Исправляемая аноном паста - https://docs.google.com/document/d/1_Nth5MMoYL9QIOhAdCBIyg4vZAlr-Fg0RRhyC2GjGvg
Варианты:
1. Взять три вентилятора по 200р от ид-кулинг, и настроить их на минимальные обороты.
2. Взять один хороший вентилятор на выдув (варианты предлагайте).
3930к, 2080, 32 гб 2133.
Пример на пике.
>Что не так было?
В контур видяху добавил и вместо 2070 стала 2080
Сперва промыть радиаторы кислотой в виде Mayhem blitz part1, а потом уже сольвентом в виде Mayhem blitz part2. Промыть всё дистилированной водой по инструкции, померить ph жидкости и уже лить красивую сочную ярко голубую пастель.
До этого эта же mayhem pastel blue berry крутилась в контуре год, никаких проблем. Местами только на стекле резервуара небольшой осадок выпал, он легко водой смылся.
Но дистилированной воды в нужном количестве дома не было, сижу с температурой не выхожу из дома. Поэтому отложил промывку радиатора и контура до выходных.
Сегодня только прикинул как провода от блока питания к комплектующим прокину.
>Промыть всё дистилированной водой по инструкции, померить ph жидкости и уже лить красивую сочную ярко голубую пастель.
Измерение кислотности только для того, чтобы определить - вымыта ли из контура лимонка или что-то еще в контуре может изменять водородный показатель?
Амд. Кулеры имеют потрясающую совместимость. Так что любой башенный амд-совместимый кулер с лохито с 4 теплотрубками подойдет. Если хочется тишины, то нужно смотреть в сторону моделей с 4 контактным разъемом питания. На худой конец - боксовый кулер с теплотрубками.
> v2 наоборот лучше для интелов а амуде продавит плату т.к бэкплэйт пластик
А какие могут быть глобальные отличия, если принцип крепления на интел а амд одинаковый, только скобы немного по длине отличаются?
Лакмусовыми бумажками, цвет бумажки потом с таблицей сверяю.
>>4699079
После кислоты и промываю дистилированной водой. Потом проверяю ph. Потом сутки контур мою сольвентом, потом промываю дистилированной водой, потом проверяю ph.
Так в инструкции к киту по очистке контура написано. Думаю что сольвент тоже может баланс поменять в контуре.
Измеряют по красной или зеленой полоске?
По красной, на фото 120мм пропеллер.
А вот и результаты пересборки видяхи на воду.
Тепературы на воздухе были около 86 градусов и обороты кулера ГПУ на 100% резко подскакивали. Частоты были около 1850 и падали с нагревом, теперь -почти 2000 МГц.
Какой лучше заказывать под зивон 2620.
или снеговик 4-2 за косарик?
с рук
Только повесь его правильно:
https://www.youtube.com/watch?v=BbGomv195sk
Пажжи епта. Их чо, заправлять там хуёмаё не надо получается? Повесил и забыл? Или всё-таки есть ПОДВОДНЫЕ камни?
Алсо, это ебала (теплообменник) она же будет конфликтовать с вдувными вентиляторами? А как жить видюхе моей на воздухе и всем ссд и чипсету и оперативе?
А если протечёт это дело, то всё пиздец? Там же ещё скальпировать проц желательно...
Короче такая хуйня.
Всё лето, даже в знойную жару, в простое и капчевании ЦП грелся около 32-35 по Цельсию.
Но вчера протирал я пыль и сегодня заметил, что теперь в простое 39-45, хотя радиатора я даже не касался.
Посмотрел я на это и думаю, хуле, уберу из радиатора валенок пыли (пол-года не чистил).
Валенок убрал, не помогло.
Что за хуйня может быть?
Вариант что радиатор сместился сомнительный - я его не трогал (или не заметил), закручен он винтами по упора и скрежета пружин, лол.
Есть у меня только одна догадка (пока что лень её проверять) - МХ4 испарилась, как раз 9 месяцев прошло как намазывал.
Причём МХ4 старая, ей лет 5 уже, не новое говно. У меня такое бывало с ней в горячих ноутах и на чипе видимокарты.
Но может ли такое быть при столько низких температурах эксплуатации как с моим ЦП?
P.S.
1. ОССТ с АVX2 показывает, что температуры под нагрузкой не изменились.
2. Никаких подозрительных ресурсоёмких процессов программы монитринга не обнаруживают.
3. Ещё одно совпадение - сегодня подключил роутер новый с тарифом в 100мб (раньше было 20) - не думаю что это может как-то влиять на темпу.
>Причём МХ4 старая, ей лет 5 уже, не новое говно.
Ха, у меня где-то валяется тюбик MX4 2015 года, купленный в DNS.
Это самая отсосная термопаста которой я пользовался. Она сначала вроде ничего, а потом под воздействием температур просто разлагается на компоненты. Как-то решил вскрыть ноут после летних заруб с температурами за 80, а там вместо термопасты лужа масла с горкой чего-то твёрдого посередине.
Имеет ли смысл смазывать кулер если он начал шуметь?
> смазывать
Обмазался я как-то всеми форумами где писали о колхозной смазке кулеров - там пиздец, каких только чудес не придумают.
Короче, нет единого верного решения. А кто говорит что его смазка_нейм лучшее решение - пиздит.
Что там на самом деле мажут на нормальных заводах - никто из обывателей не знает.
Сам я мазал касторкой (рициновое масло) и вроде норм было, но советовать не стану.
>>4706342
Интересно, что за пасту кладут со scythe кулерами.
У меня есть микро-пакетик, но стрёмно как-то.
Помню, тут советовали какие-то чудо-пасты дорогие, типа Гризли вроде, которые по другой технологии, не испаряются типа как МПХ, но эффективны.
>что за пасту кладут со scythe кулерами
О, как раз у меня такая намазана. Покупал кулер, оказался с браком, но не возвращать же вскрытый пакетик с пастой.
Вещь хорошая, уже два года прошло и температуры всё те же.
>какие-то чудо-пасты дорогие, типа Гризли
Советую почитать отзывы. Одним эта паста пятку кулера испортила, у других температуры поползли через неделю. Хрень короче.
>Их чо, заправлять там хуёмаё не надо получается?
