Q: Чем покрыть?
A: Масло, масловоск, лак, краска.
Q: С чего начать?
A: Начни с простого, а там как пойдёт.
Q: Посоветуйте какую пилу взять?
A: Будто у тебя есть выбор, лол.
Старый FAQ: https://pastebin.com/3bfprKqM
Предыдущий тред: >>775229 (OP) (OP)
Бамп годному треду так сказать.
Раз уж речь зашла про ТБ.
Купил фрезы для сращивания, но хвостовик у них 8 мм. Когда заказывал, вроде норм. А в живую кажется ненадёжной. Как демаете , не сломается и отлетит в пузико?
Хвостовик и скорость вращения фрезы имеют прямую зависимость. Используй правильные втулки и не превышай допустимую скорость вращения (написана на упаковке с фрезой) и ни че никуда не отлетит.
Ахуеть, перекат случился
Бамп сломанным малярным скребком
Пару брусков будет, я хуй знает что из них можно сделать. Разве что чисто чтобы потренироваться в заготовке, никогда не делал.
Понять и простить его.
Если есть возможность, порезать на доски, хоть и коротыши будут, но это эвкалипт ведь - дорохо богата.
Алсо, есть опция по приколу выебать его бензопилой/болгаркой/топором/хуем - выпилить черновую форму около чаши/корыта/другой штуки, отложить пока он не потрескается и не поменяет геометрию, а потом отшлифовать и покрыть дорогим маслом Борма вазелиновым с аптеки
Есть ещё варианты наделать торцевых спилов, откалибровать - вот те доски для подачи, вопрос с подарками для друзей/родственников/прочих закрыт надолго.
Есть ещё вариант с печкой, но это кощунство
Попробуй именно ствол высушить, торцы краской замазюкай. И пусть она лежит себе, сохнет. Есть конечно ещё варианты, но чем занимаешься вообще? И какого габарита ствол/какие бруски выйдут ?
Один брус для ножек, 3 мебельных щита из сосны, 40 реек 20х20х1500, две сотни шкантов, а на сдачу клей и киянка - итого 6к на озоне. Из инструментов у меня шуруповёрт, сверло для дерева и ручная пила - а из помещений хрущевка где я живу.
Опыт с щитами из озона уже был, 3 стола и две полки из них собирал, все годные были.
Так что готовьтесь кекать с моих безумных умений
Отверстия под шканты будешь от руки шуруповертом сверлить?
Держи кондуктор няша. Кондуктор для сверления ARVANT 25К5 под присадку евровинтов ( конфирматов )
https://ozon.ru/t/pmXZgWJ
Мебельный кондуктор для сверления отверстий под конфирмат(евровинт) 5мм, 8мм.
https://ozon.ru/t/9wrRnd5 этот еще лучше.
Затарь линейку, и угольник более менее нормальные, ну и струбцин пару, а ещё если хочешь чуть более заморочено, или полноценный вкат в древоебство, то фрезер, погружной под 8 цангу, китайский, где-нибудь паз в пол дерева заебурить, или подсянсть радиус фрезой.
Да прибудет с тобой сила, избранный
И чем покрывать будешь?
>3 мебельных щита из сосны
Вот тут ты обосрался - это говно треснет. Бери фанеру и не еби мозги
Обосрался как раз ты, диванный. При правильной конструкции, ничего не треснет. Да щиты будут "играть" по ширине. Но это надо просто учесть.
Пила на 210 диске, пилит 63 мм под 90
Рейт няшу, брать? Вроде заебатая пила, и упор параллельный на зубчатой рейке, и можно букву S закрасить на корпусе, и ещё одну L дорисовать - кайф короче.
Нужна йоба пила компактная для выездов, думал брать старшего брата этой обрыги, но решил эту, т.к под мои задачи по габаритам пропила хватит, и мне нужна прям мобильность, пила будет стоять на самопальном мобильном верстаке - систейнере из клт ящиков на колесах.
Только одна саласка пол каретку, это смущает, и толкатель в следствии этого низя в правую сторону от диска поставить, но с кареткой проблему решить иззи, тупо 1 саласка, а вторая на борт стола имеет упор. Подводные?
Вот чисто убер точная хуйнюшка маленькая, для остального уже убитый, но живой эйнхель есть, какие подводные?
> Skil 1330 AA
> Пила на 210 диске, пилит 63 мм
Ну мало же ну мало. Я не понимаю все что меньше 75 мм, зачем это нужно на столе.
Вагонку резать, и всякую мелкую хуйню в мастерской, сегменты для рам зеркал пилить.
Хочу именно эту, т.к станет без проблем в мобильный верстак. Для более габаритных задач есть другая пила, которая меня в плане точности очень сильно не удовлетворяет, есть ещё советский самопальный дисептикон с хер пойми каким диском, заберу как-нибудь от мамки, бревна на доски распускать.
Это попытка наебать систему, купить настольную пилу, а не чугунную йобу, что-бы после пропила не надо было строгать деревяшку. А то пилю с припуском на финальную калибровку, а хочу - раз, и все.
Меня интересует именно хуйня с зубчатой рейкой, это есть не деволте, и все писяют кипятком от него.
Ты смотри не на то что одна салазка, а больше на то, что стол не литой а гнутый из листа. Советского качество направляющего паза в нём лютое говнище.
Шеф, это не штамповка, там ещё ребра жёсткости есть, омериканские джоны реднеки говорят что заебца пила. Короче, я хочу эту суку, но желательно перед покупкой потрогать руками, только нигде не могу найти.
Ща, доделаем балкон, и буду брать что-то, пока ещё другие варианты маленьких говно пил смотрю, есть какой-то ноунейм Роникс, и Holzstar, самая маленькая из линейки, ну а на фестул денег нет, а у выше перечисленных кандидатов большой минус - нет пиздатых зубчатых реек.
Уже думаю взять лист дюрали 12 мм, приебашить паркетку туда, и бахнуть охуенный упор туды, из профиля алюминиевого, с накладкой из второпласта, так я смогу такую копро пилу встроить в органайзер. А во второй так фрезер ебануть, ну и все это на колеса.
>>380873 (OP)
Пару дней назад я случайно расколол кончик лыжи. В итоге на сользяке появилась неровность (примерно 1x5 мм), а на внешей поверхности - трещина (примерно 2x10 мм). Как быть? Аккуратно срезать шарошкой повреждённую часть (2x10 мм или чуть больше), чтобы трещина не распространилась дальше, благо это все равно неходовая часть лыж? Что нанести на срез, чтобы избежать разрушения сердечника? И можно ли как-то сделать по красоте (скажем, нарастив дыру шпатлёвкой), или все равно получится уродливо и закономерно отвалится?
Насыпать древесную пудру капнуть суперклей, насыпать древесную пудру капнуть суперклей... поторить необходимое для заполнения полости количество раз.
Это самое надёжное и крепкое и неотслаивающееся средство починки любого дерева. Единственный недостаток: на эту заделку плохо ложится масло, но какая то типа нитрокраска в цвет лыжи прилипнет уже хорошо.
А каким лаком залить? Основные требования: устойчивость к холоду и небольшому (в районе 60 градусов) нагреву, водостойкость, устойчивость к деформации.
привет, анонсы
реально ли такой шкаф собрать дома из фанеры купленной и напиленной в леруа?
Реально ли кроме саморезов и шуруповёрта ничего не использовать в соединениях для этого или всё же лучше кое-где другие технологии применить.
Ну и ширина листа не позволит сделать стенку сплошную, придется как-то в виде антресоли верхнюю часть достраивать. Ширина листа самая большая там 240см.
В общем, как думаете насколько оно того стоит?
Мне нужны габариты 240 ширина, высота 270, глубина 60 и наполнение. Наполнение сделал бы из более дешевого говна.
Так этот шкаф стоит 40к
Чатгпт в фанере раскройку мне там насчитал подешевле.
В целом ЛДСП ненавижу, вот и подумал а не собрать ли что-то подобное самому из фанеры. Чешу репу теперь стоит того или не стоит.
>Так этот шкаф стоит 40к
За готовое изделие это гроши. Фанеру надо напилить (не в леруа, там пилят криво), всю прошлифовать, всю разметить, присадить и собрать.
А потом выкинуть, потому что тебе продали сырую фанеру пятого сорта, и она у тебя высохла и завернулась винтом
Думаешь настолько все плохо? ну я в леруа покупал недавно себе фанеру и нарезал
Ну обычная фанера, рез ровный, на большом таком резаке пилят, где человеческий фактор только в том правильно ли отмерили ширину реза. Ничего не завернулось.
Друг, вот ты говоришь саморезы, а на картинке то шкаф собран на эксцентрики и шканты. Ты как себе соединение на саморез корпусной мебели представляешь? Внешний вид на саморезах будет не такой — саморезы прошивают фанеру насквозь и шляпки будет видно снаружи шкафа.
Да и ты не сможешь же просто так руками на саморезы даже это собрать. У тебя сколько рук? Две же да? Это очень хорошо, что бы закрутить саморез в пластину именно две руки надо. Но чтобы такие огромные пластины вместе держать тебе понадобятся ещё две руки, которых у тебя уже нет. Но есть угловые струбцины пикрил. Знаешь сколько таких струбцин надо что бы ровно собрать внешний параллелепипед шкафа? 8шт струбцин по числу углов ага. Одна такая струбцина стоит 1500р в среднем. И вот выбрав саморезы, ты уже попал на 12 000 р струбцин. Дальше рассказывать?
Шкаф с пикрила не на шкантах
На эксцентриках да
Его же на полу собирают, а потом поднимают вверх, там достаточно только одной-двух струбцин
Помощь возможно понадобится, но только чтобы наверх его поднять
Эксцентрики без шкантов дают люфт деталей. Будет шкаф который весь шатается шевелится.
>Друг, вот ты говоришь саморезы, а на картинке то шкаф собран на эксцентрики и шканты
Да-да, за 40к конечно на эксцентрики. Обычные конфирматы, хорошо если со шкантом, а то обычно и без него. Или ты думаешь на рендере тебе затычки пластиковые будут рисовать?
>Но чтобы такие огромные пластины вместе держать тебе понадобятся ещё две руки, которых у тебя уже нет.
Напомню, чтобы закрутить саморез в фанеру, особенно в торец, её надо сначала засверлить, иначе пиздец. А если ты засверлишь на обеих частях дырки, то у тебя получится соединение а-ля конфирмат, которое можно и одному скрутить.
