пусть автомат сработает и ты нагрузку снизишь, чем постепенно где-то будет плавиться
>>190142
>>190141
Спасибо за ответы. Еще маленький вопросец. а на стиралку или кондюк по прямым линиям до щитка имеет смысл 25 автомат ставить? а то у меня был в начале работник из Азербайджана, который был потом послан на хуй. вот он набрал этих 25, 20 и 16 автоматов по 4 штуки . вот получается мне 2 автомата не нужны. потому и спрашиваю какие оставить 20 или 25. а так у меня получилось 4 линии света, на них я 16 поставил. 2 прямые линии с кондюков (один мощный, второй хуйня) 3 линии розеток с 3х разных комнат. и одна с толкана где стиралка стоит. получается если я 3 комнаты на 20 повешу, плиту на 25, останется 2 линии кондюков и одна с толчка. мне надо решить куда оставшийся 20А поставить. и куда оставшиеся 25-е девать.
Ты пойми, что автоматы защищают кабель, а не технику, которая на линии подключена. Если у тебя кабель 2,5 мм2, то ставь автомат 20а и ниже, хоть 16, хоть даже 6. Если кабель 4мм2, то на него уже можно и 25а воткнуть. Ну и так далее. А лишние автоматы продай на авито
Вопрос: как это говно со стороны "серверной" правильно монтировать, чтобы запитать от ибп? Я правильно понимаю, что грамотней всего будет упарываться как https://cs-cs.net/rekovyj-19-elektricheskij-shhitok-novye-texnologii ? Однако, если покупать такую 19-и дюймовую панель, то всё равно встает вопрос, как в результате это добро подключать непосредственно к ибп?
Или можно не заморачиваться и просто купить разборные вилки и воткнуть их уже рековую розетку, которая будет подключена в ибп?
Второй вопрос касаемо слаботочки. По дому провели витую пару 5e, экранированую. В интернете бегло прочитал, что с экранированной витой парой больше геморроя, чем без экрана, т.к. оно будет просто ловить все наводки. И похоже, что правильным решением будет заземлять витую пару со стороны опять же "серверной", купив соответствующую патч-панель. Как правильней сделать, можно использовать в данном случае общий контур заземления или требуется отдельный?
Я ничего из перечисленного самостоятельно делать не планирую, требуется помочь советом, чтобы рабочие не сделали хуиты. Подрядчики у них уже менялись 9000 раз, оттого и непонятно что там как изначально планировалось.
Шлейфом соединять розетки почему-то не рекомендуют.
А как иначе? Тянуть отдельный провод до каждой розетки и ставить на каждую розетку автомат? Да не, маразм какой-то.
Алсо, говорят, что лучше делать электрику без распред коробок. Опять же - как? Тянуть отдельный провод до каждой розетки и ставить на каждую розетку автомат? Да не, маразм какой-то.
Вопрос в том а вообще бывают такие ленты, где она переливается и при этом как бы светит разными цветами в разных частях ленты?
>19-и дюймовую панель, то всё равно встает вопрос, как в результате это добро подключать непосредственно к ибп?
Не пойму, что ты линканул, какая-то простыня с лоурес фоточками.
Покупай пик, цепляй напрямую к бп.
Как называется инструмент для "обжимки" наконечников, которые насаживаются на многожильный кабель, чтобы его *правильно" впоследствии зажать, например, в автомате? На что обратить внимание при покупке этого инструмента? Он универсальный, можно ли им обжимать как втулочные наконечники (для вышеописанных целей), так и, скажем, М6 наконечники для кабеля заземления? Или под него идет отдельный инструмент?
Алсо, как лучше скрепить два провода, помимо скрутки и сварки? Я имею в виду, как называется хуита, в которую я могу вставить два провода с разных концов, закрутить их и тем самым зажать.
В общем называется кримпер, по факту там дохуя функций может быть, вплоть до съема изоляции с определённых сечений, а твоя "обжимка" - это всего лишь одна из функций, и не всегда основная. Может быть и на разных стрипперах, да хоть на кабелерезах - китайцы могут что угодно нафантазировать.
Хуита называется "клеммник", набор из таких хуит - клеммная колодка.
>>194101
Немного поздно, но всё равно спасибо.
Лучшее что я нагуглил на эту тему, всё просто и доходчиво https://www.youtube.com/watch?v=dc3NFNKewH0
Собираю щит на весь дом. Думаю поставить 5 групповых УЗО типа АС на 5 групп, тем самым покрыв всю проводку.
Но с другой стороны, толку от них никакого, потому что вся техника импульсная, но тип А стоит в три раза дороже.
Может тогда забить на полное покрытие и поставить два хороших УЗО типа А на ванную и котельную?
>Может тогда забить на полное покрытие и поставить два хороших УЗО типа А на ванную и котельную?
Можно хоть один, бро, главное номиналы подобрать. Только надо учесть, что отрубится всё, в случае утечки тока. Ну это довольно редкое событие, имхо. Других минусов не вижу.
Ну и если у тебя есть "неотключаемые" линии (типа для холодильника), то их с другими не объединить, т.к. они до рубильника стоят - уже как минимум 2 УЗО.
Поправьте, если не прав, сам теоретик.
Потому что, блять, эти статейки "в двух словах обо всём" пишут мальчики и девочки рерайтеры, которым похую сколько там каких палочек куда пририсовано.
>Нахера нужны двухполюсные выключатели?