В принципе - нет, не надо. Есть обслуживаемые модели, которые можно до- и перезаправлять (например от Альфакул), но многие модели вообще запаяны.
Учти, что, хоть некоторые модели имеют зарегистрированный опыт службы в 6+ лет(в том же видео это вроде упоминается) - это все же не кирпич/башня, которые будут жить годы и годы и им хоть бы хны. Механические штуки есть механические штуки, все же.
>А как жить видюхе моей на воздухе и всем ссд и чипсету и оперативе?
https://www.youtube.com/watch?v=xNAMxZgvves
Скорее твоя видяха будет греть проц через радиатор, чем наоборот.
>А если протечёт это дело, то всё пиздец?
Если не брать какой-то но-нейм дешман с али то вероятность крайне мала.
>скальпировать проц желательно
ВУТ? С какого хуя? Скальп никак не связан с тем, что ты потом нахлобучишь на проц сверху. Если ты не дохуя оверкококлокер - но тут уже и речь не про АИО.
Кстати, АИО - не значит супер охлад. Это вопрос удобства/эстетики/впихуемости_в_корпус. Та же Д-15 охлаждает на равне с многими АИО.
Брал тюбик 2 года назад. На видяхе была комп почти 24/7 ,много задротил на год- полтора хватило потом темпа на 10-15 градусов росла при фулл нагрузке, в изи моде еще спокойно можно было сидеть. Когда менял визуально не очень сильно отличалась от новой. Так что хуй знает о каких ты разложениях и говености. Я не удивлюсь если в днс тех годов просто паленку продал.
>нужна безумность
Сверлишь на выхлопе больше дырок срезаешь там всё нафик дремелем оставляя только уголки для прикручивания вертушек под пару 92 мм вертикально, ставишь 2 NF-А9, на 2000 рпм имеешь 100 CFM выхлопа как у ML140Pro, но с шумом на 4-5 дБ меньше чем у NF-А14 на 1500 рпм, со снижением рпм А9 до 1600 - шум быстро падает до уровня NF-P12 brown т.е. до его отсутствия.
Недавно пришла пека. Проц - Amd Ryzen 5 2600, видяха - Rx 570 8gb. Плюс широкоформатный монитор.
Я начал тестить на нем игры. Установил второго ведьмака. Он шел не так, как я рассчитывал: во время самой игры фпс 25-30 выдает; во время катсцен вообще тормоза до 10-15 фпс. Окей. Загуглил, увидел, что проблема популярна. Окей. Забил
Потом установил sleeping dogs. Тоже рассчитывала, что на максах летать будет. Но не тут-то было. Тоже примерно 30 фпс выдает. Не понял этого. Машина вроде мощная.
А проблема, с которой я сюда пишу, такова: оставил комп скачивать GTA V, на фоне ещё был открыт Ai, сам отошёл на минут 10, потом возвращаюсь - экран исполосован артефактами. Там даже ничего разобрать нельзя было. Похоже на пикрелейтед, только полосы были разбросаны по всему экрану и были не только черного цвета.
Я немного выпал в ахуй. Перезагрузил машину. После перезагрузки все было в норме.
Подумал, что проблема в перегретом чипе, хотя блет, пека совсем новая. Проверяю температуру в SpeedFan. В простое - 40-42 градуса, в ведьмаке - до 70 градусов. Казалось бы, в чем проблема? На видяхе два кулера стоят, на проце - один, и внутри корпуса два кулера: на вдув и на выдув.
Не понимаю, в чем дело.
Анон, помоги, пожалуйста, найти объяснение этой проблемы.
Вот я красным нарисовал расположение крепёжного кольца, там будет место чтобы зацепить кулер. Немного неудобно, но бывает и хуже.
Встанет, кольцо точно поместится, а там уже зацепить кулер не будет проблемой.
Кароч, поменял сегодня пасту МПХ4 на пакетик Сцуфе, который шёл в комплекте. На видимокарте и ЦП.
Холоднее не стало, температуры простой/нагрузка примерно на том же уровне.
Видимо действительно под конец лета стало жарко в квартире.
Сейчас 29 градусов в комнате без кондея, пиздец. Вентилятор не охлаждает.
Что интересно, в этот раз МПХ4 не высохла/испарилась - выглядела как будто только что намазал, хотя видимокарта иногда кочегарила аж под 85 С.
А намазывал 9 месяцев назад.
Какая разница? Вроде одно и то же.
Охлаждает на ура, в этом вопросов нет.Но сука шумит пиздец, даже на минимальных нагрузках. Просто сидя в браузере слышимость отличная (42-45 градусов). Через биос в настройках регулировал , все равно эффекта нет. Анон, как можно убрать шум или он по дефолту такой будет?
Водоблок потрескался весь после 4 лет службы, перегрелся, лопнул окончательно и накапал на видяху, падла. Хорошо услышал нехарактерный шум и вырубил-разобрал комп, и на видяхе бэкплейт есть, всё работает. Пересел на 3600Х с воздушным охладом. Впизду водянку и интелопечки. Повелся в свое время на маркетинг интуля, где они писали TDP 4790K 88 Вт, а в прайме эта падла в разгоне до 4.6-4.7 под 200 жрет, переехал на воду чтобы охладить траханье. На фуфыксе хотя бы честно 200 Вт писали.
Это дырка для залива. Фитинги без резьбы, они впаяны/вклеены были.
Да он весь потрескался, под резиновой накладкой даже не видно было.
Думал купить на али за 90 баксов похожий комбо-водоблок под ам4, а потом взял Термалрайт True Spirit 120 Rev B за 3к, не выше 70 градусов на 4.325 и 1.27В 3600х, мне норм, в прайме за 80 печет, но я прайм не гоняю лол. Купить тюбик МХ-4 и литр Cryofuel стоит как половина всего кулера лол, не говоря уже про водоблок.
У меня нохча д15 прост про запас в коробке лежит. Сейчас цпу от интел, на нём полностью медный водоблок с медной крышкой, резьба тоже выточена в медной крышке.
Всё что может наебнутся это помпа. Но у меня 2 запасных помпы лол.
Есть запасной водоблок с креплением под ам4, там крышка из акрила, но акрил ок норм. Он в худшем случае лишь декоративные микротрещины даст.
>>4717575
Чего ты хотел от дешёвого акрила. Акрил кстати тоже разный бывает, но обычно даже он так позорно не трескается.