> Да-да, за 40к конечно на эксцентрики. Обычные конфирматы, хорошо если со шкантом, а то обычно и без него. Или ты думаешь на рендере тебе затычки пластиковые будут рисовать?
40К хорошая цена для такого шкафа, не мало и не много. На одни конфирматы это тоже невозможно в 1 харю собрать без угловых струбцин. Так что придется шкаф со сборкой продавать, а это уже не влезает в 40К.
> А если ты засверлишь на обеих частях дырки, то у тебя получится соединение а-ля конфирмат, которое можно и одному скрутить.
Соединение на конфирматы ни чем от соединения на саморезы не отличается вообще. Отверстия в деталях так же заранее надо готовить. И все так же невозможно одной рукой крутить конфирмат/сверло под него, а другой рукой приводить огромные детали в проектное положение. Соответственно мы так же приезжаем к угловым струбцинам.
Вывод такой что эксцентрики+шканты (которые заране установлены в 1 деталь а вторую деталь можно после этого не нее накинуть) и позволяют продавать шкаф в разобранном виде с возможностью сборки для клиета в одно лицо 1 отвёрткой за 40К.
Поэтому я и считаю что он не сможет сделать такой шкаф самостоятельно. Потому что он не сможет организовать эти эксцентрики и шканты. Они сверлятся либо специальным ручным инструментом, который дороже этого шкафа в 4,5 раза. Либо присадка при раскрое плит на ЧПУ.
Производителей мебели можно наебать только став производителем мебели
Это надо в шапку треда, высечь в камне.
Буду сам делать ремонт, хочу деревянные двери из массива. Мне похрен на внешний вид, главное их крепость и возможность закрыться так, чтобы можно было "держать осаду", тк живу в неспокойной хате. Это мы опустим.
Планировал купить самую простую из сосны, которые в леруа по 10к, а изнутри пришить лист 18мм фанеры влагостойкой, выбрав паз по периметру для прочного прилегания. Фанера на саморезы и по 6 точкам сквозными болтами шляпкой наружу. Замок самый простой, плюс усилить крючком и задвижкой под потолком.
Сами стены кирпич, но надо собрать коробку. Норм будет на базе купить обычный брус 100х100, оставить его в квартире на полгодика, потом электрорубанком убрать винт и фрезером выбрать четверть? Собрать коробку и вмуровать в стену на анкера, сверху замазать цпсом.
Может сам и не соберу коробку, тогда на выборку отдам в столярку. Норм план, в чем подводные?
Хватит ли нескольких месяцев, чтобы брус окончательно высох и потом его ровнять?
Я тревожник, который может жить в спартанских условиях, мне плевать как это выглядит со стороны.
> полгодика, потом электрорубанком убрать винт
Электрорубанок это не столярный инструмент, скорее плотницкий, косметическое выравнивание поверхности. Ни о какой точности и калибровке деталей речи не идёт.
А коробка двери, как и сама дверь, это столярное изделие требующее точности в пределах 1,5мм хотя бы
Вместо элеьрорубанка рекомендую найти столярный коворкинг и арендовать себе на 1 час фуговальный и рейсмус. Ими ты уберешь и винт и откалибрушь брусья
> и фрезером выбрать четверть
Это можно.
Нереально абсолютно.
Такой шкаф сделан не из фанеры и не напилен так как пилят в Леруа.
А просто таких габаритов конечно можно запилить. Но ты его людям не покажешь, стыдно будет.
Купи самую дешевую металлическую дверь не из штамповки и будет тебе счастье. Даже если ты обошъешь деревянную дверь фанерой, деревянная коробка будет не особо надёжной. У стальной двери коробка или из уголка или из трубы и при установке на анкеры в стену очень крепкая.
Подскажите про эпоксидку.
Есть немного просроченный пикрил. Как-то он медленно застывает. Толи я проебался с отвердителем, хз. Прошло больше суток, а он еще мягковат.
Собственно вопросы.
Клей с малым количеством отвердителя вообще затвердеет когда-нибудь, или так и будет как коровья какаха?
На солнце/морозе меняет цвет и/или теряет прочность?
Некоторые мешают эпоксидку с алюминиевой пудрой, для чего?
Почему же какая-то баба из подручных средств даже напилить может огромный шкаф?
https://www.youtube.com/shorts/_2xrEScNNkA?feature=share
На ютубе полно роликов как в одно рыло из подручных средств делают эти конфирматы-хуяты
Что сложного в том чтобы струбцину то поставить?
https://youtu.be/UXG8wuXe4Ak
Вот чел сделал огромный шкаф, правда иногда жена чутка придерживала, но мне кажется можно и в соло такое сделать
>Напомню, чтобы закрутить саморез в фанеру, особенно в торец, её надо сначала засверлить
И в чем проблема это сделать одному? все инструменты для этого есть.
>>824835
>Эксцентрики без шкантов дают люфт деталей. Будет шкаф который весь шатается шевелится.
Хорошо, я заказал этот шкаф, потом отчитаюсь применены ли в нём шканты, но более чем уверен, что там не будет никаких шкантов. И о его крепкости тоже доложу.
Я тоже брал этот клей от этого производителя, вообще не застывало. Делал по инструкции.
Говно какое-то
Потому что в видосе не показано как она его собирает. Потому что она его не собирала. Потому что вот эта синенькая штучка стоит 16 000 рублей
> ЛДСП, а не фанера
> Эксцентрики, а не конфирматы и саморезы.
> Использованы хоть и дрянные, но угловые струбцины
> Собирали два человека а не один
Т.е на видосе показано буквально все что тебе в треде пояснили, а ты принес это видео в качестве опровержения.
> https://youtu.be/UXG8wuXe4Ak
> Вот чел сделал огромный плохой шкаф с многочисленными нарушениями технологии.
Этот шкаф простоит год после сборки, потом начнутся проблемы.
А он такой отвечает: да, работал, выгружал его позавчера у вас
А корпуса из фанеры, если у тебя нет станков и оборудования - на хуй самому лепить, хоть это и пиздатая тема, потом под покраску, естественно, ну и миксовать с каким-нибудь обкладок из массива.
Более щадящим вариантом будет заказать раскрой и присадку ДСП, и уже потом собирать ебурду самостоятельно, ругаясь на челов которые раскололи и присудили криво, и на себя, за не совсем удачный конструктив, это если хочешь не такой как в магазине
Короче, со шкафом не ебись, купи готовый, и все будет заебись, йоу.
Щит делать не хочу, размеры щита 38 на 48. Если склеить 2 щита, гонять их по одному, а потом ебашить шип-паз - в рейсмус влезет, но это хуйня из под коня. Один хер, не выходит так клеить щиты, чтобы после склейки не надо было их калибровать повторно, даже с микрошипом немного убегает. Клею ваймами
Ну если тебе нормально, что у "дубового щита" нет торцевого среза, то вперед. Какого хоть размера нужен щит? Точно не легче дубовый щит купить да и всё
>Использованы хоть и дрянные, но угловые струбцины
Где я сказал что я бы без струбцин это делал? что это вообще за аргумент такой который из раза в раз всплывает
>Собирали два человека, а не один
Я могу накидать таких же роликов где один человек собирает
>>824939
>эта синенькая штучка стоит 16 000 рублей
пикрил
>ЛДСП, а не фанера
Принципиально в чем разница?
>> Эксцентрики, а не конфирматы и саморезы.
Это второй пространный вопрос был, опциональный
В целом, повторюсь, я уже забил на эту идею и тему можно закрывать
Так будет обклад, с заусовкой, пирог спрячу, если ты про это, а размеры щита я написал в посте выше.
Та и вообще, хотелось бы обкатать эту технологию, в целях экономии дорогого материала. Зажимать только будет весело, но что-нибудь придумаю.
Да ты проебался с отвердителем.
Единственное что спасёт твоё пожелание, это печка на 70-80 градусов на пару часов. Если и после этого не затвердеет, то уже никогда.
Алюминиевая пудра, цемент, опилки и тд это наполнители для увеличения прочности. С ними получается композит.
Пожалуйста делай. Но получиться у тебя говно. Даже если фанера не треснет каким то чудом при закручивании в нее шнуров или конфирматов без засверливания. И еще это будет говном, так как ты не думаешь даже прятать кромку фанерных деталей.
Вот тогда то до тебя дойдёт что ролики на ютубе не для того что бы ты научился чему то, а чтобы погреть чсв автора и чтобы были лайки и просмотры.
Тебя не смущает что шпонирование делают шпоном тоньше 1,5 мм, да еще и с "рубашкой"? А если используют ламели, то не клеют их на МДФ? Подумай....
> Где я сказал что я бы без струбцин это делал? что это вообще за аргумент такой который из раза в раз всплывает
Твой самый первый пост:
>>824808
> Реально ли кроме саморезов и шуруповерта ничего не использовать
> Шкаф стоит 40К
Исходя из этого я тебе отвечаю что всё равно нужны ещё хорошие угловые струбцины которые в свете 40К уже нормально так стоят.
> >Собирали два человека, а не один
> Я могу накидать таких же роликов где один человек собирает
Но только на саморезы шуруповёртом без струбцин дешевле 40К давай, что бы соблюсти твою аскезу.
> >эта синенькая штучка стоит 16 000 рублей
> пикрил
Это подделка крэга, да они существуют. Но как видишь ценник даже на подделки конский. Напоминаю тебе что ты сражаешься с 40К шкафом от производителя.
> >ЛДСП, а не фанера
> Принципиально в чем разница?
Фанера более твердый и по весу тяжёлый материал по сравнению с ЛДСП. Соответственно выбирая фанеру ты выбираешь более неудобное трудное сверление отверстий. И так же ты выбираешь более громоздкие детали.
> >> Эксцентрики, а не конфирматы и саморезы.
> Это второй пространный вопрос был, опциональный
Ну вот праздный вопрос оказался ебать каким принципиальным если в нем разобраться. Оказалась разница колоссальная.
Оказалось что саморзы до сих пор существуют в технологии потому что они невероятно прочные соединения создают, но нужны дополнительные приспособления и шаги в сторону эстетики изделия.
А эксцентрики до сих пор существуют как технология потому что позволяют собирать большие корпуса со скрытыми соединениями без дополнительных работников и минимумом инструмента в считаные минуты. Но эксцентрики требуют дополнительной очень дорогой предподготвки с присадочный оборудованием.