Ну хуй знает, может ноль отрубать, может включать несколько ответвлений с нагрузкой. Без схемы в любом случае хуй поймешь что там имелось ввиду, а условные обозначения на то и условные.
Вот, посмотри, может яснее станет.
https://electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/vse-o-materialah/vyklyuchateli/
Двухполюсный это двухклавишный и есть, вот такие схемы получаются
С расчетом кабеля и т.п.
Аноны, такой вопрос.
Кладу в ванную (возможно и в туалет, пока не решил) теплый пол.
Схема такая: старую плитку не убираю (заебусь), кладу на нее теплый пол, сверху идет либо керамогранит, либо кварцвинил. Склоняюсь к керамике.
Какой пол выбрать - греющий кабель или плёнку?
Какая мощность будет у пола, на какой автомат вешать? Площадь обогрева - 2 квадрата
Самое тонкое, что видел. Есть ещё меньше, но те для слаботочных сетей
Можно и то, и другое. Опять таки, если есть деньги, а ты дрыщ, который от любого дуновения ветра загибается, или есть кто-то такой дома - то лучше 10мА. Грубо говоря, если узо не дерьмовое, то 30мА чуть ли не мгновенно сработает, а 10 - ещё быстрее. Меньше поводов переживать за свою жопу.
Но опять таки, десятки стоят дороже, и не всегда они есть даже под заказ.
АС не срабатывает от утечек импульсных бп, срабатывает только на утечку синусоидального тока. То есть если утечка на корпусе будет из-за повреждения изоляции до блоков питания, то сработает любое узо, а если утечки после импульсных блоков питания, то АС не сработает, тут только А. Ну то есть на водогрей, плитки, духовки и розетки вполне достаточно и АС, а если типа стиралка и сложная техника, то там уже А
>>196981
>>197012
Анончики, так норм?
Вынес свет из под узо
Какое узо ставить на рабочие места + приточку? Возможно на приточке какие-то больше пусковые токи?
>Почему не рассматриваешь вариант дифф автоматов на те линии
Я думал об этом. Но я хочу поставить акти9, а там дифы довольно дорогие
Конечно можно, только надёжный контакт нужен, все-же есть машинки по 2-2,5 кВт, а это уже на пределе розеток, которые на 10а в большинстве.
>>197013
Да все узо и ставь одинаковые. Кстати, свет в мокрых зонах можешь с какой нибудь линии узо подтянуть, которая в сан узел идёт, что бы всё освещение не садить на узо
>№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM..говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед
>— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Анончики, это еще актуально?
Как насчет относительно новой серии EKF (Averes)? У нее двойной рычок, видно по какой причине диф отключился. Такого нет ни у изи9, ни у акти.
Вот думаю, стоит ли ради этого брать екф
Так практически идеал и есть. Что сказать, если про кабель ни слова нет.
Ты похоже дурачок. Достаточно позвонить в ук и сказать, что хочешь заменить/установить автомат, какой максимальный по мощности допускается в твоём доме, потом ты купишь барахло и будешь вызывать электрика для подключения к магистрали, ты же не долбоеб сам туда лезть под напряжение, правда?
На духовку хватит 2,5мм2, на приточку, судя по мощности, хватит и 4мм2. По допуску на 4мм2 длительный ток от 27 до 41 ампера, в зависимости от условий прокладки. Что соответствует 6,2 кВт в худшем случае. На 2,5 мм2 в худшем случае 21А, или 4,8 кВт.
Сумма номиналом автоматов по группам превышает номинал общего УЗО, то есть в теории при полной нагрузке оно может выйти из строя. Маловероятно, что духовка и варочная будет на полную включена, но есть такой момент. Можно узо повыше поставить, если группы не выводить из под узо.
>На духовку хватит 2,5мм2, на приточку, судя по мощности, хватит и 4мм2. По допуску на 4мм2 длительный ток от 27 до 41 ампера, в зависимости от условий прокладки. Что соответствует 6,2 кВт в худшем случае. На 2,5 мм2 в худшем случае 21А, или 4,8 кВт.
На духовку соответственно оставить 16А, а на приточке оставить 25А, да?
Я задолбался покупать провод по ТУ, вместо 2.5 по маркировке померил - 1.6мм2, вместо 1.5 - 1.3.
Зато дёшево
Ведь ток не должен течь по телу к диэлектрику, разве нет?
> Т.е. людей ебашит током только если у них под ногами что-то проводящее?
Ебашит, когда образуется контур хорошо проводящий. Может под ногами, может другой рукой будешь за батарею держать или типа того. Посмотри, есть видео, как высоковольтные лэп ремонтируют под напряжением в сотни тысяч вольт с вертолёта
> Если я суну палец в пустой патрон под напряжением, но сам буду в резиновых сапогах - меня не захуярит?
Захуярит палец, если ты им замкнешь фазу и ноль в патроне, но дальше пальца по телу не пойдёт
Я правильно понимаю что это то же самое что и заземление?
Перекат
https://2ch.hk/dom/res/200680.html
Перекот
https://2ch.hk/dom/res/200680.html
Перекат
https://2ch.hk/dom/res/200680.html
Перекот
https://2ch.hk/dom/res/200680.html
Перекат
https://2ch.hk/dom/res/200680.html
Перекот
https://2ch.hk/dom/res/200680.html
Перекат
https://2ch.hk/dom/res/200680.html
Перекот