И про куллер можно забыть.
>Это дырка для залива. Фитинги без резьбы, они впаяны/вклеены были.
Заливная дырка с пробкой без резьбы? Или я туплю и там обычная дырка с резьбой - если так, то может было просто перетянуто и акрил лопнул от длительного нахождения под напряжением?
Твоя АИО - это твой пикрелейтед? - но на нем шланги на резьбовых штуцерах.
Я выломал оттуда фитинги и заливной штуцер, у него была крышка на резьбе, они были вклеены и впаяны, но не на резьбе.
У меня еще и радиатор на 360 медный стоял, медный херня полная, не вывозил толком. На коробке написали 400 Вт, пиздеж.
>>4718151
Я не готов вбухивать сотни денег в водянку. Хотя было прикольно, конечно. Свою цену в 80 евро на ку в 2016м эта штука конечно отработала, но если бы она унесла мать или видяху, был бы пиздец, лол.
>Я выломал оттуда фитинги и заливной штуцер
ЩИТО. Или это после появления протечки ты все разломал, чтобы понять, что там и как?
>крышка на резьбе, они были вклеены и впаяны, но не на резьбе.
ЩИТО№2.Так на резьбе, или не на резьбе? Или на резьбе, но еще и с клеем?
>радиатор на 360 медный стоял, медный херня полная, не вывозил толком.
Ну, как бы, главная фишка медного радиатора - не столько в теплопроводности, сколько в том, что он не создает гальванической пары с медным же водоблоком.
>80 евро
Блять, ну ясен-красен это будет так себе водянка.
>ЩИТО. Или это после появления протечки ты все разломал, чтобы понять, что там и как?
Да, очевидно же, что потом уже расковырял ради интереса.
>ЩИТО№2.Так на резьбе, или не на резьбе? Или на резьбе, но еще и с клеем?
Крышка заправки на резьбе, а сами фитинги и штуцер вклеены.
>Ну, как бы, главная фишка медного радиатора - не столько в теплопроводности, сколько в том, что он не создает гальванической пары с медным же водоблоком.
Там никелированный водоблок, ему вроде все равно. Теплосъемник очень чистый, хотя я где-то года 2 назад промывал все лимонкой, когда 360 радиатор купил.
> Блять, ну ясен-красен это будет так себе водянка.
Еэто еще до налогов, эта модель в России вообще не продавалась. С апгрейдом радиатора было норм.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ventilyatory_dlya_korpusa-c1322/scythe/
Какие именно стоит взять ?
У моего itx корпуса материнка стоит как в башне вертикально, но вентиляция есть как назад, так и вверх, но вверх просторнее выход. Вот я и подумал почему бы не взять маленькую башню и не поставить лицом вверх, а над ней сверху ещё корпусный вентиль? Кулеру же все равно в какую сторону ставить, физически его можно воткнуть во все 4 положения?
Имею старый Z570, который служил мне верой и правдой
При очередном обслуживании произошел казус - от теплопроводящей трубки отклеились/отпаялись площадки, которые забирают тепло с видеокарты и процессора(на пикриле - треугольник и квадрат внизу слева)
Как это говно починить?
Имею дома только обычный паяльник с регулируемой температурой, припой легкоплавнй, если надо куплю
Можно ли посадить на термоклей?
Загуглил термоклеи, но у них теплопроводность низкая
Имею старый Z570, который служил мне верой и правдой
При очередном обслуживании произошел казус - от теплопроводящей трубки отклеились/отпаялись площадки, которые забирают тепло с видеокарты и процессора
Как это говно починить?
Имею дома только обычный паяльник с регулируемой температурой, припой легкоплавнй, если надо куплю
Можно ли посадить на термоклей?
Загуглил термоклеи, но у них теплопроводность низкая
Нужно поставить пару вот таких двухслотовых салазок:
http://orico-russia.ru/orico-pci25-2s В каждой будет только по одному HDD на 7200 RPM. Прямо на них будет задувать 140 мм вентилятор на боковой стенке. Видеокарты нет.
Вопрос: как вам кажется, для лучшего охлаждения лучше размещать диски на нижних палубах, или на верхних?
в лимит потребления упирается
>от теплопроводящей трубки отклеились/отпаялись площадки, которые забирают тепло с видеокарты и процессора
КАК БЛЯТЬ?
Фото с видом снизу твое? - Это что, термопрокладки там, вместо пасты? Или это фото новой СО с преднанесенной пастой?
Вроде, паять теплотрубки - сложное дело, они все же пердназначены для отвода тепла, а ты будешь пытаться греть один из концов трубки. Может случиться непропай, или трубка лопнет от перегрева.
Х.з., единственное, что приходит на ум, это:
1. Залудить обе поверхности
2. Подключить штатный вентилятор, или даже опустить зону трубки с радиатором в холодную воду
3. Аккуратно разогреть мини-горелкой ткплосъемную площадку до расплавления припоя
4. Приложить трубку к площадке
5. ...
6. Надеяться и молиться
Еще есть вопрос того, чтобы монтажные отверстия попали потом на свои места.
You're doing it wrong.
Если термотрубку охлаждать - припой не растечется, а застынет хер знает как с пузырями воздуха сиречь кавернами. Греть надо обе поверхности, трубки переживают нагрев до температур плавления оловянно-свинцовых припоев. У них внутри создано разрежение, так что не бахнет, если до четырех сотен не греть. А вообще лучше взять Вуда или Розе, а не ПОС.
Бесшумно. 6 вентиляторов на оборотах 600-800. Помпа сама по себе бесшумная, даже на макс оборотах но виброразвязка не самая лучшая тут, до 50% оборотов бесшумно, потом слышно вибрацию и пузырьки воздуха, если их не выгнать из контура.
Блок питания выдает свое наличие, но там вентилятор надо поменять на адекватный. Со включённым компом в нагрузке я .слышу комп своей подруги, который в другой части комнаты стоит
Как подводные кроме конденсата?
Засунуть то можно, только смысл это делать если он всё равно со временем темнеть будет. А если постоянно его так отчищать то от кулера там ничего не останется. Пусть лучше такой тёмный у меня ещё лет 10 поработает. Детям буду показывать какую корейцы годноту делали.