Смотри насколько ты умнее стал в этом треде, это же просто потрясающе.
В этом то и дело, что смущает. Но, теоретически должно быть норм, спрошу у знакомого хай скилл столяра.
Алсо, видел у Максима Козлова дверь, там была интересная переклейка, по пласти тупо доски в 3 слоя. Только там сосна, а у меня дуб. Короче, надо что-то придумать, скорее всего не буду трахать себе мозг, и тупо щит запиздячим
Зачем прятать кромку? сейчас не те времена
Можешь какой-нибудь Skog бренд загуглить, там полно моделей с обнаженной фанерной кромкой. Или что ты имел под этим в виду? Пикрил 1
>>825066
>Фанера более твердый и по весу тяжёлый материал по сравнению с ЛДСП
Пикрил 2
>праздный вопрос оказался ебать каким принципиальным если в нем разобраться
не отрицаю что ты что-то в этом понимаешь, но ты драму накручиваешь мне кажется
Сосновую фанеру ещё пойди найди пригодной для мебели толщины. Сосновая фанера это в основном упаковочный материал для посылок, товаров. Она идёт очень тонкая 1-2 мм толщиной обычно. Вся фанера что ты видишь в конструкции мебели и прочего это именно что берёзовая фанера и она тяжелее ЛДСП одинаковой с ней толщины.
> Зачем прятать кромку? сейчас не те времена
> Можешь какой-нибудь Skog бренд загуглить, там полно моделей с обнаженной фанерной кромкой.
Ну как то некрасиво почему то голая кромка выглядит. Она нормально выглядит только когда покрыта сплошным каким то очень темным цветом, черным например. Все остальные оттенки: масла, лака, пропитки оставляют впечатление как будто эта кромка просто грязная какая то. На ней какие то чёрточки и пятна проявляются после нанесения ЛКМ, даже если она хорошо отшлифована и отфрезерована. Всё это из за того что поверхность кромки фанеры имеет очень неоднородные свойства впитываемости. И в тоже время эти неоднородные свойства ещё и слоями расположены. Кромка фанеры капец некрасивая получается, общение стеллажа, склада, какой однозначной индустриальной атмосферы, это хорошо работает только если мебель и нужна в стиле индастриал. Тогда фанера и её мерзкая кромка играют только на руку изделию. Во всех остальных стилях это неприемлемо.
Вопрос снят, решил проблему
Кому надо
https://www.youtube.com/watch?v=A4viS67JyHE
Мне кстати не очень понравилась такая схема. Можешь посмотреть в сторону двусторонних штоков для стяжки. И шкантами в разные точки само укрепление делать.
>>825052
>Да ты проебался с отвердителем.
В общем на 4 день эпоксидка вроде встала. Ацетоном не оттирается. Но немного резиновая на ощупь. Интересно на сколько прочность снизится в таком случае.
Положил на батарею, буду наблюдать дальше. Отдирать уже слишком геморно.
Или лучше натянуть и степлером зафиксировать?
Надо взять обычный ПВА, налить его в тарелку и 20 минут просушить клей в ней. Потом слегка смазать водой поверхность бруска и затем тонким слоем нанести высушенный клей на нее. Потом уже приложить ткань, всё расправить и сжать вторым таким же бруском и струбциной. Подождать 20 минут и всё готово.
Но важно после высушивания клея в тарелке действовать максимально быстро и проворно, что бы клей окончательно не застыл.
Хочу я допустим стеллаж, тумбочку или табуретку. Но даже самую простую хуйню всё равно надо нарисовать, просчитать, переложить в погонаж, карты распила, штуки метизов и шкантов...
Я даже не про сопромат, художку или мягкую мебель – ну его нахуй, просто обычный максимально типовой и убогий шкафчик хотя-бы. Не хочу это говно проектировать в базисах-хуязисах. По наитию собирать тоже заебался, вечно чего-то не хватает, что-то торчит и не стыкуется. Не говоря уже о тупых ошибках ньюфага.
Уверен что нормальный мебельщик может накидать чертежей с соединениями, зазорами и картами чтобы потом любой хуй в гараже с пилой и фрезером повторить смог.
В совке в журналах точно такое раньше было, но не бегать же сейчас их по архивам искать и листать.
Да, всё правильно, в журналах и книгах. Но самому расчерчивать все равно придется — все самые крутые проекты что я видел, почему то в дюймах рассчитаны.
Я сначала засверлил эти места и вставил туда шканты (чтобы нарастить как бы шип) и сдобрил это всё столярным ПВА D3, но через какое-то время кресло развалилось снова.
Что можно сделать с этим? Пришла мысль взять шпильки резьбовые на 8 и вместо шкантов их использовать с поксиполом. Норм идея?
Ваши варианты что с этим сделать можно?
Фото пока впадлу прикреплять, сорян.
Дополню
Как вариант еще взять брусочек, напилить его под размер углублений и сделать из него шип. Выдержит ли? или всё-таки шпильки будут лучше
сделать-то можно, но это будет кривой кусок кала, на который ты потратишь тысяч 15 тупо для закупа мебельных щитов и фурнитуры, плюс 3-7 дней на пердолинг
Мажешь брусок клеем пва. Даешь ему высохнуть. Прикладываешь ткань. Проглаживаешь утюгом.
PROFIT!
клей пва обратимый на самом деле, принагреве размягчается как термоклей. Будь только осторожен, не перегрей
Архив журналов вудмастер, американские книги с проектами мебели.
Прочность соединения шип-паз сильно зависит от точности изготовления. Может ты и шканты на отъебись сделал? Потому у тебя и разваливается все.
Ну дома в кустарных условиях с минимум инструментов как смог так сделал
Учитывая вообще что я реанимировал это кресло после того как его узбеки-дворники в щепки разломали
Но вообще эти шканты просто пополам разломились, поэтому и пришла мысль о тяжелой артиллерии
Каким сечением детали? Может это, тупо вставной шип сделать?
На, бери
https://www.mdm-complect.ru/catalog/ekstsentrikovaya/9147/
Но проще взять укороченный дюбель, в сквозную дырку на 16-ой плите с двух сторон спокойно влезает
https://mfsibir.ru/catalog/item/dyubel_system_6_63h8_mm-rodr/
>>825553
В дюймах не самые крутые, а самые доступные. Типичная ошибка выжившего и мягкая сила штатов, своим контентом всё завалили.
>журналов вудмастер
Вот реально заебись конечно.
Но как вы себе это представляете, нужна мне табуретка – я беру подписку в библиотеке и листаю три стопки в поисках табуреток?
Сделать что-нибудь ради деланья пойдёт, беру первый попавшийся номер и что там описано то и собираю. Но мне то табуретка нужна была, а не домашний офис из трёх секций с полкой для принтера.
Там не тысячи проектов и сотни номеров. Захочешь и табуретку найдёшь.
Сейчас в процессе небольшого обновления-апгрейда кухни собираюсь сделать стол из 21 мм фанеры. Она уже распилена мной по-черновому.
Идея такая: подоконник переходит в стол, т.к. слишком высокий, а стулья мои – для стандартных столов 75 см. Т.е. стол будет как бы в двух уровнях. Фанера полностью закроет пластиковвй подоконник сверху, без вырывания оного.
В связи с чем вопрос. Как правильно обработать стык подоконника с окном, обработать и положить фанеру, чтобы она не набрала в себя конденсат, не гнила у оконной рамы и т.д.?
Эти мероприятия делаются на этапе установки рамы окна в оконный проем. Без её демонтажа уже особо ничего не навертишь. Если у тебя из под рамы изморозь и лёд в помещение лезут, то фанерке пизда через год два: она вспухнет вся по периметру как книга которую уронили
Не, изморози и льда нет, просто щель примерно 3-4 мм и холод с окна.
Красковар норм масла. Дело в сосне.
И в тебе долбоебе, которые прежде того как покрывать изделие не потренировался на обычных досках из той же доевесины.
Если хочешь норм цвет. Покупай два оттенка и мешай, тогда подберешь под свою задумку. Ну или методом проб и ошибок. У масел и морилок нет особо сильной зависимости между ценой и цветом. Вот чем дороже, тем укрывистей и концентрированней это да.
Щель надо убирать. В плохих условиях любое дерево поведет себя неправильно (кроме жаренного и стабилизированонного). Пожарить стабилизировать фанеру нельзя. Что я тебе ещё скажу?
Можно попытаться наверное закрыть всю фанеру в круг эластичным уретановым лаком в три слоя, это вероятно загерметизирует её от проникновения влаги. Я так поступил с торцом обрезка ДСП столешницы, которую держу на улице и у нее соответственно торец ни чем не закромлен. Это обрезок с 4х сторон из под отверстия под раковину. Отфрезировал кромку и закрыл голое ДСП уретановым лаком на авось. 2ую зиму живёт на улице и торец не портится пока.
Анон, как думаешь чем это безобразие можно нарастить, чтобы был белый закругленый угол, не прибегая к замене плашек?
Стоит ли использовать старую морилку на водной основе(срок годности истёк полтора года назад) для покраски стеллажа, или я только испорчу последний, и лучше купить новую?
> чтобы был белый закругленый угол
Радиусной фрезой ебани и покрась потом.
На тестовой деревяшке возьми да проверь, как морилка ложиться будет.
Блядь, почему запрещают всё нахуй, а вот таким идиотизмом как фасовка химии разной в тару для пищевой продукции никто заняться не может?
Я б задристал какой-нибудь эпоксидкой, пластиком или глиной.
Не заметно не получится в любом случае, былый – самый пидорский для колеровки цвет, невозможно подобрать его второй раз, тем более по другому материалу.
Чего ни будешь делать готовься к тому что глаз будет цепляться за другой оттенок белого.
Ладно, убедил
Придется расчехлить торцовочную пилу и заменять стык попутно отодвинув всю кухню
Как же впадлу это делать
В общем, собрал я этот говношкаф. Как и обещал, отчитываюсь:
да, в кое-каких местах там были шканты. Сам по себе он хлипенький, кривой, из говна. ЛДСП крошится, петли на саморезах держатся плохо. Ещё туда напихали 4 вида петель на похуй вообще. Я ахуел это кривое говно регулировать. Ещё там двери одного размера все, а секции разного. Вот и вся история.
Думаю не сильно больше ахуел бы, если бы из фанеры попробовал чет подобное сделать.
Сильно больше.