Аноны на фоне анонса новых видюх планирую вкатиться в 2к гейминг. Но комп мне придеться собирать новый, т.к все там устарело.
И встал вопрос.
ВОДЯНКИ
Буду брать i7 10700K.
Думал сначала что такой камень можно охладить только водянкой, но я прочитал столько отзывов о том как они текут, что засомневался в целесообразности водянки.
Noctua DH 15 справится с этим камнем?
>>4726301
Не, оба фото из инета
да хз, я термопрокладок там вообще ни разу не наблюдал
Над хабом площадка теплосъемная вообще висит на высоте 3 мм где-то
заказал термопрокладки, думаю, зашкурить трубки на концах и просто на термопрокладки положить, а сверху сделать подставки какие-то, что-бы ОС крышка ноута прижимала крепко, и протестирую так
У меня проц не горячий, должно хватить, по идее
>Над хабом площадка теплосъемная вообще висит на высоте 3 мм где-то
На моем Z570 точно так же - это, похоже у всех так.
>У меня проц не горячий
Теперь будет горячий, лол.
Лучше тебе поискать в продаже новую/б.у. СО, а не городить сомнительные решения. Ну, если только эксперимента ради.
1 пик - это на клипсах.
2 - на АМД кольцо с зацепом, ещё бывает на Хуананах и иже с ними.
3 - на усилительную пластину поперёк теплотрубок.
А ещё какие варианты бывают? И какие удобнее всего крепить. У меня сейчас стоит кулер с 3 вариантом крепления, в итоге все 3 не очень удобные.
Есть прохладные про потёкшую водянку?
Снял намедни с компа вертушки Thermaltake. И удалил программу для их управления.
Но почему-то теперь при запуске компа запускается командная строка, и выскакивает сообщение об ошибке, мол, не удаётся найти экзешник проги для управления вертушками.
Вопрос: как удалить из автозапуска эту хрень, чтобы командная строка не запускалась?
У какого-то хуя недавно водоблок акриловый на проце треснул, не помню в каком треде.
Еще корсары "охуительные" водоблоки на ГПУ сделали - https://www.youtube.com/watch?v=kmQdZ79RFuc
Хочу 3900х и nh-d15 в корпусе Meshify C тк продув и адекватная цена, но максимальная высота куллера 170mm, те первый вент нужно снимать...
стоит ли тратить 7500 на нохчу если использовать его с одним вентилятором или взять какой-нибудь dark rock pro или FUMA 2 ?? или взять корпус просторнее ? тотже Meshify S(старший брат) позволяет 185mm но это + 4тр ради ~4-10С° =\
как бы ты поступил анон ?
Так ясный хрен, у ПММА огромная разница в ТКР в сравнении с металлами. Неориентированный ПММА имеет линейный ТКР, почти в 7 раз больший, чем стали и железо, и в 5 раз больший, чем медь. Учитывая небольшое относительное удлинение в районе 3-4%, в акриле понемногу растут внутренние напряжения в процессе циклов расширения-сжатия. И в какой-то момент он лопнет, просто вопрос времени.
Надо, чтобы в водянке акрил с металлом соединялись через компенсационное уплотнение. Например, резьба под фитинги не была нарезана прям в акриле, а вместо этого - металлическая бонка с резьбой, посаженная на маслостойкий герметик/запрессованное резиновое уплотнение, в слое хотя бы 0,5 мм, уже хватит для компенсации расширений. И соединение акрила и металлического теплообменника аналогично - все винты/клепки через компенсационный зазор с эластичным уплотнением. Но хуй там плавал, ибо техпроцесс дорожает сразу.
Те же рекламщики обычно светопрозрачные конструкции собирают с резиновыми втулками на винтах/шурупах, потому что на солнце все это дело нехило греется, и либо деталь пойдет волной, либо лопнет.
Что думаешь на счет ацеталевых водоблоков для GPU?
И как думаешь, стоит ли акриловое стекло в этом резервуаре заменить на "обычное"?
Я давление стравливаю, а дельта темперетур в контуре около 20 градусов.
>>4741773
Там были кадры и по-лучше
Ацеталь - это который полиформальдегид POM? Там ещё лучше, если ТКР PMMA около 70х10-6 К, то у POM порядка 120х10-6. Ацеталь, емнип, дешевле PMMA, но подвержен гидролизу в горячей воде.
Минеральное стекло очень разное бывает, наиболее близкий к металлам ТКЛР у свинцового стекла aka хрусталь, тогда как например у кварцевого он вообще отрицательный в рассматриваемом нами диапазоне. Но и у обычного листового оконного ТКР в районе 8-9х10-6 К, что гораздо ближе к ТКЛР металлов, как минимум, не отличается на порядок.
Имхо, в резервуаре менять ничего не стоит, тем более при такой малой дельте температур, на водоблоках и фуллкаверах проблем подкидывает ещё и неодновременность и разная степень прогрева, а резервуар от этого не страдает, ещё и скорее всего собран на герметике.
Фуллкавер ты купишь или медь+калёное стекло (делает только xs-pc
https://www.xs-pc.com/waterblocks-gpu/razor-neo-rtx-2080-ti-black-chrome-tempered-glass ) или медь+ацеталий или медь+акрил.
Теоретически крышка из каленого стекла или ацеталия не треснет как акрил. На практике акрил ставят разный и по разному: на 2х фуллкаверах еквб акрил пошёл микротрещиннами вместе болтовых соединений; на фулкавере фантекс за чуть больше года даже намёка на микротрещины нет.
Надо смотреть как сделаны водоблоки: еквб на отъебись, хиткиллер на збс.
> А ещё какие варианты бывают?
Твой список охватывает 99% кулеров.
> И какие удобнее всего крепить.
По уровням пидорастичности:
1: Пик 1 - интеловское крепление боксового кулера.
2: Не менее пидорская пластина от АМД, которой плату к хуям сломать можно пока ставишь. Надо уметь ставить.
3: Различные варианты креплений на 2-4 болтах разной степени уебищности.
А, ну у боксовых кулеров, сейчас на боксах от топов амд, встречается вариант крепления номер 2, только там рычажок, который прижимает кулер к процу. (см. пик)
>2: Не менее пидорская пластина от АМД, которой плату к хуям сломать можно пока ставишь. Надо уметь ставить.