В частности, прошёл бы весь путь которым там 4 вида петель оказались.
> Сам по себе он хлипенький, кривой, из говна. ЛДСП крошится, петли на саморезах держатся плохо
Ну смотри зато у тебя есть огромный шкаф всего за 40К. Ты его сам собрал и никого даже не нанимал его собирать(+опыт). Это великолепная сделка, практически лучшая из возможных.
Просто если бы ты был готов подвигаться в цене вверх тебе бы уже можно было бы предложить крепкий долговечный шкаф из массива/шпонированной фанеры/красного дерева.
Этот шкаф был бы собран не на крепеж трения (весь стальной крепеж, который так или иначе закручивается/забивается в дерево, держится на силе трения), а на надёжные монолитные столярные соединения дерево-дерево, проточки, Mortise and tenon и прочие замковые проклятия, которые сам ты даже собрать никогда сможешь
Так для одной только сборки такого уровня мебели нужна полноценная столярная мастерская с набором инструментов стоимостью под 2,5 миллиона рублей.
Но за такой человеческий не пластмассовый шкаф ты бы отдал порядка 150-170К. Но этот шкаф пережил бы и тебя и твоих детей и даже внукам бы достался практически целый/под лёгкую реставрацию.
Твой шкаф хлипкий и крошится потому что такой шкаф ты себе и можешь позволить, но он хотя бы у тебя ЕСТЬ. Ликуй и возрадуйся и пожалуйста не вздумай роптать.
>>826235
Я бы мог изнутри просто скрепить все на уголки саморезами, чтобы не ебаться с вырезанием отверстий под комфирматы и эксцентрики. Или так нельзя?
>ты бы отдал порядка 150-170К
Ебанулся чтоли, шкаф из массива на столярке в разы больше стоит.
150 – это всё ещё дсп, только получше, плюс фурнитура, отделка и дизайн хорошие.
Ну если отбросить, что строительные уголки уродливо выглядят то так можно. Но тогда стенки надо толстые принять, чтобы саморзы хоть сколько то длинные использовать. Чё ты с 18мм стенками там закрутить в эти уголки? 16мм саморезы?
Толстые стенки — непредсказуемое удорожание материала. Толстая фанера совершено уже безумных денег стоит (как для фанеры), ДСП толстое тоже не в радость будет.
По сути мог бы купить вот такую хуйню и обстукать снаружи фанерой
Если эта доска из массива дерева то в торце волокон дерева плохо держится крепеж. И поэтому сделаны специальные куски дерева по краям с повернутыми на 180° волокнами, что бы крепеж в концах палки держался лучше. Это чисто я догадываюсь, зачем это в точности нужно я не знаю.
О! Люблю такое. Нашел как-то старые сломанные деревянные часы с кукушкой, решил разобрать на детальки и охуел от конструкции корпуса. Все как-то непросто склеено-переклеено, на первый взгляд хз зачем вообще заморочились. Я весь день этот ребус разгадывал лол.
Не похоже, я провел магнитом по краям - ничего, скорее всего склейка, домино или колышки.
Ты не понял, речь про крепеж этой всей палки к остальной тумбочке, а не этих кусочков по краям к палке посредине. Внутри самой палки понятно что что никакого крепежа нет. Возможно в нее что то закручивается и надо чтоб оно закручивалось поперек волокон, а не вдоль.
Тут нет аутистов и тролей тупостою, я так и подумал, нет там металлических крепежей.
Ну можно было бы сделать каркас из бруса, а на него присверлить фанеру, не? Мне кажется вышло бы всё ахуеть как дешевле.
Возможно немного поебался бы с просверливанием лунок под петли, да и всё
Пока собрал рамку в высоту два профиля и планирую нижний профиль сточить по диагонали или срезать, думаю это будет пиздец задачка
>из соснового профиля
Это ты зря.
Сосна говенный материал. Она очень мягкая, быстро теряет внешний вид. Затирается, царапается, по углам выкрашивается. Никакой лак не поможет. Её обычно твердым деревом обклеивают.
Но в твоем случае проще найти нормальную деревяшку, березу и бук какой-нить.
Самое лучшее чем ты можешь покрыть этот корпус, это яхтный лак. Он очень стойкий к внешним факторам. Есть в мелкой фасовке и не дорогой.
Не ну он же ее выровнял. Можно потом даже и калибровать её стандартными методами(фугование+рейсмусование).
Одна только маленькая проблемка в том что он порвал волокна этой доски в двух местах и фактически теперь несущая способность этой доски снизилась до состояния вот этой рейки, до которой он ее не допилил в этих местах.
А эти клеевые швы которые он создал они чисто декоративные и никакую нагрузку на растяжение не вынесут. Ведь клей правильно работает только повдоль волокон, а не поперёк, как он его нанес.
Это теперь ровная, но опасная и непредсказуемая доска. Он создал больше проблем, чем решил.
Выкинь нахуй сосну, возьми хорошее дерево. Ценную породу какую-нибудь, будет очень пиздато. Или хотя-бы просто дуб, он дешёвый.
У тебя же тут не столешница, маленький брусок без проблем относительно дёшево можно купить хоть на озоне. Можно вообще на даче или помойке какой-нибудь старый шкаф найти и попилить, будет халявно и красиво.
Ну а масло/лак норм. Они полимеризиуются. Даже если сотрёшь – шлифанёшь и покроешь ещё раз, в том и прелесть дерева.
>нагрузку на растяжение не вынесут
А на сжатие наверное даже не сильно плохо будет.
В принципе для каких-то применений пойдёт же. Сильно лучше например чем то из чего этот его дырявый сарай построен.
У меня из инструментов только напильник и ножовка. Я не могу в цельном куске дерева выдолбить объем, тем более такой большой и ровный
Стамеску тогда возьми, не дорого стоит.
Дедовскими технологиями ножовкой и стамеской хоть корабль построить можно.
Ну или хуй с стобой, бери тонкие бруски и клей из них. Так же как из сосны, просто из хорошего дерева.
Тайтбонд хорош тем что у него есть специализированные виды ПВА, например такие которые высыхают быстрее 20 минут — есть ситуации когда это надо. И так же ПВА класса D3 тоже у них не плохие. Само клеевое соединение особо ничем не отличается.
У тайнтбонда есть зеленый клей с сертификатом для пищевых продуктов. В остальном столярные ПВА не сильно различаются.
Лучше когда ты умеешь и применяешь несколько видов клея (пур, эпоксидка, ПВА).
Клею на обычный ПВА с магаза, полет нормальный. Но, если бы я делал какой-нибудь убер йоба комод фулл из дуба, взял бы тайтбонд. Главное зажать хорошо, лучше ваймами, в пизду быстрозажимные струбцины, и все будет заебись.
Алсо вопрос по пуру, он расширяется сильно? Типо вот есть задача, надо наебашить балок потолочных, я тупо пилю под 45, и через бруски по внутрянке притягиваяюсь, намазюкав стык пуром. Потом вся эта йоба будет выебана болгаркой, конструкционной фрезы под 45 в хозяйстве нет, а если бы и была, то фрезер не потянет. Нормальный план? Ещё есть мысля сделать кондуктор, и ыальцевой фрезой с подшипником выбрать паз под вставной шип, какие подводные?
Ничего не понятно.
Пур не сильно расширяется. Главное учитывать что он обязательно хоть немного вылезет из соединения и это придется зачищать или срезать. Для шпона или щита из ламелей вообще насрать, для шип-паза с разной толщиной деталей геморно.
Приветствую, господа-мебельщики
Гипотетическая задача есть, решаема ли она?
Во-первых мне нужно сделать чуть повыше пасадку у этого кресла, чтобы колени анатомически под 90 сгибались.
Во-вторых, каким-то образом нужно сделать чтобы сидушка не такой сильный уклон назад имела.
В голову разные мысли лезут как это сделать:
Например, сделать отверстия в боковинах чуть подругому, чтобы изменить поворот и высоту кресла, но тогда возможно угол спинки приобретет некомфортное положение.
Еще как вариант каким-то образом нарастить ножки кресла снизу, но как это можно сделать?
Но в обоих вариантах надо что-то скорее всего с наклоном спинки будет делать, а значит и менять отверстия в боковинах.
Берешь струбцины и четыре деревяшки. Наставляешь деревяшками ножки, проверяешь удобство посадки.
1 делаешь новые детали ножек с учетом новых длин. Минус сложно попасть в цвет остальных элементов, много точных работ. Наилучший результат.
2 делаешь наставки по типу коронки на зуб или на болтах. Минусы всратый вид. Но просто и быстро.
А можно ли вкрутить такую херобору? как этого добиться? нужно туда наверное всверлить еще металлическую клепку с резьбой не?
Короче, буду делать пикрил, и делается он по месту, прямо на объекте прорипилб под 45° стыки, и ебану на ПУР, по углам внутри саморезами стяну. Мне то и надо, что-бы пур расширился, и заполнил все проебы при запиле, потом все равно буду ебать это дело болгаркой.
Только вот сомневаюсь в адекватности решения, будто лучше взять фрезер под 12 цангу, и купить нормальную конструкционную фрезу, вопрос состоит именно в этом
Я бы взял тупо обтянутые части кресла, и ебанул бы новые несущие элементы. Только это в условиях мастерской с фрезером, строгальный и станками, и распиловочным.
Если у тебя чисто шуруповёрт и пила ручная, то хз как, но это возможно, правда будет ебли много + анон выше писал про попасть в цвет с новыми деталями, тогда есть вариант потом под глухую покраску в какой-нибудь графит, или другой цвет.
В плане варианта склеивания тут пут идеален. Вполне сможет закрыть щели до 3 мм. Только после морилка может плохо лечь на эту "шпатлевку".
А там где плоскости ровные, шов от пура ты вообще не заметишь, он в отличии от пва легко выдавливается оттуда где есть пирижим.
Если применить шканты, а лучше ламели, то склеить будет еще проще, без всяких фрез.
Плохая идея. У этого кресла ножки из фанеры и она может расщепится от отверстий вдоль слоев. А опоры с креплением на пласть будут максимально всратые.
Спасибо. Кстати, а вроде как пур и на холоде не теряет своих свойств?
Шов Пур клея на клене.
В самом клееинет воды так что минуса он не боится. Клеит даже в холоде (естественно дольше), но при минусе не пробовал.
Я немного изменил конструкцию. Первый вариант разобрал. Я просто зашпаклюю акриловой шпаклей и ДОДЕЛАЮ, обязательно. Похуй на материал, это просто коробка. Похуй, что дерево спрячется, я понял, что сосна хуйня, просто надо доделать аккуратно вещицу. У меня есть береза, я попробовал стамеской 24мм и молотком вырубить полость, но оказывается это очень тяжко. Я просто оставил отметину миллиметр в глубину
Правда, мало чем могу похвастаться - за неведомые свои грехи получил я от начальства повышение... Теперь вместо чиления на рабочем месте с ножичком, скачу кабанчиком туды-сюды с пачками бумаг, да еще руковожу пятком оболтусов (одним из которых сам еще недавно был, а по бумагам - и до сих пор являюсь. Прям подмывает самому себе выговор влепить, лол). Дома - меньшая подросла и АКТИВНО интересуется любой плохо лежащей на столе вещичкой. А если вещь лежит хорошо - то научилась стул придвигать. Что таки успеваю вырезать - расходится в момент, раздаривается новым нужным человекам для пущего облегчения коммуникации.
Но кое-что получается даже так.
В первой серии - дочкины игрушки. И прежде всего - подарок ей на годик, лебедь-мобиль (или как такая конструкция называется?) Вырезал и собрал я, раскрасила супруга. Офигенная штука, только с нитками мы немного не рассчитали, надо бы на леске такие подвесы крепить. Чтобы не обрывалось, повесили пока повыше, дочку на руках поднимаем подергать. Ну и с балансом я все ошибки новичка допустил - от неправильной птицы (лебединая башка перевешивает, надо либо брать птицу с крыльями в середине тулова, либо делать тяжеый хвост-противовес) до балансировки крыломашества без учета дергательного кольца (пришлось вместо него повесить самую легкую погремушку).
Вырезал ей также по-быстрому из липы небольшой зоопарк, ЧСХ несмотря на обилие другой игрушечной рухляди именно с ним она играет больше всего. Заодно и все более-менее приличные фигурки из старья ей передал.
А во второй серии - подарочно-обрезковые дела.
Летом купил я пару брусков кипариса. И что-то я его не понял. Джва бруска, из одного места, в одно время заказанные, месяца два лежавшие в ожидании очереди. Но из первого я радостно вырезал слоника без особых проблем. А второй - второй в это же время порвало трещиной нахрен пополам! И торцы растрескались в хлам. И вот шо это было?
Наиболее крупный остаток пустил я на кита, однако дочка при первом же знакомстве с ним отломала кусок хвоста - тоже явно по трещине. Как я ни презираю клей, пришлось тут поступиться принципами, уж очень китяра мне понравился. Вот только пахнет он теперь... не только кипариом, а в аромате ж был самый прикол.
Из клена давно хотел вырезать сову, а тут у нас как раз любительница сов увольнялась. Ну я ей из обрезка и сделал прощальный подарок.
Вообще, в основном режу я теперь остатки и обрезки былых поделий. На одну мини-фигурку в полпальца уходит пара часов - как раз вечером после работы пожужжать, пока семейство где-нибудь в гостях. Нашел электронную подборку модных журналов с 1880-х годов, потому перешел с любимой своей восемнашки на более близкие к нам времена.
> Из клена давно хотел вырезать сову, а тут у нас как раз любительница сов увольнялась. Ну я ей из обрезка и сделал прощальный подарок.
Эта SCP сова делает что то омерзительное пока ты на нее не смотришь.
Кит ахуенный, его бы пикрил морилочкой, и в масло
Заценил толщину клеевого шва? Толщина ламелей в склейке около 18 мм.
1 насколько точной должна быть геометрия?
2 Какое количество таких мест надо сделать?
3 можно ли заменить это тем что делается прямоугольный вырез и туда вклеивается четверть цилиндра?
1. Чем точнее, тем лучше.
2. Много.
3. Вклеивать - не вариант 100%
Морально готовлюсь колхозить на 3д принтере какую-нибудь насадку на кромочный фрезер, чтобы его можно было вращать по дуге вокруг этого выреза. Но решил сначала спросить у анонов, может есть какой приемчик "от японских мастеров", чтобы как-то попроще это разрулить.
Ну 3d принтер то хоть возьми. Стандартными методами не решается это, нужно очень точное приспособление для фрезера . Паз явно машиностроительный, а не столярный.
А запах, запах кипарисовый как сохранить? (Впрочем,супруга одобряэ - ей как раз этот аромат не показался приятным, увы)
Ну раз точно и много то да надо приспособление.
Главное что тебе надо это концентричность поверхности твоего паза и поверхности дуговой направляющей приспособы. По ней должна поворачиваться каретка с фрезером. Не обязательно кстати печатать на принтере, можно и лобзиком выпилить кстати.
Ну приёмчик то простой: Отрезаешь ленту наждачки и с двух рук как как мочалкой пидоришь.
Чем покрасить в черный матовый в нулину?
Краской для волос норм будет?
Или есть чё-нибудь более стойкое?
Как снег сойдет хочу на даче тестя римскую скамью и строгального коня сколотить, и начать рукоблудие. какие подводные, с чего начать? стоит ли? какие подводные?
Стоит ли почитать какую то теорию? чего почитать? какой инструмент в первую очередь взять? Инструмент из оби/леруа говно говна или пойдет на первое время? нашел сайт рубанков.ру, подохренел от цен
Последний раз деревяшки пилил лет в 25 назад полный ноль
> нашел сайт рубанков.ру, подохренел от цен
Зря подохренел. Лучшего качества ручного инструмента и не существует.
Моё мнение: на плохой и неудобной гитаре невозможно научиться хорошо играть.
Я сам мало работаю ручным, я ad victoriam ex machina. Но если бы я ударился в рукоблудие, то постарался бы взять изначально хороший инструмент хотя бы ради того что бы в голове был эталон заточки инструмента. Потому что заточка это 95% успеха в ручном инструменте.
Я просто всегда думал, что умею следить за лезвиями, пока не отдал их специалисту по заточке. Больше я вобще свои кромки на станках даже не трогаю. Если чувствую что заступились, отдаю их точить тем кто понимает в этом.
Но у меня в целом то 2 станка, тупятся они, ну скажем так, сильно реже чем какая то стамеска или лезвие ручного рубанка.
А за ручным инструментом требуется чуть ли не ежидневный уход, насколько я понимаю. И рукопашнику надо понимать когда и как надо точить, а когда надо успокоиться и перестать дрочить точить. Это все очень тонкое искусство, сравнимое с приготовлением пищи — тут нет никаких объективных методов оценки. А есть вкусно и невкусно. А если ты вкусную еду никогда и не ел, то приготовить её ты ну никак не сможешь, разве что случайно.
Ютуберы снимают ролики не для того, чтобы тебя научить, а чтобы ты поставил лайк или что то купил.
Для начала сделай скворечник.
Читать отечественные учебники для техникумов и институтов для теории и американские книги и журналы годов 60-80 для вкуса и вдохновения.
Для начала купи все же электроинструмент для обустройства мастерской. Если ты хочешь заниматься именно классической ручной столяркой, то тебе надо верстак, сборочный стол, полки и шкафчики для инструментов. Циркулярка и дрель-шуруповерт. Электрорубанок пригодится только на первое время, дальше ты либо будешь работать ручным, либо купишь фуганок и рейсмус или универсал, так что думай сам. Инструменты в массмаркете почти говно, скорее заготовка для допиливания напильником. Если знаешь что и как делать, то можешь и рубанок из Ашана, который на зоне делают, довести до ума, а не умеешь, то и условный Диктум угробишь. Рубанки.ру не охренели, их цены соответствующие их качеству.
Если полный ноль, то как уже писал, сделай скворечник. А то ютуб хорошо смотреть. А делать другое.
Два чая. Хорошо и плохо заточенные рубанки это абсолютно разные инструменты в работе.
И да мало купить хороший инструмент, надо его уметь точить. Резчицкие инструменты например точатся примерно 20-30% времени работы. То есть 10 минут точишь/доводишь, 20-30 режешь.
Можно и стянуть. Тут больше вопрос в том почему должен отвалиться кронштейн и почему монитор вызовет пожар при повреждении?
Он не сломался. Ему просто старая ручка надоела - просит новую.
У меня аналогичный девольт.
1) зубчатые рейки это заебись.
2) один паз это (мне лично) глубоко похуй. Заебашил 2 каретки из листа фанеры (для торцевания под 90 и для 45 углов у всяких молдингов и багетов) и ебал я врот штатный девольтовский толкатель. Может когда-нибудь возьму у китайцев какой-нибудь навороченный с нормальным транспортиром и с регулировкой плотности посадки в паз.
3) наклон диска у скила как реализован? И девольта тупо рукой двигать ручку - крайне заёбисто ловить угол. Зря они так. Если бы выбирал пилу сейчас то искал бы только с крутилкой для плавной тонкой регулировки угла, но тогда с зубчатой рейкой был только девольт
4) Что за пистолетная обойма в правом нижнем углу торчит у скила?
А я бы не выебывался, собрал каркас из бруска типа 40х40 вполдерева и обшил эти рамы тонким листовым материалом (фанера, осп, да хоть тканью обил) с лицевой стороны. Очень легкая конструкция будет.
Деталь креплю струбцинами к столешке и обрабатываю. Теперь о проблемах
1. При вырезании паза под ДВП в ЛДСП местами могут появляться сколы на ламинации.
2. Зрительно паз ровный, ДВП встает, но вот верхний край паза (где ламинация) выглядит слегка волнистым.
3. После кромочной фрезы на сосновом щите требуется шлифовка: пара десятков сантиметров идеальная гладкость, потом какой-то ворс, потом опять гладкость. Это строение сосны такое? Или фреза?
4. Дешевый фрезер, встроенный в стол, сделает итоговую работу лучше, или особой разницы нет при работе с подшипниковыми кромочными фрезами?
В какую сторону копать?
В сторону рук (стараюсь каждый день по часику что-нибудь кроить), в сторону материала, в сторону оснастки, в сторону железа?
Добавил пикчи
> 1. При вырезании паза под ДВП в ЛДСП местами могут появляться сколы на ламинации.
Перед тем как вырезать паз наклей на поверхность по которой пойдет фрезер профессиональный малярный скотч так, что бы он перекрывал весь паз полностью потом фрезеруй.
> 2. Зрительно паз ровный, ДВП встает, но вот верхний край паза (где ламинация) выглядит слегка волнистым.