Как я заметил, степень страданий с этим креплением очень зависит от самого кулера. С PCCooler я действительно боялся сломать плату и откручивал пластиковые крепления, а древний Zalman установился за пару секунд (и при этом к силе прижима вопросов не возникло).
> Неразборный вентилятор тоже выщелкивается, смазывается и собирается обратно.
Я удергался уже, боюсь что если сильнее - оторву необратимо что-то внутри.
>>4742817
>
> такого класса охлад ничего не стоит вообще
> не сильно дороже отдельной вертушки
Вопрос не в цене,а в еботне, ещё помню, что очень раздражали защёлки эти на мамку.
>>4743719
> > что это за крепление
> Это стандартное крепление боксовых кулеров от интел.
Не.
Слабо представляю как можно камень "предварительно нагреть" и что-то я не слышал таких советов, но сколько я ни крутил, все-равно он вырывался из сокета, если увеличить амплитуду "кручения", то уже есть риск наебнуть какой-то из элементов на материнской плате. А что предложил не требует никаких усилий и манипуляций просто заранее отщелкнул и спокойно сдвинул камень уже с радиатора.
> и что-то я не слышал таких советов
Да вот например.
> Слабо представляю как можно камень "предварительно нагреть"
Кладешь системник набок, отщелкиваешь крепление, любое.
Запускаешь стресс тест, греешь, паста размягчается, выключаешь пека, снимаешь кулер.
> если увеличить амплитуду "кручения", то уже есть риск наебнуть какой-то из элементов на материнской плате
Достаточно лишь чуток повернуть чтобы присохшая паста отлепилась, я проверял уже, это работает.
> заранее отщелкнул и спокойно сдвинул камень уже с радиатора.
Согласен, но под большинство кулеров хрен подлезешь, да и места чтобы поднять защелку обычно нет.
Хуйня это все, я с текучим мх4 дважды пытался уж не новичок в этом деле его нормально снять, это все не работает, а кулер остынет до комнатной температуры за 30-60 секунд, уж точно.
>Согласен, но под большинство кулеров хрен подлезешь, да и места чтобы поднять защелку обычно нет.
Я говорю только про этот кулер, остальные нормально вылазят.
Мне кажется его проблема в большом объеме борозд, от чего много пасты помещается на основании и тут уже встает проблема натяжения термопасты, она-то его не отпускает.
Вопрос: они продаются уже с жидкостью внутри? Ничего менять не нужно? И был ли у кого опыт с ними, часто ли они ломаются, есть ли вероятность, что потекут?
> Но с планируемой покупкой 3080 задумался ставить вместо куллера с вентилятором — AIO от NZXT Kraken или что-то похожее.
АИО тебе не даст супер холода. Они где-то на уровне с той же нохчой какой-нибудь.
>они продаются уже с жидкостью внутри?
Да. Прикрутил к мамке-корпусу и готово
>Ничего менять не нужно?
В принципе не нужно. Есть АИО обслуживаемые(с пробкой для замены/долива жижи), есть полностью запаянные/обжатые, в которые не залезешь.
>И был ли у кого опыт с ними, часто ли они ломаются, есть ли вероятность, что потекут?
Вероятность протечки крайне мала(с)
Сам просидел полтора года на АИО от Альфакул - все норм. Теперь все собираю-накак-не-собиру кастомный вариант из нее.
https://youtu.be/YrgsEm3e0RM
Вопрос, как его разобрать то, чтобы произвести обслуживание? Почистить от волос там, пыли, смазать и тд. У дурочка с видео не получилось этого сделать, я тоже не знаю куда нажать.
Судя по видео, это реально реразборной вентилятор. Либо он разбирается какой-нибудь выпрессовкой с хватом за саму крыльчатку.
А на видео идиот - такая отломанная лопасть просто прекрасно клеется обратно без разборки - там же мяса и поверхности для приклеивания на лопасти осталось дохуя. Сам такое делал.
Если и перелезать с мачи на воздух, то только на топ типа: криориг р1, цнпс20х, д15 или стрелу с оранжевыми вентилями (пизде вертолет ебаный по шуму, но дуют они супер охуенно). А вообще совет - глянуть основание, если оно имеет вЫпуклость, то ищи петровича с фрезерным станком, пусть выровняет тебе на 0.5-1мм.
Понял, спасибо, ну, видимо 2 года для такого вентиля в моей среде - фатальны. Наверное из за блядского кота с его волосами или нескончаемого обилия пыли, хоть и стоит за фильтрами пк. Издает периодические стуки, будто на лопасти положить листок бумаги тк тк тк тк тк, но лопасти чистые, ничего не задевают, если нажать на основание и чутка придавить - звук пропадает, но как только набирает фулл обороты, снова возвращается.
раньше до бамплимита улетали за 2 недели, а тут и за месяц не дойдёт.
Я ждал затишья, чтобы спросить о вашем опыте/прогнозах.
С какой схемой расположения вентиляторов температуры процессора будут самые низкие? Я там накалякал на пикрелейтеде.
Сейчас стоит 3 стоковых вентиля на позиции 4 и при 900-1000 оборотах Ryzen 5 [email protected] при стоковых напряжениях держит около 61-62', находясь 100% под рендером в Da Vinci Rssolve по 30-40 минут к ряду.
Держит и 4.1 с автовольтажом, но при длительных рендерах видео Da Vinci может вылететь, хотя температуры не уходят за 69-70'
Сегодня пека с первого раза не включился. Куллер крутанулся несколько раз и замер. Надо железку менять или достаточно его подключить к другому разъему? Читал, что это помогает.
Я того же мнения (однако всё равно думаю менять стоковые вентили на условные P12)
Чувак с канала Мой компьютер приводил цифру, что на вытяжку нужно ставить с зазором около 5-7мм, иначе как вот этого потока не будет - будет только шум. Но нужно эти 5-7мм прикрыть чем-нибудь, чтобы был эдакий тоннель.
Тебя нахуй спрашивали что мне покупать или нет? Хули ты встреваешь со своими тупорылыми советами если нихуя не знаешь? У меня уже 2 компа со всеми вентиляторами как надо, собираю 3-й из старья, этот конкретный БП нахуй сгорел 10 лет назад. Я задал конкретный вопрос, по конкретной теме, вот блять бесят такие советчики, как что спросишь сразу лезут со своими охуительными советами, о которых не спрашивали.