Волны от того что фрезер сильно вибрирует во время работы. Надо выяснить от чего вибрации и устранить их. Причин вибрации может быть много: фрезер плохой, руками держишь неуверенно, сама фреза не по одной оси с царгой вращается, подшипник на кромочной фрезе мог разболтаться.
> 3. После кромочной фрезы на сосновом щите требуется шлифовка: пара десятков сантиметров идеальная гладкость, потом какой-то ворс, потом опять гладкость. Это строение сосны такое? Или фреза?
Это сосна, она хуйня. Она откалывается, ворсится, шагренится. И всю возможную хуйню делает, которую нормальные твердые породы дерева НЕ делают.
> 4. Дешевый фрезер, встроенный в стол, сделает итоговую работу лучше, или особой разницы нет при работе с подшипниковыми кромочными фрезами?
Разница в размере обрабатываемых деталей. Если детали мелкие и их удобнее поднести к инструменту — встраиваем фрезер в стол. Особенно стол ускоряет процессы когда деталей много.
Если детали огромные и неподъёмные, то проще фрезер поднести к ним.
Спасибо, анон. Подниму тред
Продолжил свои эксперименты с сосново-еловыми щитами (честно не помню точно). Покупались они лет так пять назад чтоб напилить примитивных полок, с чем и справились, а остатки так и остались лежать.
Я всегда занимался с ЛДСП, с ним мне вообще всё понятно в плане присадки, а обработка там и не требуется - кромкуется и распиливается всё в одной конторе. Решил поиграться с деревом, попробовать столярку, освоить фрезер и соединения на шканты.
Сосна оказалась пиздец каким специфичным материалом (пик 1). На торцах - замечательно. На пласти часто рвет щепки. Причем далеко не всегда важно как ты фрезером на угол зашел - от себя или на себя - ей похуй. Поэтому попасть в заранее намеченный размер та ещё задача, никогда не знаешь где вырвет. Отчасти грешу на малый опыт и хуевые щиты, потому что продавались в ПГТ в строительном в отделе для бань. че там за качество и какой сорт - хз, но сучков много, а из заводских краев 90 градусов по угольнику 1-2 угла максимум.
Стал собирать простейшую тумбу прикроватную: верх и дно накладные, ну и пара стоевых. В процессе примерил стоевую из сосны, а с другой стороны поставил из куска лдсп. ЛДСП - идеальная плоскость. Сосновый щит - ебучая дуга. Пик 2 и 3.
Из-за отсутствия распиловочного станка или фрезерного стола, стоевые в 90 градусов выводил копировальной фрезой как раз по куску ЛДСП. Кусок лдсп приклеил на скотч двусторонний, чтоб не елозило, зажал всё струбцинами и скопировал. Заебись, ровно. Отрываю деталь от скотча с ЛДСП - на нахуй, ПОПОЛАМ блять. Спасибо, просохшая шляпа.
Ушёл отдыхать и вспомнил, что валяется шаблон для шкантов от Черон, им я как-то лдсп сверлил, но там не часто на самом деле используются шканты, для простейших конструкций они зачастую избыточны. Взял старый кусок лсдп, кусок сосны и захуярил
Всё точно, идеально, шаблон рабочий, но для маленьких деталей. В принципе соберу вторую стоевую и попробую всё это сосновое дерьмо посадить на шканты + столярный клей, потом струбцинами зажать. Ну и ящичек туда с вкладным фасадом. Ежели получится, то попробую уже где-то нормального дерева заказать: ясеня какого или дуба-колдуна
Вот с таким примыканием отличным сели шканты
ну и на пике сам кондуктор
А не лиственница ли у тебя ананасе? Цвет какой то не янтарный, а с серостью. Если да, то ее может вырывать. Это дерево с максимальной склонностью к задирам, расслоениям и занозам. Как буд то это не дерево которое недавно расло, а старинный сруб стоявший на вершине горы с ветрами и перепадами температуры.
А интересное мнение, слушай. Я вот сейчас память напряг и вроде в магазине этот щит в отделе с вагонкой и кривыми брусками продавался как "Хвоя", а не как конкретное дерево. Погуглил и узнал, что действительно есть щиты, которые собирают просто из разных остатков хвойных пород, и используются эти щиты утилитарно для бань и каких-то околочерновых работ. Учитывая ебейшее количество сучков - это вообще не про столярку. Сам щит обрабатывается неравномерно, как я и писал. Местами прям красота получается, а местами сколы, задиры, шагрень, потом хуяк и щепка отлетит на ровном месте. Так что включение лиственницы вообще не исключено, к тому же по симптомам очень похоже
Решил сделать ставку на традиционные ремесла вместо высшега образованья. Хочу быть як Всеволод Кузнецов, во как! Ну окей, мне просто нравится деревяшки ковырять. Даже свои инструменты делал, и в планах еще сделать.
Живу в сильно отдаленном регионе. Из древесины тут находил только сосну, лиственницу (только в объявлениях), осину, липу, "хвою" в строительном. Есть фанера березовая, говняные хвойные щиты. Можно ли как-то добыть твердые породы древесины для поделок? Если нет, то из чего лучше мебеоь ваять и нарабатывать свои навыки дровосека?
Обычно наносят 2 слоя масла, потому что больше и не впитается. А один слой это слишком тонкий слой полимера
Масло ты варил же? Ведь варил?
Открою секрет, масла которыми покрывают, на самом деле олифы, так как их варили, и в них есть добавки для быстрого высыхания. По пробуй высушить чистое пищевое льняное масло, сильно удивишься
Это ты в объявлениях о продаже не находил. Твёрдые породы растут у вас тоже (нет мест где растет только хвоя), только их настолько мало, что заготавливать их на продажу невыгодно. Так что если будешь делать что эксклюзивное, то можешь заморочиться. Выйди из сычевальни, пройди, пробздись по лесам, оврагам и заброшенным дачам.
>>828569
Два слоя это минимум так то.
Любое ЛКП на дерево наносят так:
Иногда грунтовка очень сильно разбавленной основой.
Первый слой.
Сушка.
Шлифовка для того, чтобы выровнять поверхность и убрать поднявшийся ворс.
Второй слой.
Сушка.
Но тут снова может понадобиться снова шлифовка, но с более мелким зерном и третий окончательный слой.
Для масел достаточно 2-3 слоя. Для матовых лаков 3. Для глянцевых 3-5 (чтоб блик был прям идеально плоским, как на стекле).
Но это если прям хочешь качества. Многие кладут 1-2 и им норм.
Забыл указать. Лучше больше тонких слоев, чем два толстых. Не старайся вторым слоем добиться толстой пленки и закрыть изделие. Лучше высуши и положи третий.
Базарю еще захочешь.
Мне мужик предлагал доски ясеневые купить, когда я у него инструменты покупал. Так жалею, что не согласился по причине отсутствия места для хранения на тот момент. Года два назад. Но где он их взял у нас – для меня загадка. Область большая, но площадь лесов на 52% из даурской лиственницы, на 46% из кедрового стланика, ну и остатки там на тополь, иву и какие-то доли процента – берёза, ольха. Только если контейнеры с досками заказывать, но у меня денег таких нет.
Ну вот ольхи и березы тебе хватит или ты думаешь что у тебя объёмы как у фабрики будут? Просто ищи способы заготовки нужных тебе пород своими силами, раз купить нельзя.
Попробуй выйти на тех кто занимается спилом деревьев или отдел озеленения в крупном городе. Будут пилить какую нибудь аллею старых дубов и с тобой поделятся.
На следующий день после второго слоя можно собирать/эксплуатировать.
Так я и живу в этом крупном (крупнейшем!) городе в радиусе 2000 км. 90 тысяч население. И нет тут ни дубов, ни буков, ни ясеней – не та среда для них. Березы с кулак толщиной и лиственницы – с два кулака. Даже сосен нет.
Заморачиваться с рубкой и заготовкой точно не буду, т.к. это пипец.
ладно, буду скидывать сюда периодически потуги свои.
>Так я и живу в этом крупном (крупнейшем!) городе в радиусе 2000 км. 90 тысяч население
Магадан, да? Сочувствую, там любое неместное дерево всегда золотым было
Если нет местных лесопилок, то для мебели придется ограничится "хвоей". Ну или скульптурой займись, для мелочи можно любую экзотику заказать Или на берегу моря найти.
-нужно ли будет добавлять еще две ноги 100х100 по середине;
-ширина 800 , я бы хотел уменьшить 600 так нормально ли будет;
-какого диаметра делать отверстия под клинья;
- столешница из этих досок это норм или не норм, как их сращивать, или просто саморезами, будут ли щели когда они усохнут.
Пиломатериалы буду брать на местной базе, там они лежать под открытым небом, я так понимаю, что это не сухая доска, а влажная.
Из инструмента: акб цепная пила, пила ручная складная, шуруповерт, дрель электро, дрель ручная, угольник Свенсон, угольник прямой, уровень 1м, молоток слесарный, киянка пластик, универсальный набор автоинструментов, отвертки, болгарка 125, шлифмашнка ленточная.
*столярные тиски.
еще вопрос в кучу. Как их крепить, снизу столешницы делать набор по толщине?
На картинке у тебя не столярный верстак, а скорее просто рабочий стол. Хочешь ебейший столярный верстак? Делай столешницу из досок как ты и задумал, но стянув их шпильками насквозь.
Плюсы:
Можно в перспективе менять ширину.
Просто надежно прикрепить ножки или подстолье.
Можно для экономии собрать из разных пород. Бока и там где отверстия под упоры из дуба или березы, а остальное сосна.
Просто сделать лоток в середине. И так же просто перенести его в бок.
Толщину желательно 100 мм и набрать из досок 100×50. Или даже дюймовки. Брус 100×100 будет давать трещины.
По твоим вопросам:
Ног хватит и 4. Лишние только будут мешаться.
600 норм если не будешь делать двери. Шириной больше 500.
Лучше не клинья а круглые упоры с лыской и так же "козьи ноги". Диаметры смотри на озоне или по диаметру черенка от лопаты, они березовые и можно из них нарезать 1005000 штук.
Столешница более менее норм 50мм из твердых пород и классической конструкции коробкой.
Если набираешь как щит, то 100 мм надо.
Держи лайфхак. Идешь в крупный строительный магазин где есть отопление и там выбираешь доски. Они так обычно лежат без присмотра и те что склонны к коробоению сразу кривые, а те что не ведёт берешь. Но готовится перебрать пачку, поз укоризненные взгляды продаванов.