Извиняюс, перед остальными анонами за грубость, просто что-то сегодня везёт на долбоёбов.
Разбери и посмотри какой там коннектор, обычно в БП они маленькие и физически не подходят. А на электрическом уровне всё стандартно, нужно лишь присоединить к вентилятору земплю (чёрный провод) и +12v (обычно красный). Остальные провода это датчик оборотов и контроль этих самых оборотов через ШИМ.
>альфакул
>Вроде и медь в радике и пятак, расширение контура, все дела.
У меня есть - LT 360. Взял как раз по этим соображениям - еще её можно до- и перезаправлять.
Да АИО неплохая, (только немного бесит этот пластиковый быстроразъем - хотя через него можно потом без малейшего гемора подключить видяху в контур с альфачевским же бэкплейтом) но лучше взять обычного Белого Медведя - у него помпа мощнее.
Работала полтора года - потом пришло время долить немного воды (или просто помпа хапнула немного воздуха из радиатора и нужно было его выгнать обратно. Да, система заполнена не на 100% - для компенсации температурных расширений). Но я решил упороться и переделать её под кастомный контур.
Ты покупаешь товар без НДС. В россии все товары продаются с НДС, который включается в цену(поэтому считается что это косвенной налог и граждане типа тебя потом не в курсах как работают налоги), поэтому у КУ такая разница в ценах у товаров(стоимость товара без НДС), но так как ты его покупаешь не в россии, соответственно российским ндсом он не облагается, но облагается въездной таможенной пошлиной у которой лимит 200 евро на сегодня. Дальше с каждого ушедшего выше лимита евро ты платишь пошлину в 15% и ебешьс всячески с таможней. Если ты включишь немецкий КУ, то там будет VAT(value added tax), то бишь немецкий ндс для покупателей из германии.
Вроде и готовую можно купить, потом переделать. Радиаторы медные охуенные, А теплообменник мне нравится без помпы. Да и краник с пропеллером добавить можно было бы. У меня есть в днс 2 варианта Зх140 за 14к и за 20к но помпа с баком, если что докупать потом бак и пятак. В общем готовые варианты не совсем понравились.
Просто ты начал про АИО, а теперь говоришь про кастом. Нет смысла брать АИО, чтобы её сразу начать переделывать под кастом - в итоге от нее останется один только радиатор (т.к. встроенная в водоблок помпа не сможет нормально прокачать кастомный контур и я еще не проверил, сможет ли LT-блок нормально работать как чисто водоблок, с деактивированной помпой - или все же лучше взять новый водоблок). Лучше тогда уж сразу с нуля собирать кастом.
Это я просто "эволюционно" дошел до кастома, уже имея на руках АИО и думал малой кровью переделать и украсить систему - но хуй там плавал.
360 радик от альфакула стоит в пределах 5к на https://www.highflow.nl .
Ты про такой же тонкий, как на АИО и в составе АИО он дешевле, чем отдельно? Хоть бы конкретную ссылку на товар дал.
В любом случае, ты останешься с неиспользованными шлангами и фитингами от самой АИО(т.к. 8/11 оче непопулярный размер для комплектухи к кастомкам) и, вероятно, с неиспользованным помпо-водоблоком(этот вопрос я еще в проыессе проверки на себе, как я написал выше).
Как добавить тот 2 псевдо-цпушный вент к настройкам и заставить его меняться вместе с ЦПшным?
Тут не подскажу - я хохол. Хотя, у вас же больше магазинов именно по водянкам, чем все джва у нас - попробуй их, чтоли? А от наебалова спасает наложенный платеж
Но я и не это имел в виду - ты кинул ссылку на глагне нидерландского магаза, а не на страницу самого радиатора оттуда.
>Саппорт походу наебал
Ну почкму сразу наебал-то? Он же написал
>It should
а не
>It will
>Кто-нибудь в курсе о них?
Fluid Dynamic Bearing это гидродинамический подшипник, очень тихий, но не очень любит циклы старт-стоп и горизонтальное расположение.
>Dual Ball Bearing
Двойной шарикоподшипник, очень надёжный (у меня стоковая вертушка Zalman 9700 с 2007 года до сих пор в отличном состоянии, хотя она может молотить аж 2700 оборотов), но в бесшумных системах ему делать нечего, поскольку звуки подшипника будут даже на минимальных оборотах.
Почитал пасту, наткнулся на Thermalright Macho Rev.B.
Так то я пока думал брать Noctua NH-D15S, но стоит он 8к.
Thermalright же 5к.
Ставлю на 10700k. Который собираюсь разгонять.
Thermalright проигрывает только в количестве оборотов на 200, ну и соответственно проигрывает в максимальном воздушном потоке, равном 73.6 CFM, что меньше на десяточку, чем у Noctua.
Но при этом выигрывает в рассеиваемой мощности 240 Вт, что на 20 Вт больше, чем у соперника.
Что брать то?
Походу намотался лобковый волос на штангу, кулер противно так дребезжать начал в нагрузке КРГКРГХКГХРХКХГРКГРХКХГКХРХГКРХГКХХРГКХ
> акриловая водянка
Ору. https://www.youtube.com/watch?v=5f6XOj5e6jE
>>4781110
от така хуйня, малята
Я тоже думал о, если не съемнике, то о поддомкрачивании широкими шлицевыми отвертками - но пикрелейтеды анона >>4779809 >>4779836 говорит, что ты скорее вырвешь все с мясом, либо сломаешь плату мотора.
>>4781289
По звуку больше похоже не на мотню, намотанную на земную ось - а на дребезжащую втулку, будь-то уже разбитую, или сзначально с таким зазором
>нахуя ты на 100% включаешь
Очевидно чтобы не сжечь нахуй i9900k, который под водянкой до 90 умудряется греться в нагрузке
>>4781574
Окей, тогда я просто новый всё-таки куплю, спасибо
Не, ну то, что вода - это удел пришибленных энтузазистов - это верно. Хотя АИО имеет вполне конкретную применимость, но уже у других пришибленных энтузазистов - адептов компуктера в коробке от штиблетов. Или тех, кому не нравится кирпич на мамке(да, тоже иррационально)
Просто ты сразу нанес удар практически мертвым аргументом о протечках.
>я просто новый всё-таки куплю
Больше не попадайся на удочку.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kulery_dlya_protsessorov-c1492/noctua/kuler_dlya_protsessora_noctua_nh_u12dx_soket_1366_nh_u12dx1366-811367.html
Этот + крепления на 115х от ноктуа + какой-нибудь код на скидку от онлайнтрейд
https://technopoint.ru/product/9d10172ff0b93330/komplekt-ventilatorov-arctic-cooling-f12-pwm-pst-value-pack-acfan00062a-sale/
Что скажете? На какую то дичь похоже не?
Идут в коробке 5 штук с набором болтиков, выглядят ок, пластик внешне и по тактильным ощущениям тоже в порядке, не воняют.
В корпусе смотрятся тоже ок, ну, их один хуй не видно в моем закрытом кейсе, так что похуй. Бенчмарки делать я конечно же не буду, по субъективным ощущениям - тихие, крутятся как заявлено, в простое на первый взгляд температуры ниже чем у фракталов
Единственное, что меня смутило - это маунты для болтов, уж очень они ТУГИЕ, чтобы поставить вентили на место нужно реально отверткой прокручивать с силой. Вот сравнение дефолтных фраклатовских болтов(черные) и артиксов - светлые, они тоньше и длиннее, и кажется что как-раз в том месте где они длиннее нужно прилагать усилия чтобы закрутить до конца. Еще момент, они толстенькие, не сильно. но заметно, из-за этого могут возникнуть проблемы, а могут и не возникнуть. Ну как то так кароче
>А куда всё это запитывается? Разъём от материнки выдержит такое количество вертушек?
нет. Предельный ток у разъема на материнке - 1 А. Больше пары вертушек лучше не втыкать.
Запитывают через специальный разветвитель, который берет питание с БП, а с матплаты - только управляющий скоростью сигнал:
https://aliexpress.ru/item/4000470374118.html
https://aliexpress.ru/item/4000283072578.html
По моему опыту - неплохие. У меня такой ебанутый корпус, что в нем стоят 2х120, 1х90, 2х80, и все ведут себя тихо, слышно только при более 50% PWM. Заебывает только 90-й, и то потому, что воткнут в PST-разьем от процессорного кулера и разгоняется вместе с ним, вращаясь с большей частотой, а для нескальпированного 8700k дергать температуры от 40 до 60° три раза за пять секунд - нормальное дело. Что интересно, P12 оказался даже тише родных крутиляторов от Фумы Б, но оно и понятно, у последних шарикоподшипник же.
Настрой кривую руками в афтербернере. У моей карты например есть несколько режимов: power target - газ в пол, пока не упремся в лимит мощности, fps target - сбрасываем частоты, если фпс больше заданного, и temp target - поддерживает частоту и напряжение таким, чтобы держаться около заданной температуры.
Дык средняя 120-ка ест 0,15-0,2 А. Вот если пикрил йобу на 30 Вт туда воткнуть - материнка охуеет.
Да, имеет, вот только хрен ты доберешься до его оси, они неразборные. Придется с усилием вырывать ротор кулера из гнезда, в которое он посажен и в процессе есть риск сломать сам кулер.
Впрочем, я рискнул и одному такому (очень сильно выл) на старом компе таки смазал ось. Весь вой исчез и обороты поднялись с 300-600 до 1800, как и должно было быть.
>>4783941
На самих кулерах пишется потребляемый ими ток. И он не зависит от того, какое напряжение на них выставляешь.
>>4784679
>Зависит от конкретной мамки и от конкретного разъема. Иными словами - всем RTFM, посоны.
Нет, не зависит, про помпу уже сказали, про обычный 4-пиновый sysfan разъем на матплате - один ампер, всегда. Можешь техподдержку любого вендора спросить, если не веришь.
В любом случае, лучше его не перегружать. Помимо рабочего тока, у кулеров есть и пусковой, и он, вот неожиданность, таки выше. Поэтому больше 2-3 кулеров в один разъем лучше не совать, единственное исключение - те маломощные кулера от бикваета, у которых ток 50 мА.
Долбоебов и жирных троллей, у которых якобы напихано в sysfan по 5 дешманских кулеров и всё годами работает и разъем не сгорел - слать лесом.
>обычный 4-пиновый sysfan разъем на матплате - один ампер, всегда
Только вот кто запрещает хоть водную помпу повесить на другой вентиляторный разъем, который тянет 1,5А ? Или поыесить ветилятор на разъем помпы?
>>В любом случае, лучше его не перегружать. Помимо рабочего тока, у кулеров есть и пусковой, и он, вот неожиданность, таки выше. Поэтому больше 2-3 кулеров в один разъем лучше не совать
А вот тут соглашусь.
Но в любом случае: сперва кури мануал - потом думай.
>4-пиновый sysfan разъем на матплате - один ампер, всегда. Можешь техподдержку любого вендора спросить, если не веришь.
>В любом случае, лучше его не перегружать. Помимо рабочего тока, у кулеров есть и пусковой, и он, вот неожиданность, таки выше. Поэтому больше 2-3 кулеров в один разъем лучше не совать
Нужно дополнить что есть переходники которые pwm берут от матплаты, а питание 12вольт от молекса. Да и самому спаять не проблема.
А вот куча кульеров через простые разветвители внезаптно и провода этих самых разветвителей может зажечь.
Почему хейтите дипкул
ред хат господин
На этих креплениях встречаются кулеры гораздо тяжелее чем 360 грамм, Scythe Choten например. Однако, эти пластиковые клипсы полная срань в плане качества прижима и надёжности, рекомендую по максимуму избегать их.
У меня даже есть печальный опыт в этом плане, у GlacialTech Igloo 5750 лопнуло крепление и он ебнулся на видеокарту.
Это возможно воздух через решётку или фильтр шоркает. Думаю с Ноктуа в этом плане лучше не будет.
>гудят тихонько даже на 30%
Ты не проценты, а конкретно обороты в минуту пиши. Потому что PWM не линейно работает и зависит от материнки и PWM-чипа внутри кулера. Тем более у Арктиков диапазон большой.
Есть одна 1050ти, которая, в паре с 4к монитором, меня вполне устраивает, ибо я играю часа 4 в месяц.
У неё нет полупассивного режима, просто один вентиль долбит всё время. Трубок нет, только цельноалюминиевая звёздочка, как на боксовых интелах.