Если такого нет, то покупай с запасом и клади сушиться, можно дома под кровать. С перекладом рейками. После опять же сортировка. После трогаешь и еще немного сушишь. Смотришь. И можно собрать.
Под тиски просто выборку сделай в столешнице и все. Подстраивать толщину столешницы под крепеж тисок не нужно.
Ищи или настолько широкий фуганок станок (есть советские монстры на 600, кек), либо ищи где купить фуганок, камни для заточки и изучай методику выравнивания плоскости фуганком.
Это на самом деле самая геморройная часть.
Есть еще вариант еба верстака.
Клеешь эпоксидкой из ДСП, МДФ, или кухонных столешниц пирог толщиной миллиметров 80-100.
Имеет смысл если можешь найти это все недорого или затак.
И аккуратно обклеиваешь его планками из хорошего дерева толщиной 10 мм. Низ такой столешницы красишь той же эпоксидкой.
Плюсы:
стабильная геометрия
Тяжелый сука
Поверхность из хорошего дерева.
Минусы долго муторно. Под столешницей надо ребро жёсткости или стальное подверстачье чтобы под собственным весом не выгнуло.
Классический верстак не советую, так как новичок ничего хорошего не сделает скорее всего.
Ну и особого смысла нет заморачиваться если есть шпильки те же. Повторю главное это все равно получение ровной плоскости, перпендикулярных краев и точной разметки отверстий под упоры. Дерево на столешнице нужно только по трем причинам у него трение выше чем у ламинированных материалов, оно более износостойкое чем мдфи двп и его можно легко строгать для коррекции геометрии.
В закромах нашел ультрамегакитайскую купленную за 2 с копейками FinePower, покупалась когда-то для распила чуть ли не дров. Ебейший люфт редуктора, люфт платформы, косая посадка - угла 90 нет, ровной плоскости нет, какие-то волны. Диск поставил 48 зубов, но толку от него при таких вводных нет.
В оьщем разобрал пилу, между кожухом и креплением платформы воткнул тупо шайбу почти в натяг - люфт платформы исчез, остался люфт диска. Разобрал редуктор, но он не шумит, не шуршит, все прекрасно, просто продольный люфт. Поставил на вал длинную головку размером на 19, лишь бы вал в нее входил, а корпус головки касался шестерни, и от души въебал несколько раз молотком. И что таки думаете? Люфт съебался, китайцы просто недосадили втулку, которая под шестерней. Отстроил диск по угольнику и решил пильнуть первый прямоугольник с помощью направляющей из куска ЛДСП, зажатого струбцинами. И что вы думаете? Плоскости есть, углы есть, разбег диагоналей всего 1мм при ручном режиме!
Ахукть, пила за 2к умеет пилить, в том числе и торцевые части, пора собирать станочек из фанерки хотя бы
> в моем любимом деволте
Пару лет назад я поменял мотор в моём любимом деволте в обычной мастерской, в ДС 3. Скорпион обошлось мне 800р за работу и 1800 за мотор. Совершенолетний деволт все ещё в строю.
Да я тоже заказал на али новый мотор за 2к, только приедет он в мае. Так что думаю оживет деволт
Норм если только на него не будут попадать капли жидкости и его не будут часто трогать руками. Акриловый лак и краска склонны к застранию грязью. Может масло все же? Повоняет пару дней рыбой и норм.
Быстросохнущий лак на водной основе ищи. Тебе явно лак для внешности, а не для защиты. И самый маленький велюровый валик с коротким ворсом для лаков из существующих буквально 4см длинной будет достаточно.
Акриловый как раз воняет.
Бери обычные масла, это буквально растительные масла, их хоть жрать можно. Запаха там как от готовки.
Лак на водной основе и есть акриловый
Покрой маслом, я столешницу покрыл маслом с твердым воском, оно не воняет, потом когда это все говно высохнет, через месяц-два, покрою еще лаком яхтным/паркетным в несколько слоев (так делал с верстаком тоже из березовой фанеры, правда там льняное масло вроде было и стоял он где то пол года, но лак лег отлично).
Кстати шурик от яндекса вполне ничего, не деволт конечно, ощущается прям дешевым в руке, но за 5к в принципе очень даже норм, если вспомнить нынешние цены на деволты
> Покрой маслом, я столешницу покрыл маслом с твердым воском, оно не воняет, потом когда это все говно высохнет, через месяц-два, покрою еще лаком яхтным
К промасленному дереву лак прилипает менее надежно и держится хуже чем к непромасленому. Так делать не рекомендуется. И тем более твердый воск под слоем лака ну уже совсем лишний, пустая трата воска. Масло с твердым воском это уже само по себе практичное финишное покрытие, ему сверху ничего уже не нужно. Это как на черновой пол постелить паркет, сверху ковролин и на него уже ламинат положить.
Если есть желание поменять цвет дерева под лаком, то используют морилку. Морилки ещё легче чем масло наносятся и сто́ят в три раза дешевле чем масло с твердым воском.
> Кстати шурик от яндекса
Поясни хоть, что это бренд Nocord, который продается только на Яндекс Маркете. К самой компании яндекес он естественно никакого отношения не имеет.
К яндексу то он как раз прямое отношение имеет, это их ОЕМ бренд.
У меня строительный пылесос есть – тоже в принципе доволен. Косяки есть, но база норм за свои деньги.
Но аккумуляторный я б не брал, они там один раз уже кинули с типоразмером.
Самое забавное, что они начинали вроде как с шуруповерта аккумуляторного и название No Cord было даже в тему. Ну типа "нет проводов", "без шнура" и т.д. а сейчас они лупят уже и сетевой инструмент и продают через озоны. Сетевой инструмент с надписью no cord это прям какая-то издевка
https://vk.ru/woodenlace не благодари няша.
1 видос - не плохо, просто на таком оборудовании плохо и не получится
2 видос - подшипники на оси из шканта для сдвижной двери делают только пидарасы ютуберы, которым только калтент нужен и просмотры
3 видос - какой то ебаный наркоман делает так
4 видос сделано так как по сути и делается 90% процентов столярки, только обычно такое не снимают.
>1
Давай не будем это показывать, а то потом у заказчиков вопросы будут, хули так дораха?
Алсо, вспомнил старый видос про молоток захуявливатель крастера, или Миши Хуйвуда, забыл кто это делал .. короче, киянка с приколами, которой хуяришь, и царапаешь дерево. Состариввние, хуле, ща сделаю себе такой
Разве не любой молоток для мяса это и есть захуявливатель дерева?
Да, можно и так, но захуявливание молотком для мяса хуйня, рисунок однообразный.
>>829861
Что то хуйня, что то, а еще люто горит со всякой мебели "под старину" которую просто покоцали топориком и забрашировали.
а чо, получается верхняя и нижняя половины скреплены только скобками рифлеными?
Сейм, иногда надоедает, но тебе показывают "сделай как в Пинтерест". Нехуй петь, делаем.
Алсо, рустик и старина - разные вещи, брашировка пиздато выглядит в целом, текстура на обоссаной сосне придает ей чуть более охуенный вид. Ну типо делали вагонку ебанную, и вместо уголков ставили широкие строганные рейки, брашированные. А там вагонкой чисто одна стена была, остальное это декоративная штукатурка, и обои, а на обоях рейки настенные - вышло кайф собачий.
вагонка естественно штиль профиль, бесшовная, и горизонтально.
Мебель под старину это хуйня уровня столов из эпоксидки, имхо. Иногда в тему, но очень редко. Меня бы кстати заебало жить в окружении такой мебели очень быстро, но кому-то в кайф. Свинье тож в грязи лежать заебись, но тут приходит на ум фраза - любой каприз за ваши деньги, хоть унитаз к потолку прикрутим.
Алсо, если брашировку не сильно любишь, поведи эксперимент, попробуй выебать болгаркой дуб, будет интересно. Короче, не сколько брашировка хуйня, сколько ее применение.
Я не про брашировку бугуртел, а про сам силь "под старину".
И таки да это не рустик и не прованс, а лютая хуета придуманная рукожопами, для которых и зоновские нарды это красиво.
А где такие видосики искать, по каким тегам? Мне в пинтересте одна хтонь выдается
Так подстарину – это и не столько брашировка, сколько обжиг или два контрастных масла скорее. Брашировка там тоже есть, но как часть процесса.
Твой пикрил кажется только обожжён вообще.
А зоновоские нарды – это красиво.
Есть, тут основное правило выбирать под задачи, иначе будет пылится как у меня, я все облизываюсь на 1.5х1.5м хотя бы - но цены там космос на нормальные машинки. Ну и китайские хоббийные (российские с наклейкой нашей и ценой х2) - кривое говно которое чтобы допилить нужно убить вагон времени и денег
Чего хоть резать то на них собираешься?
Все просто:
Не бери на роликах которые катаются по алюминиевому профилю. Не будет повторяемости и качества поверхности.
Не бери с обычным фрезером в качестве шпинделя. Они не выдерживают работу 24/7. Только полноценный асинхронный.
Размер поля такой, чтобы по диагонали убиралась самая большая твоя деталь. Это для начала. Шизов советующих бери три на пять метров, не слушай. Поработаешь и сам поймёшь что тебе надо, а огромный станок сложнее окупить. Первый после или продашь или оставишь дополнительныйм. Иногда вместо большого станка лучше купить несколько мелких. Принцип Паретто.
Вырезать не супер сложные зацепки для скалодрома. Размеры примерно 30х30 самые большие. Это пока что просто хобби, так что естественно я не хочу покупать неадекватно дорогой, думал в бюджете до 300-350к.
Есть фирмы, которым можно доверять?
Как не удивительно лучше всего сделать внутрь вкладышь из плёнки иди пластика. Покрывать чтоб дешево: битумной мастикой. Если дорого, то полимочевина. Можно попробовать из полиэфирной смолы и стеклоткани сделать внутри полость, но это не дешево и геморройно. Дерево в контакте с влажной землей гниет максимально быстро.
Зоновские нарды пиздаты. Я вот видел, там тип паука на них вырезал, это пиздец, там скилл резчика 1000000 уровня.
Алсо, на пике реально шляпа, даже без отделки маслом. К слову, иногда делаю поеботу в таком стиле, ну а шо, бабулесы на новую пилу надо как-то заработать.