В общем, я задумал провод кулера у неё перерезать и впаять туда тумблер, который закрепить на лобешнике системника. И включать кулер только во время игры.
Вопрос: видюха коней не двинет от такого? Ведь даже вне игр её поёбывают, хром например, занимая врам. Если я включу игру и забуду включить тумблер, видюха будет просто люто троттлить же?
какая видяха? И сколько расстояние от задней стенки до отсека Хдд? Я чёт померил, должна без выпиливания 2060 влезть.
>>4786052
можно и дрелью, там основная проблема это высота отсека ХДД - 200мм. Влезет только 1 вентилятор 140. Мало вроде как. Только если ставить их снаружи железной передней стенки, лицевую панель при этом или вообще снимать, или вырезать дремелем дырки.
>какая видяха?
Это просто картиночка из интернетов. НО проблемы с не теми корпусами и выпиливанием корзин под видеокарты МАССОВО начались еще с появлением паскалей, так что учитывай. Да и с охладом у гробов из 2000 совсе хуево по современным меркам, любой современный говно/моча бюджетный корпус намного лучше в этом плане.
Хуета с решеткой в верхнем 5.25 - это девайс из нулевых - корзина под ХДД, там ещё когда они не сата были. Не используется, стоит чисто чтоб дырки не было.
Картридер тоже нахуй не нужен, тыщу лет не пользовался. Вот можно привод поставить наверх, в 3 слота 140 вентиль, а на том месте где 5 наклеек поставить 90мм, например.
Если продаётся что-то, чтобы аккуратно закрыть вырезы - заебись. Ну фильтры есть знаю, есть ещё такие типа решеточки.
>>4787244
>любой современный говно/моча бюджетный корпус намного лучше в этом плане
Лучше в том плане, что есть места под 2-3 вентиля спереди. Ну, так то я соглашусь с тобой, но тут во-первых я на эти деньги могу купить по-лучше вентиляторы, а во вторых руки есть вроде, хоца помоддинговать. Ну а неполучится - выкину к хуям и куплю современный.
Привод пихай в верхний 5,25, мобилрэк и две заглушки снимай, ставь 140-ку.
На месте наклеек режь дырку 120 мм, накроешь потом оба кулера фильтрами, их на алиэкспрессе по запросу "fan dust filter" жопой жуй. По идее кулер должен влезть между рамой и пластиковой мордой.
>>4787237
Я, как раз в конце эту йобу включал.
>Лучше в том плане, что есть места под 2-3 вентиля спереди
Есть еще блок питания там, где он должен быть, есть нормальный отвод тепла из корпуса, есть место для воздуха под видеокарту, есть место для кабель менеджмента. Дохуя чего есть кароче. А знаешь почему? А потому что твой корпус планировался совсем не под ту систему, которую ты хочешь в него засунуть. Вот знаешь например почему у него блок питания сверху? А потому что стандарт AT изначально подразумевал пассивный охлад на процессоре из микроскопического радиатора типа тех, что сейчас на цепи питания на мамках ставят, а единственным вентилятором в корпусе подразумевался вентилятор в блоке питания. Видеокарт с монструозными радиаторами толщиной в несколько слотов тогда вообще не было. Это вот такое наследие из девяностых. Как по твоему: имеет оно отношение к современным реалиям? Я тебе больше скажу, пытаться приспособить его под современные нужды это как пытаться переделать жигуль копейку для гонок 24 часа Ле-Мана: может что то и получится, но будет это очень дорого, очень трудоемко и все равно очень хуево в итоге.
С верхним расположением БП и сейчас полно корпусов, к тому же БП вверху вообще не мешает потоку воздуха ни на проц, ни от проца на выдувной кулер. Видеокарты располагаются на том же месте, что и раньше, да, они стали больше, но место те же. Разница только в передней части - много места под Хдд и 5.25 и нет места для входящих кулеров. Если жёсткий расположить наверху, на уровне БП, то ниже него вообще всё пусто будет, то-есть вся мать открыта и спереди и сзади. Осталось присобачить входящие кулеры, а это уже дело рук.
Но в том, что цели и задачи старых корпусов были другими - я абсолютно согласен. Не было задачи гонять столько воздуха.
Доступен be quiet! PURE BASE 500DX.
Пока думаю его брать.
Критерии выбора:
- продуваемость, ну и в итоге, чтобы не было заслонки спереди
- высота кулера, ставлю nh-d15, высота 165, плюс озу не помещается, поэтому высота 168 минимум.
Подъёмы у радиатора равны 32мм, озу 34.1.
Итого надо с запасом поднять кулер на три мм.
Высота кулера увелчичвается со 165 на 168.
Можно ещё конечно сменить проблемный вентиль на менее широкий и тогда по высоте я умещусь в 165.
Ну я подумал пока повыбирать именно из корпусов в 168 высотой кулера.
рузен3600
> из-за того что он перекрывает второй слот под оперативку?
Никогда не понимал этой доебки. Ты что, сука блядь, каждый день вынимаешь и вставляешь плашки памяти? Нахуя?
У меня такие же корпус и мать, здарова.
Напишу отзыв в след. треде. 3700х под гелид фантомом.
И? Для игр это уже избыточно, и даже вредно. А РАБота... ну отрендеришь ты на 30 сек быстрее свой ролик - толку? Вот с р51600 перекат - весьма ощутим (мой случай).
нет, вообще это прям по гайду с оверов, да и тут в шапке упомянут, IH-4700 + термалрайтовские скобы и вентиль TY-140B этот конфиг два года назад обошёлся чуть более чем в 2.5к рублей, отводит 190 ватт с скальпированного 8700к [email protected]
а вообще скорее всего не влезло бы - конструкция где-то 169-170мм, а корпус держит только 168, и это плашки считай без гребней, с баллистиксами U4 уже бы точно не полезло.
Именно поэтому я кстати и быканул на рэдхат, там стоковый 140 вентиль над второй плашкой влезет только в оче широкий корпус
> Я слабо представляю отщелкивание сокета при установленном кулере.
На AM3 у меня такое было, чуть не обосрался, рычаг сокета был в закрытом положении.
Ничего не сломалось.
В идеале нужно по чуть-чуть раскачивать радиатор круговыми движениями в плоскости поверхности цп.