А вот рустик заебись, бггг. Лежит куча тонких дубовых слэбов, местами гнилых, поели их жучки ещё кстати, доберусь к ним однажды, сделаю вешалку себе в прихожую, как ремонт там закончу ещё не начал. Только надо что-то придумать с живностью, вывести ее оттуда как-то.
Снаружи антисептик, колерованный, на фото ХМ11, пикча из инета, похожего результата у меня тоже выходило достичь, но в 2 слоя с промежуточной шлифовкой 120-й, на строганной доске.
Ищи аналоги у себя, должны быть.
А внутрь пластиковый вкладыш какой-нибудь. Купи йоба контейнер, и каркас вокруг него возводи
Лол, но вот с этого сразу и надо было начинать, тебе уже успели насоветовать не туда.
В столярке под ЧПУ фрезером обычно подразумевается раскроечный (огромный ход по XY, малый по Z, низкие жёсткость и точность), а тебе нужен консольный (средний ход по всем осям, высочайшие жёсткость и точность). Router и mill в англоязычной среде, там ярче семантика.
Ну а если это хобби, то лучше стаместку освой. Тебе же не надо огромных тиражей и повторяемости.
Или вообще глину и литьё пластика
А из станков тебе скорее всего народный 3018 подойдёт и его вариации типа 3040. Алюминиевой рамы для дерева хватит, там из конструкционного профиля любой рабочий объём собрать можно.
Что за хуйню ты высрал?
Посмотри как переводятся mill и router.
То что у тебя на картинке это фрезерные станки с подвижным столом и портального типа.
Да раскроечный это станок ориентированный на работу с листовым материалом, имеет большой рабочий стол и небольшой ход по оси z. Но не обязательно он сделан из говна и алюминиевого профиля.
3018 и 3040 это игрушки для знакомства с темой и пердолинга всякой мелочи с минимальными подачами и соответственно производительностью.
Алюминиевый профиль подходит для 3d принтеров, лазерных и да для раскроечных если не важна точность. Но зацепы для скалодрома это полноценная фрезеровка. Так что только линейные направляющие, только хардкор.
А уж >стамеску освой
Так это вообще лол кек
Не слушайте долбоеба короче.
Хуйня высравшаяся – это ты.
Я потому что два английских слова посреди русского текста и привёл потому что в русском они в одно сходятся. Как синий и голубой при переводе внезапно оба становятся одним blue.
И устоявшейся терминологии у нас нет даже в гостах и индустрии для разделения принципов механизации осей фрезера.
Алюминиевый профиль – это каркас. Линейные направляющие/колёса это привод. Одно не противоречит другому. А типичный 3018 как раз на линейных с винтом для передачи. А ось Z там обычно из плиты, а не профиля.
На зацепах точность не важна как раз, из стыкующихся механизмах там только ладошка и ботинок. Там уровня ручного инструмента или 3д печати за глаза.
Жёсткость тоже не нужна покуда речь о дереве.
Всё равно ручная доработка нужна будет потому что у них геометрия зачастую с полостями, такое трёхосевые станки не умеют
Ссу и сру тебе в рот
Все есть в гостах. Просто ты шиз их не читал.
Дальше ты начинаешь вилять жопой, что алюминий это только каркас.
Так я и говорю что профильс роликами, говно. Нужны направляющие. А уж как сделана рама, другой вопрос. Есть и те кто льют из бетона например.
Точность на зацепах может и не важна, но делаются они из толстой заготовки и твёрдых материалов и на ссаном 3018 ты ее с подачами 0,1 мм в минуту будешь дрочить сутками.
Какая "геометрия с плостями", долбоеб? Это называется, поднутрения. При правильной ориентации заготовки и с перестановками можно и на трехкоординатном сделать, хоть и дольше.
Вывод ты ебаная Маня с дивана, иди подмойся.
Мимо гордый владелец своего ЧПУ с линейными направляющими на сварном стальном каркасе, работающий инженером конструктором на предприятии занимающимся производством автокомпонентов (30 различных ЧПУ фрезеров).
Анон
Как сделать наклонный шкафчик под лестницу для хранения всякого кала? Оч желательно с дверкой. Стоит в это лезть? набор столярных инструментов у меня минимальный, скорее набор ремонтника. Электролобзик, шурик, пила ручная, молоток, ну короче ты понял анон.
Что-то бы с минимумом заеба, но с максимумом результата.
Вижу это как-то так наверное
Лестница для таких шкафов должна быть закрытая, с подступенками. Иначе регулярно будешь из своего шкафа тапки доставать.
А так тат полная свобода творчества. Массив если ты не тру столяр, не советую. Все промерь и закажи распил лдсп с кормлением. Будет сильно дешевле чем мебель на заказ.
Делал в одном месте такую штуку та где выше была дверь, там где ниже большой выкатной ящик. (Прям на колесиках по полку катался).
У тебя такая лестница, что можно тупо сделать условный треугольник с усечённой вершиной, наклонная боковина по углу лестницы, ну и похуярил. Подступенков нет, анон выше писал про это. Короче, лучше не делай шкаф "под лестницу", а лучше сделай "шкаф который стоит под лестницей".
>"шкаф который стоит под лестницей"
Ну я так и думаю, да
Проблема в том что вот думаю как, лучше опишу как я прикинул
Сделать каркас из бруса, а на него уже присверлить фанерку тонкую
Самое сложное это дверца будет
Думаю сделать из плоских досок сделать цоколь, на них положить фанеру и каркас ею обшить.
Вопрос в том, можно ли обойтись в этой всей конструкции без шкантов чисто саморезами и гвоздями?
Обойтись то можно. Вопрос насколько это будет всрато? Фанеру кстати можно прекрасно клеить на каркас вместо прибивния гвоздями.
Понадобилось подвесить фитолампу весом около 280 г на дешёвую этажерку с полками из ДСП толщиной 1 см. Получится ли подвесить её на 2 самореза длиной 1 см, или лучше просверлить полку насквозь и использовать винты с потайной головкой и гайки?
> подвесить фитолампу весом около 280 г
Можно на жвачку приклеить или на пластилин, никакой другой крепеж не требуется.
Это сарказм или намёк на то, что коротких саморезов вполне достаточно?
Надеюсь, ты меня не разыгрываешь. Вечером соберу и кину в тред.
Зачем тебе хлипкий верстак из озона? Возьми с авито обычный офисный стол. Разбери, склей на пур клей, добавь шурупов. Наставь ножки брусками, не забудь клей и шурупы. И будет у тебя недорого жесткий верстак и отделениями для хранения.
Спасибо за идею, а подстолье из под школьной парты подойдет?
Внутренность обжечь нужно, так тёплые грядки делают и дерево не гниёт.
Из стальных труб? Оно не жесткое. Плюс дорабатывать сложнее. А если есть сварка что же ты не сваришь подстолье?
В том то и дело, что нет сварки. Буду тогда из обычного офисного стола делать как выше подсказали.
Не забудь про клей. Без него крепеж в ЛДСП будет расшатываться. И столешницу укрепи вторым слоем из того же ЛДСП.
Что-то типа пикрила подойдет? И что значит наставить ножки брусками?
Нет, тебе надо чтобы плиты играющие роль ножек были до пола. Тогда жесткость будет больше. Можешь вообще укосины добавить между частями.
Брусками ты поднимешь стол до нужной высоты. Стандартная стола 75 см. Верстак должен быть на ширину ладони ниже локтя. Ты же не гном?
Тебе надо нарастить высоту стола как то до 90 см. На таком низком верстаке спина будет ныть и болеть после долгой работы. Письменные столы для работы сидя предназначены, сидя на верстаках не работают. Для большинства столярных работ нужно наваливаться всем весом верхней половины тела
И имел в виду стол с тумбочкой только с одной стороны, а ее с двух сразу.
Подойдёт. Главное это чтобы получалась пространственная конструкция которая будет жесткой. Стол это бомж вариант подстолья верстака. На авито от 0 до 500 рублей кучу вариантов. Если ты нафаня, то настоящее подстолье ты не сделаешь. А нарастить стол до нужной высоты просто. И у крепить чтобы не шатался.
На озоне ты за 2000 купишь две доски с примитивными винтами на хлипких ножках из трубок, как у детской коляски. У стола с двумя тумбочками есть кстати плюс в том что внутрь можно поставить бутылки с водой или еще какой груз чтобы он не двигался, когда строгаешь. Подстолье у настоящих верстаков не только для прочности из толстых брусков, но и для весу.
Кусни шкант плоскогубцами, и похуй, можешь ещё тупо купить полотно от ножовки по металлу, только лист бумаги подложи. Алсо, любой пилой можно поцарапать поверхность.
Кстати, пока не было японской китайской, шканты полотном спиливал.
Ещё деды придумали, и оно отлично работает без резинок.
Алсо, для кромок хуйня, проще прикрутить к столу верстаку брусок, и к нему двумя струбцина и прижимать доску (кромка на верстаке, пласть детали к брусу), и пиздато можно строгать/даже фрезером ебурить.
Часто так делаю, но только брусок валетами зажимаю, пизда удобно, иногда и 2 бруска на расстоянии, если доска длинная.
Спасибо за ответы. Забыл спросить можно ли будет просверлить отверстия в столе для колков?
Если доска шире рогатины, не влезает короче, тогда торцом на гвозди немного подбиваешь киянкой, и заебца.
Конечно можно, даже нужно, но если ты из ДСП пиздячишь, 2 листа толщина минимум, сверляй 20 мм. Если хочешь хотя бы вид тру верстака, есть ещё вариант с мебельным щитом покупным. Кстати, так делал первый верстак, в основе буковая ступенька была покупная.
Алсо, валетами на буковом верстаке полностью разбил дог холы, оно то нормально, но внешний вид потерялся на нем уже и на похуй варю.
Фаску только сними небольшую, наждачкой.
Кстати, ты тиски выбрал уже?
мимо, другой обитатель треда
Покупаешь широкое полотно для ножовки по металлу. Кладешь его одной стороной на абразивный брусок и елозишь туды-сюды длэо тех пор пока выступающие в сторону зубья не сточатся хотя бы на половину. Лучше вообще получить одну сторону плоской.
Ц тебе получилось плотно для срезания шкантов.
Шлифиваная сторона не царапает поверхность.
Если только столешница у тебя будет с фанерой или щитом. В ЛДСП и МДФ отверстия быстро разобьются.
